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這些年，全世界的威士忌市場風起雲湧，亞洲市場更是大幅度的成長，我們也看見，過去主導了消費者主流品味的調配型威士忌，讓出了一些市場給強調獨特個性和酒廠風格的單一麥芽威士忌，而強調每一桶限量、獨一無二的單一橡木桶隱隱然也成了收藏家和老饕追逐的目標，從調配裝瓶，到單一麥芽裝瓶，到單桶裝瓶，威士忌產業也隨著裝瓶內涵的不同，思考的方式也會跟著調整？

威士忌的調配藝術追求豐富性和平衡，單一麥芽威士忌要尊重酒廠精神的特質，而單桶的限量和稀有性應該是萬中選一的極品？

或許我們從市場發展的脈絡，以及蘇格蘭威士忌產業運作模式，可以略窺一二，從中找到合理的邏輯，幫助我們認識自己手上的威士忌。

我們先從最珍貴稀有的單一橡木桶裝瓶談起，單一橡木桶裝瓶的威士忌，由於數量就是單獨那一桶的數十公升或最多400、500公升，所以每單一批次釋出的瓶數，少則幾十瓶，最多600瓶。如果它是眾所期待，炙手可熱的品項，少如數百瓶的量在全球發行，合理來說是不夠分配給全球老饕的，一上市，應該會被快速秒殺在老饕的肚子裡，或藏進收藏家如深宮後院的酒窖裡，再沒幾年，就會出現在拍賣會上，讓當時不能一嘗為快的朋友，有再次入手的機會。我相信質量最優良的單桶威士忌，理想的狀態是會這麼樣發生的。

事實上，我們假設蘇格蘭有120家威士忌酒廠，每一家酒廠儲酒倉庫中平均儲有20萬桶的威士忌，算一算，整個蘇格蘭威士忌酒廠藏了2400萬桶的威士忌，並且每一隻橡木桶都是獨一無二的，從桶的型式、大小、桶材的切割、木材毛細孔差異、儲存環境、裝填入的原酒、到陳年的長短、桶子的新舊，我們可以這麼說，這假設的2400萬桶的蘇格蘭威士忌，每一桶都不一樣，每一桶都獨一無二，如果我們毫不挑選的話，這每一桶都可以是Single Cask。那麼，單桶威士忌裝瓶還談的上珍稀嗎？

是的，單桶威士忌裝瓶的選桶者極為重要，否則我們將會不小心踏入以珍稀為名的營銷術語的誤區之中。

我曾經與全世界最大的烈酒集團帝亞吉歐負責挑選單桶的首席調配大師Craig Wilson博士促膝長談，以對整個集團的運作來說，調配型威士忌是全球消費者主要的飲用品項，穩定而平衡的質量是他們調配技藝追求的目標，它們會用多元而大量的橡木桶來達到調配的目的，而單桶威士忌是追求熟成藝術的極致，是需要被審慎的挑選出來的。其中，他所負責的Casks of Distinction（原桶臻選），每一次的挑選，大約耗費他兩年的時間，約2萬桶當中，才能挑選出一桶同時具備酒廠特色，又有著完美的熟成度的極致臻選，這樣的單桶被設定為集團的旗艦級的限定版，每一桶都是無可取代的美味，這就是身為首席調配師心中的Singe Cask（單一原桶）。他也還將同樣都是萬中選一的幾桶好酒，透過混合再重新裝回單一橡木桶中後熟，成就他一樣引以為傲的Select Cask（大師選桶）。這兩者結合成了Casks of Distinction，是他心中的

這兩年Craig Wilson 不只選出了一些被老饕們奉為經典的作品，還將一些已經關廠的威士忌酒廠，例如：布朗拉、羅絲班克，以及最受收藏家們注目甚至成為拍賣會上的常勝軍

(出自“原桶臻選”的布朗拉1982)

回到市場上來看，是不是在市面上所流通的單桶裝瓶威士忌都是用這樣的精神，如此的精益求精所挑選出來的呢？

前一陣子，我參加了一家獨立裝瓶廠的單桶威士忌發表會，他們主打著這幾年流行的換桶熟成，透過換桶的過程來增加威士忌其他桶型所熟成出來的風味，基本上，獨立裝瓶廠從經銷商手上取得的每一桶威士忌都是他們的重要資產，除非質量不如人意，每一桶威士忌都會用單一橡木桶的形式裝瓶，是的，幾乎每一桶，這是獨立裝瓶廠有別於原廠裝瓶最大的差異性。

那次獨立裝瓶廠的發表會其中有兩桶威士忌的瓶數特別的多，我心算了一下，它所裝的瓶數超過了那個橡木桶能容納公升數最大的容量，彷佛在那一桶天使不分享（橡木桶內威士忌的蒸散比例在蘇格蘭每年約2%，稱為天使分享），還倒了些酒進去的奇妙現象。獨立裝瓶廠的負責人解釋，他們將兩三桶混在一起裝進同一桶裡，以蘇格蘭的法規，他只要標明最後裝進那一桶的桶號，就能稱之為單桶。甚至他說有一家知名的亞洲地區私人選桶裝瓶者，買了他們家的單桶威士忌，換標，私自更改酒的信息，以不實的內容銷售，因此他決定不再賣他威士忌了，他憤憤不平的說著⋯⋯

是的，選酒者很重要，裝瓶者的信譽很重要，特別對於單桶威士忌裝瓶來說，最珍貴的不是它限量了多少瓶，而是選酒者的態度，因為單桶威士忌正表現了集團的精神，和選酒者負責任的態度。

上一次我去蘇格蘭在卡杜酒廠和帝亞吉歐威士忌專家團隊首席調配大師Craig 聊他的工作，他說他負責帝亞吉歐旗下約九百萬桶威士忌質量監控工作已超過八年。當時他甫獲威士忌年度先鋒獎的「年度調配大師」，今年2018年他再度被提名。除了是原桶臻選（Casks of Distinction）首席調配大師，Craig同時也親自調配樂加維林、歐本、慕赫和達爾維尼這幾家我非常喜愛的威士忌酒廠單一麥芽威士忌。他也參與尊尼獲加多款限量版的調配工作，倍受老饕競相收藏的2016年樂加維林200週年特別紀念版全系列，也是出自他之手。

我一直信奉一個原則，好的葡萄酒反映了一位好的釀造者的內在思維，威士忌也是，認真用品味閱讀威士忌的作品，同時也能認識威士忌首席調酒師的內在涵養。

威士忌的價值我們可以自己來決定，而價格是市場的供需所決定。

有一些小型的酒廠，它們沒有足夠大的規模進行調配型威士忌的調製，多以單一麥芽威士忌的方式銷售，也沒有足夠的能力長時間培養專業的調酒師團隊進行調配藝術的創作，或許是酒廠老闆自己身兼調酒師、營銷、業務人員，正如同先前所說，理論上，每一桶威士忌都是單一無二的單桶威士忌，大量而不經審慎挑選的單桶威士忌被大量銷售在市面上，在供需之間，即使是限量的單桶威士忌，價格也不見得水漲船高。

終於我們瞭解到在單桶裝瓶威士忌的市場，是十分兩極的，以單桶裝瓶的限量版並不珍稀，因為理論上每一桶都是Single Cask。然而，有著調配大師或專家作為質量的把關

調配型威士忌、單一麥芽威士忌、單桶限量威士忌，到底誰比較好？誰比較珍貴？

如果我們懂得欣賞每一種威士忌被創作的背景和理由，並且尊重創作者的堅持，以歷史傳承的立場來說，調配型威士忌的內在本質更有價值更有意義多了，它記錄了整個蘇格蘭威士忌產業的迭宕風雲，是社會。而單一麥芽威士忌記載著一家酒廠的靈魂，它的風格，它那從蒸餾器母親所蒸餾出的教養，詮釋了它所在的那片土地上的人們心中所想的美味為何，是家庭。而單桶威士忌，標示著與眾不同的獨一無二，是個人。

二年前我出版了一本著作-「尋找屬於自己的12使徒」，是本自我威士忌生命的探索歷程，其中最後的第12使徒是波特艾倫，它在威士忌產業歷史中於艾雷島隱沒，因此我稱呼它為消失的亞特蘭提斯大陸，過去為了追索它殘留下來美好的浮光掠影，我從以波特艾倫做為部份基酒調配的英皇喬治五世調配型威士忌下手，讓人心滿意足；從2001年21世紀始，帝亞吉歐終於釋出波特艾倫的Single Malt 單一麥芽威士忌，雖然每年全球僅僅數千瓶，但是，終於讓人一飽仰慕之情；據說，今年威士忌最重量級的發行，來自

林一峰（Steven Lin)

林一峰：亞洲知名威士忌達人，臺灣威士忌達人學院首席顧問，蘇格蘭雙耳小酒杯執持者協會終身會員。

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關鍵字: 帝亞吉歐 市場營銷 威士忌