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不知道題主所謂的“非常清晰”的照片指的是什麼樣的？如果是拍風景照的話，有一種非常專業的方法可以讓近景還是遠景、一山一石、一草一木都非常清晰，那就是——超焦距（Hyperfocal Distance）。
相信很多人都沒聽說過“超焦距”這個名詞。什麼是“超焦距”呢？針對每個光圈和焦距組合，當鏡頭對焦在遠處某一處，對焦點以後能清晰成像，這個對焦的距離，就是超焦距。使用超焦距可以獲得最大景深, 此時的景深約為超焦距的一半至無限遠。如果讓被攝影主體位於二分之一超焦距至超焦距之間的某一位置處，則對超焦距物平面調焦可以充分利用前景深，並可顯著擴展後景深的景深範圍，使位於遠處的背景更清晰。
是不是沒聽懂？簡單地說，就是當你把焦點對在超焦距時，獲得的景深是從超焦距的1/2到無窮遠。比如超焦距是2米，那麼景深就是從1米到無窮遠。
怎麼拍呢？首先要把鏡頭的對焦模式改為手動對焦。轉動對焦環對焦至無窮遠，使遠景清晰。根據光圈計算出超焦距的位置，然後手動轉動對焦環對著超焦距的位置進行對焦拍攝。可以用景深計算器等網絡上的一些計算工具來查找你的相機在各種光圈和焦段下的超焦距到底是多少。比如佳能5D3相機，全畫幅相機，用50mm鏡頭、當光圈調到F11時，超焦距大約在7米左右的位置。那麼我們在拍攝時，就用光圈F11，手動轉動對焦環至7米左右就能超焦距了。
無花無花
非常清晰的照片在我們看來是不是都是像素高低決定的，其實不然，像素固然有影響，但是使用單反就可以不用考慮像素問題了，下面談談看幾點看法供參考。
1.畫面的簡潔對清晰度的影響。
我們用肉眼欣賞照片的時候，好比一張純色紙和一張五顏六色的紙，想必第一個感覺就是純色紙看著更清晰一些。其實只是看著，所以這裡要說的是照片畫面的簡潔性和層次感對清晰度是有一定作用的。我們在拍攝過程中可以通過利用前景和虛實對比，來呈現其效果。也就是有遠有近。
2.相機使用問題。
光線對清晰度的影響是很大的，在曝光不足或者過足的時候，照片都會喪失一些細節，這些細節就是提高清晰度的正確打開方式。我們在練習正確曝光的時候可以先測光。
上圖是每臺相機都會有的標尺。新手應該多加練習，根據不同的拍攝對象尋找正確曝光方法。
藉助三腳架拍攝。在光線不足時或者我們調慢快門速度時，一點抖動就會造成畫面模糊，這樣情況下可以藉助三腳架進行固定拍攝，媽媽再也不用擔心我相機不穩定了。
3.我們也可以通過後期進行清晰度調節，一些細節，或者銳化等功能進行後期提高。
以上內容出自光陰社浮影游魚，圖片源自網絡，侵刪。
光影的光陰社
在拍攝的過程中，我們需要不斷地學習，在這個過程中，我們拍攝的照片有些不夠清楚，這會有哪些問題呢？
1. 後方聚焦。在拍攝的過程中，由於相機自動對焦，對焦點可能出現在被攝物體的後方。聚焦點周圍變得模糊，這在微距和遠距離拍攝時最容易發生。所以我們在拍攝過程中要注意這一點。
2. 快門太慢。在快門比較慢的時候而且沒有三腳架進行支撐，稍微一點點的抖動，就會導致照片的質量不會那麼清楚。
3. 快門速度不足以拍攝被攝物體。當我們拍攝一個運動的物體，而我們的快門速度不足以拍攝它時，就會導致他不是很清晰。
4. 拍攝人像時，如果不是特寫鏡頭，我們一般要把對焦點放在人物的眼睛上。
5. 總是在移動中拍攝，在外掃街時，總是在不停的移動和拍攝，不及時的停下來觀看照片。拍攝的照片可能很多都是模糊的。
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對於具體的某一款相機和某一款鏡頭來說，在不升級機身和鏡頭的前提下，如何才能獲得非常清晰的照片呢？
具體的方法很多，我一一說明：
一、採用全景拼接的方式，可以獲得幾十億甚至幾百億像素
嗯，沒錯，想要獲得超高清晰度的照片，最簡單的方法就是全景拼接了，你把畫面分為很多小塊進行掃描拍攝，然後後期合成，很輕鬆獲得高畫質照片。
比如說風景攝影，你沒有尼康D850，沒關係，你可以全景拼接，輕鬆幹掉尼康D850。當然，如果你有了尼康D850，拼接會更加輕鬆。
再比如說星空攝影，現在主流的頂級星空攝影，也基本上都採用了赤道儀加全景拼接的玩法，而不是使用超廣角鏡頭一次性搞定了。
通過赤道儀和多次掃描拍攝後期合成，可以獲得清晰度非常高並且噪點最少的高清星空照片，這個質量，一旦用過之後，就會難以忘懷的了！
二、要注意使用最佳光圈。
嗯，一般來說，大多數會攝影鏡頭的最佳光圈都是F8或者F11了。
對於高像素的數碼相機來說，最佳光圈大概是F8。
對於尼康D850這種機型來說，確實最好不要使用小光圈，用F8就足夠了。另外，也最好能用三腳架就用三腳架，要用快門線，要開啟反光板預升功能，要開啟電子前簾，是不是有點複雜啊！嗯，高檔機器，就是要精心伺候啊！不然，買個佳能6D2手持抓拍得了！
使用最大光圈和最小光圈，往往都難以獲得最清晰的拍攝效果。
另外，對於風光攝影來說，如果使用F8F11的景深不夠，其實是可以在不同的對焦距離拍攝多張照片，然後把幾張照片通過ps合併為一張照片，這樣既有清晰的景深，也有高清晰的畫質，很贊！
當然，事實上，大多數情況下，我們也並不需要刻意需要這麼高的畫質了。不過，如果你就是要追求極致，那麼這種辦法就是必須的了。
三、要注意使用三腳架
嗯，對於高像素的機型來說，不要輕信鐵手功了。能夠用三腳架就用三腳架吧。
在使用三腳架之後，最好要使用快門線或者遙控釋放快門，不要用手親自去按快門按鍵。
在使用三腳架之後，建議開啟反光板預升功能，減輕反光板震動的影響。
在使用三腳架之後，一般來說，也是要關閉光學防抖的功能。
其實，一個幾百塊的三腳架就可以確保獲得高清晰的照片了，不必刻意去追求買個幾千塊錢的三腳架，這個東西，真的是能省就省了，只要是大品牌，沒啥問題的了
光線攝影學院
歡迎關注“一點智趣”，我將為您解答相機、攝影、旅行的一切問題！
如何拍攝清晰的照片，聽起來是很簡單的事情，但是實際上仍然需要一些技巧和注意的點，你需要特別關注一些參數。
1、快門速度：快門速度是凝固瞬間的速度，你手持相機拍攝照片是否清晰，快門速度至關重要，日常拍攝中，有個小的技巧，可以讓你心中有數到底用多少的快門速度，畫面可以保證基本的清晰，那就是鏡頭焦距的倒數，比如，你使用50mm鏡頭拍攝，你的快門速度至少需要1/50s，200mm鏡頭，你至少需要1/200s快門速度~雖然現在的鏡頭有防抖，但是最好還是遵循這個速度。
2、在夜晚拍攝的時候，儘可能的使用三腳架。夜晚拍攝，快門速度往往只有1秒甚至幾秒，這樣手持拍攝肯定是不行的，一定要使用三腳架進行拍攝，如果你實在沒有條件使用三腳架，那麼胳膊要找一個東西支撐銬起來，拍攝的時候屏住呼吸，快門完全關閉的時候再呼吸。
3，光圈大小也會影響清晰度。比如F1.4的清晰度就要比F4差很多，所以，如果你的快門速度可以足夠的快，那麼適當的縮小光圈，比如晴天戶外的時候使用F8-F11的光圈，你會得到你的設備的最佳畫質，當然也會獲得最佳清晰度了。
4，ISO要慎用。高ISO可以帶來高的快門速度，但是也會產生一定的噪點，對畫面的清晰度造成影響，因此，在可能的條件下，儘可能使用最低的感光度拍攝。
5，如果你是拍攝人物，那麼人最清晰的地方應該是眼睛，如果拍攝風光，那麼最清晰的地方應該是畫面的前三分之一處，當然了，風光照片一般都是全景深的，從前到後都清晰。
希望我的回答對你有幫助。
一點智趣
這類問題之前回答過一些，借題主問題再和大家分享一下相關知識吧：
一、參數恰當
首先是光圈設置。作為畫面景深的主要控制參數，光圈的控制要依據拍攝題材和目標效果確定。特別是對於風光類題材，要縮小光圈確保畫面景深足夠：
其次是感光度設置，如果快門安全，儘量把感光度降低。因為高感光度會導致噪點增加，間接影響畫面的清晰度：
二、拍攝穩定
拍攝時要保證足夠的快門速度（安全快門）。如果快門太慢，需要藉助腳架或打開防抖功能，否則會導致畫面出現虛影：
當然，安全快門因人而異、因條件而異。小k在無腳架、無防抖的情況下，一般廣角鏡頭手持安全快門大約1/15秒左右（靜態題材）：
三、對焦準確
對焦也是影響圖片清晰度的關鍵因素。首先要選擇合適的對焦點，其次是對焦驅動模式的選擇：
對於靜態題材選擇單點單次對焦：
對於動態題材選擇連續對焦或3d追焦：
四、其它因素
1、相機像素足夠
像素太低，也會間接影響圖片的精細程度，如果放大來看，細節就會顯得不夠清晰：
2、環境光線良好
足夠的環境光線，可確保相機對焦系統工作在理想狀態下，同時也會使畫面更通透，看起來更清晰銳利：
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小k印像
把圖片拍清晰，這是攝影的基本功，你只需要檢查以下幾方面就可以了。
1、鏡頭問題，選擇合適的光圈，去掉垃圾UV鏡，不要用過時的垃圾鏡頭。
2、快門速度要保證凝固拍攝物體的運動（如果有的話），其次快門速度要保證高到可以忽略手抖的影響。（一般要求是焦距*2的倒數）
3、要求光照良好，儘量避免使用高於400的感光度。
4、認真對焦，確保焦點準確！
做到以上的幾點，拍出清晰的照片完全不在話下！例如下面的圖片，僅僅是佳能的80D+18-135usm套頭拍的，清晰毫無壓力！
從耗子胖成豬
影響一張照片清晰度的因素有很多，其中有攝影技術方面的，也有攝影器材方面的。下面就簡單分析一下影響照片清晰度的3個方面。
曝光絕對準
我們都知道攝影曝光需要光圈、快門速度、感光度來配合。如何配合需要攝影師根據要達到的效果和光線環境來決定的。但想要清晰照片，曝光一定要準確。並且感光度不能太高。
相機絕對穩
相機端穩，甚至要配上三腳架是保證照片清晰的一個重要因素。這一點同樣需要光圈、快門速度、感光度三個要素來配合。這裡邊有個安全快門的概念，大家要理解。就是保證照片不糊的最低速快門。一般來說手持相機的速度不能低於1/60秒。
器材絕對貴
誰都不能否認攝影器材對照片器材度的影響。好的攝影器材拍出的照片細節會讓人吃驚。攝影器材影響照片清晰度的部分包括機身的成像能力、鏡頭的解析力。其中包括機身像素、一支鏡頭的不同光圈、不同焦段也會成像不同。要了解手中的器材。
另外還有一些給清晰度造成假象的因素，比如色彩對比強烈的主體會更顯得更清晰。特寫、微距鏡頭下的主體更清晰。
攝影中級班
針對這個問題，我們從最基本的光圈、快門、感光度三要素開始講解。
一、光圈
光圈的運用影響著照片清晰度，成像質量最好的光圈值，並不是最大光圈，也不是最小光圈。一般來說，在最大光圈下收兩到三檔成像質量最佳。
拍攝不同題材，有時我們會選擇不同光圈，例如拍攝夜景，在沒有三腳架的情況下，我們可以使用大光圈。拍攝風景照及微距照，我們可以使用小光圈來增加景深。
二、快門
快門控制曝光長短，當快門太慢，照片容易模糊。在使用沒有防抖的相機拍攝時，要注意安全快門。所以安全快門，就是等效全畫幅焦距的倒數為快門數。例如，等效焦距為50mm那麼安全快門為1/50S，低於這個數值容易因抖動造成模糊。
在使用慢快門拍攝照片時，儘量使用三腳架。
三、感光度
感光度（ISO）越低，照片畫面越純淨，感光度越高，畫面噪點越多。但有時感光度有時並不是越低越好，它同時影響著光圈及快門的運用。在暗光環境下拍攝時，合適的感光度尤為重要。
另外合適的曝光，飽和度，對焦等也影響著照片清晰度。
四、曝光及飽和度
有時拍攝的照片朦朧發灰不清晰。這時我們可以看看照片曝光度是否合適，我們可以調出直方圖，看看直方圖黑色色階及白色色階是否有圖像信息，若照片的信息都集中在直方圖中間，左右兩端沒有信息，那麼照片會顯得灰濛濛。這時我們可以通過合適的曝光使照片變得通透。
有時照片色調偏淡也會造成照片不夠清晰，我們可以適當增加照片飽和度來改變這一現狀。
五、對焦
對焦點的選擇也影響著照片的清晰度，例如拍攝人像時，我們喜歡將對焦點選擇在人眼上。一來讓照片更加傳神，二來也為保證照片清晰度。
最後，拍攝照片時，環境尤為重要。霧霾天，大霧天不容易拍出通透的照片。
涉影新視界
一般有以下幾個方面的因素：相機像素、對焦、光圈、快門速度、感光度、曝光度。我一一為您解釋。
1、相機像素。這個很好理解，相機像素不夠，怎麼也沒辦法拍出“非常”清晰的照片。現在的頂級單反相機，像素高達4000萬，這意味著就算你拍的冗餘部分很多，通過裁剪依然可以得到非常清晰的照片。相機像素就是為了保障照片質量而存在的。
2、對焦。也很好理解，如果對焦不準確，完了，這張照片怎麼都不會清晰了。相機現在擁有的對焦模式很多，有單點對焦、多點對焦、手動對焦等等，選擇合適的對焦模式很重要，對焦準確了，這張照片就成功了一半了。
3、光圈。選擇合適的光圈很重要，拍攝全景，要用小光圈，拍攝特寫，要用大光圈。這個錯不得，錯了，就得不到清晰的畫面了。
4、快門速度。這個在拍攝運動物體時反映尤其的明顯。快門速度慢，就容易把照片拍糊了，快門速度太快，可能就得不到想要的動靜結合效果。在拍攝夜景時一樣，如果快門速度太快，就得不到太多的有效畫面，太慢了，想拍的燈軌就沒有了。所以，要反覆練習，選擇合適的快門速度。
5、感光度和曝光度。我們在拍攝時，有光是基本的條件，但是光線的強弱不同，這就要求我們有相對準確的感光度和曝光度。感光度太大，可能讓照片曝光過度，感光度太小，可能讓照片曝光不足。因此，兩者常常需要相互配合。感光度就不說了，根據光線的強弱自行選擇。曝光度的調整中，有一個法則，就是“白加黑減”，對著亮度大的拍攝要加曝光，對著亮度弱的方向拍攝，要減曝光，這樣才能拍攝的清晰。
除此之外，拍攝時還要注意的很多，比如調整色溫，得到相應光線條件下的準確畫面等，不過這些都是可以通過後期調整的。只要稍加註意就好。
