咖啡 茶 小城
——為"我們咖啡"小館10週歲記
一
在中國，在中國北方，在中國北方遠離京城的一個內陸小城——聊城，我們這些土著們生活在這裡，多是從面朝黃土背朝天的生活中走來，咖啡——之於我們，遠不如大蒜來的親切。
大學畢業，坐困聊城，偶也聽得有咖啡店落戶。想必是，我大聊國，還是有些人張眼向外看世界，心中有著對生活的美好向往。但，於我，無感。偏偏，不知什麼時候起，有了一家叫做"我們咖啡"的店。於我，還是無感。這個"我們"仍不包括我吧。
一位極為熟悉本土文化的學者，偶然提及聊城的"慢牽牛"文化。我心中深以為然。我們，這些土著們，身上，大多有著或深或淺的印記。
坐困聊城，坐困愁城，煩惱憂愁也是人生難免。何以解憂？心理學家認為，不是杜康，也不是思考的孤獨，而是社會支持。每個週末，"我們咖啡"會有別致的主題活動，正是一個相關的主題活動，有緣結識了"我們咖啡"。
那是一次慢牽牛玩偶的彩繪。舒緩的背景音樂，樸拙的條案，三五個人圍坐。沉靜優雅的老闆夫婦輕聲細語。平日常見的商業機構服務員，服務程式化十足，但全無溫度的壓迫感，這裡是見不到的。店內的陳設種類繁多。人文社科類的書籍看似隨意擺放；張貼的書法和畫作，斷然不類於五星級酒店的流水線生產的油畫，如果駐足，老闆會輕聲告訴你它的淵源；眾多小擺件，透漏出多樣的生活信息，多而不亂；花花草草點綴其間，全無刻意之舉；店的一角虛隔開，設置成一個放映區，逢週末，會有選擇地播放精品影片，或邀約有故事的人，分享各自旅途的見聞。
在這裡，思緒很容易慢下來，情緒很容易鬆弛下來。
在這裡，商業氛圍充斥的嘈雜、催促、價格、計算等等詞彙，被溫柔地屏蔽。
這裡，是城市的中心區塊，店卻處在鬧市的邊緣。店門直面東昌古城和湖面，但彎彎窄窄的鏡明路從來不是商家青睞之地。不止一次，心中替老闆夫婦隱隱擔憂：格調、情懷、文藝範兒，固然是"我們"所向往的，但，殘酷的市場永遠是超級理性，任何一種商業模式，本質上都是供需交換的經濟行為。老闆給店起名"我們"，我們，這些小城的居民，有多少能真正響應這"格調、情懷和文藝範兒"的訴求？
然而，到今年，"我們咖啡"已然10歲了。
10年堅守，肯定多歷艱辛，殊多不易。中國的中小企業，壽命平均不過3.5歲。
但凡高雅的，多是小眾的。
但凡堅持的，多是關乎使命和願景的。
但凡品牌的，多是在時間積澱中成長的。
二
"我們咖啡——不只是一家咖啡館"，是這家店的市場宣言。
我有時會想，不只是一家咖啡館，那她還是什麼？
這家咖啡店，名為咖啡，其實不缺少茶，還能喝到特色的茶品。
茶和咖啡，就在這家店，和諧共存，各取所需。我來這裡，從來沒品過咖啡，只喝茶。絲毫沒有違和感。
咖啡，起源於埃及，發跡於法國，成名於美國。咖啡興起於17世紀，與新理性主義思潮的出現有關，當時的人把她看做是"醒腦劑"，多出現在聚會社交的場合，藉著咖啡的激情、渴望、誘惑、狂熱和理智，交流各自獨立的思考。
茶，毫無疑問起源於中國，成名於不列顛，發跡於美利堅。美國人將發端於英國的速溶茶和冰茶推廣到全世界。美國人所飲熱茶中95%都是速溶茶泡製。
在茶的故鄉，茶道、茶藝，幾千年的傳承，綿延不斷。
茶的清新淡雅，茶的溫和性情，飲茶者需要靜心體味。咖啡的激情、熱烈、奔放、方便快捷，中外的品咖啡者的心境卻是有別。喝咖啡對大多數中國人來說，是一種神秘、時髦、舶來的"小資"消費。國人喝一杯咖啡，要的是"範兒"，老外要的"味兒"，不同。
700年前，馬可波羅將茶帶到歐洲，100年前，咖啡館出現在舊上海。
小城的10年變遷，"我們咖啡"的10年變化，投射的是國家經濟社會發展的映像。
其實，茶也好，咖啡也罷，作為一種文化現象，背後都是強勢經濟的推動和支撐。幾千年自給自足的農業經濟鑄就了平穩求實的大陸性文化。也許，國人對咖啡和咖啡館的接納，最初，僅僅是對西方的仰慕，而現在，已經將其包容並吸納，更多是將其視為一種有別於茶的消費品類而已？咖啡的苦澀，茶的幽香並不爭競，都在國人精神家園的客廳裡存放。
導彈紛飛的利比亞，再好的咖啡和茶，除了苦澀，沒人能品得出味道。一如1840年的中國。中國已經不是那個中國，但，世界，還是那個世界。
就在這個小城，就在這個咖啡小店，我們還能品咖啡、聊天、恣意人生，這未嘗不是人生幸福。就在這家不一樣的咖啡館，還能從容地飲茶、觀湖、發呆，守護老東昌的"慢牽牛"氣質，也不失為小民的幸福人生。在這裡，不管是咖啡，不管是茶，都可讓小城的人放慢腳步，讓疲憊或焦慮的靈魂稍作小憩。
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