中国人向来讲究“食补”，这是中国人的饮食哲学，似乎在中国人的餐桌上美食和健康总是分不开的。大寒，冬日里的最后一个节气，“寒”，乃万病之源，而有驱寒功效的糯米就顺理成章地成了滋补消寒的不二之选。而在东北，除了常见的年糕，软糯香甜和黏豆包也深受老百姓喜爱。
享誉关外的黏豆包
黏豆包是享誉关外的一道美食，也是印象深刻的一道童年甜点（虽然它实际上是一种主食）。
我的家乡大田作物主要是玉米和高粱，用来制作黏豆包的黏米（南方人叫江米）基本上没有，所以黏豆包不常做、不常吃，但因为曾祖母、祖父母对这种吃食的喜爱，家里每年冬天还是要做上几回。
做黏豆包前，爷爷从集市上买来江米到生产队碾米厂碾压成细细的面粉，这种面粉既可以用来做黏豆包，也可以在正月十五时滚元宵。
面碾回来后，八十多岁的曾祖母亲自将其加水和成面团，为了增强面的弹性，面团要经过反复揉搓。面团揉好要放在盆里醒上一会儿，之后像包饺子擀剂子似的，将面团揉成辊儿，切成段，擀成片。当然，相对于饺子，黏豆包的皮儿要厚一些。做黏豆包最讲究的倒不是这个面，而是那个馅儿。那时候不像现在，可以到超市里买现成的红豆沙馅，做黏豆包的馅儿完全要靠手工且差不多得用一天的时间才能完成。前一天，祖母把秋后从老豆角夹里收集来的干芸豆粒（东北人叫“饭豆”）拿出来，洗干净后用水泡上半天，之后放到火炉上的大铝锅里加水慢慢煮。豆粒要煮一两个小时，直到豆粒皮脱了，把锅端下来挑出脱落的豆粒皮儿。之后再把锅放到火上煮，在煮的过程中用一把勺子边搅拌边碾压豆粒，尽可能把豆粒碾成泥状，最后在碾碎的馅料中加入几粒糖精（白糖是舍不得用的，也基本上用不起），这时才能把锅从火炉上端下来备用，而这种甜甜的豆沙馅是我们的最爱，经常趁老祖母不注意用羹匙从里面偷偷地挖出来一勺放入嘴里，沙感十足且香甜无比。
黏豆包包起来容易，就是用擀好的面皮包裹上一小坨做好的豆馅，包好后的豆包有小孩拳头大小，皮儿不能太厚，但馅儿一定要丰满。在大柴锅里放上笼屉，笼屉上一定要放上屉布或大白菜叶，当然最讲究的是用泡好的干苏子叶铺底。包好的黏豆包小心整齐地码放在笼屉上，相互之间一定要隔开一点儿距离，否则豆包蒸熟后会粘连在一起。盖上锅盖，用湿布把锅盖上的缝隙都盖严实，用柴火蒸上半个小时，一定要确保豆包蒸熟了。开锅的那一刻，你会被豆包的样子惊呆，一个个黏豆包体积比原来稍稍变大，白净剔透地排列在笼屉上，热气蒸腾，伴着浓郁的米香和豆香以及苏子叶的香味，这就是黏豆包特有的香气。出锅的黏豆包可以直接吃，但味道和口感都稍差，最好是将一笼屉蒸熟的黏豆包放到室外冷冻后再吃。经过一晚上的严寒冷冻，黏豆包似乎比原来显得更挺拔，且透明度明显提高，透过晶莹的半透明状的豆包皮，能隐约看到里面暗紫色的豆馅，此时的豆包坚硬如铁，用嘴咬一口只能留下一点儿白印。老祖母把冻好的黏豆包一个个地从笼屉上摇动下来，储放到外面存放食物的大缸里。在过后的一段日子里，老人家会时不时地从缸里拿出几个冻得硬邦邦的黏豆包，重新回锅热一下。与最初相比，再次出锅的黏豆包外皮黏黏的，充满韧劲，内馅甜甜的，充满浓香，是我们餐后最喜欢的一种食品。当然，由于黏豆包的黏度太大，牙齿松动的人最好别吃，否则会把牙粘下来，这在东北是经常发生的事，绝对不是笑话！
黏豆包热量高、不易消化、顶饿，符合冰天雪地环境下东北人劳作或远行对食物的需求，因此被父老乡亲广泛喜爱。对当时的孩子而言，与味道相比，我们实际上更喜欢它独特的制作过程。如今，偶尔能在超市中看到这种食物，不会去买，但会不由自主地想起曾祖母、祖母制作黏豆包的那些暖人场景，在她们现在居住的遥远天堂，应该还会有黏豆包吧！
（本文写于 2015 年 8 月 14 日下午，鲅鱼圈到北京的高铁上）
《旧食记》，杨荫凯著，春风文艺出版社
2016年6月出版，定价45.00元
童年渐远，故乡很近，东北人的集体纪念。
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