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1994 Fall / Winter & 1995 Spring / Summer
1994 年秋冬系列 Martin Margiela 试图用不同的方法来重现自己的作品及服饰所呈现的方式，本季的重点则放在“重制”（Reproduction）以及我们现在所谓的“See Now Buy Now”（影片如下）。
Maison Martin Margiela 1994 F/W
在于各城市进行“See Now Buy Now”之前，来宾先被邀请至巴黎的 Showroom，现场摆放着许多从 Palais Galliera 博物馆借来的古董衣台，而后头则是 12 个橱窗人形模特儿穿着成套的系列（如上图），它们与衣物之间以透明塑胶袋相隔，脸部则用黑色胶带覆盖住双眼。现场共 30 套服装，由不同的人台展示，Martin Margiela 将系列分成五大组：一，过往 1989-1993 的严选系列（又复刻了）；二，100%“复刻”品牌所挑选各时代的女性服饰（这是首件“Replica”出现）；三，娃娃系列（Doll Colleciton）；四，男女以及儿童的基本款服饰；五，将新旧衣或物再制而成服装（Artisanal）。
Maison Martin Margiela 1994 F/W, photo via http://www.palaisgalliera.paris.fr/
Maison Martin Margiela Doll Collection 1994 F/W
tips：值得注意的是，这时出现了不是白标或季节年份的四个针角，而是第三种（有关复刻 Replica 概念的）标签。
当中最受瞩目的便是系列三，娃娃系列，基于对原创剪裁和比例的尊重，Margiela 将 60 至 70 年代的芭比娃娃的服饰按比例复刻放大至成人比例，尔后也成为 Margiela 重要的经典之一，世人以“娃娃期”称呼，在后续 1999 秋冬系列的回顾中也再度出现。
在《Fashion Game Changers: Reinventing the 20th-Century Silhouette》一书的探讨中提及到，Margiela 并没有对特定模特儿和完美比例身躯感兴趣，反而是借看似异物的东西（EX. 尔后的 XXXXL 系列）来挥洒创意。在几个月后的 9 月 7 日，品牌与全球六个城市九家店铺合作（张贴发布预告），分别位于东京、柏林（这部分也有文献说是在隔壁的波恩 Bonn）、巴黎、伦敦、米兰以及纽约等六个城市，用意是让顾客得以参与发布。于当地时间晚上七点，身穿新系列的十二位素人模特儿便“破茧而出”与民一齐共赏同乐。Jenny Meirens 曾告诉 Wemargiela 制作团队表示：“在顾客有机会亲眼看到衣服之前，记者已先对系列评头品足，这是不对的。记者可以依一己的好恶成就你或毁了你。我们认为顾客才是需要感受、应该先看到衣服的人。”
于下一季，1995 春夏，品牌依旧选择了分组系列发布，同上季一样，但这次增添了 Lining Collection 内里系列（5+1），本季的关键点在于 Martin Margiela 将男士的衬衫和睡衣扭转成无袖上衣，几季之前的忍者靴也被“修饰改造”成绑带鞋。
Maison Martin Margiela 1995 S/S
1996 Spring / Summer
本季将伸展台移到了展厅，而现场摆放着四张长桌当做伸展台，现场唯一的配乐是在一旁的美国拉拉队呼喊和高跟鞋的踩踏声。
Maison Martin Margiela 1996 S/S, photo via http://www.palaisgalliera.paris.fr/
犹如《红楼梦》所说的“假作真时真亦假；无为有处有还无。”延续着 Martin Margiela 欺眼（trompe l’oeil）概念，以白、墨黑和咖啡色调的平面摄像搭配简单剪裁的飘逸服饰让该元素达到了巅峰，军装、40 年代的格纹、亮片礼服、皮草、针织毛衣、风衣甚至是 Margiela 招牌的内里系列…等，皆转印在不同样式的（二手）服饰上。值得提及的是，这是 Margiela 首度推出自己的印花设计，其照片是由 Ronald Stoops、Tatsuya Kitayama、Marina Faust 和 Anders Edstrom 四位长期与 Margiela 合作的摄影师取样翻摄。
Maison Martin Margiela 1996 S/S
1996 Fall / Winter
Margiela 本季将秀场移师到地下舞厅，在漆黑的场合当中没有灯光照明设施，只有随行的技术人员在模特儿的头上领着灯罩打光。模特儿的妆是值得提及的，人中以上的部位被盖上了深影色，仿佛日正当空的照影一样，她们每一位都画上了大红唇，牙齿也漂成了闪耀的白，在伸展台上露出微笑。
Maison Martin Margiela 1996 F/W, photo via Vogue Runway
一系列的灰、黑、驼色的服饰以解构的牛仔系列做搭配，而男士传统西服或是风衣则包覆在防水衣袋中，整个系列延续着上一季的极简设计，Martin Margiela 想像用高级布料来诠释简单线条，然而，这所谓极简却让媒体深深反感，对 Margiela 向流行靠拢的举动感到相当失望。然而，这季往后常以 Margiela for Hermes 做比较，尤其是在展览中常被提及的超深 V 领设计，“这看似简单，却又高度复杂，1996 秋冬他曾有过这样的设计，但却未达到完美。”这以传统水手制服为启发的 vareuse，在 Hermes 1998 秋冬系列上已臻完美，其用意便是让女性在不影响妆发的情况下能简单的穿脱，或是将服饰绑在腰间也能极致有型。
Maison Martin Margiela A/W 1996-1997; Hermès A/W 1998-1999 via dazeddigital
1997 Spring / Summer &1997 Fall / Winter
这是 Martin Margiela 职业生涯中重要的系列之一，人台衣。首次现于 1997 春夏系列，本季没有伸展台，一支由 Kristina de Coninck 和 Paula Girardi 所诠释的影片来演绎（如上），她们身穿人台衣并穿越街头抵达 Showroom，该影片于展示会前一周拍摄完毕，媒体参访或是内页拍摄需求皆需预订。
Maison Martin Margiela 1997 S/S, photo via Vogue Runway
“人台”成为该系列的基础，它们直接被当成“背心”或是“围裙”穿戴身上，时而搭配牛仔裤或是长裙。未完成的服饰在模特儿身上显得更加合理，垫肩、男装外套、裤装，甚至礼服也可以骨架支撑在身上，Martin Margiela 将服装的制程呈现给世人，进而探讨结构上的千变万化，也让这支撑时尚的无名英雄成为主角，而黄色灯芯绒洋装（无论是外穿或是内搭）成了该系列唯一的“亮点”（有人说这让人联想到向日葵）。这亦是服装史上的第一次，人台被赋予了成为服饰的权利。
于 John Galliano 首次设计的 Magiela 高订秀上，其也成了重点元素
人台衣在 2018 春夏也成了品牌新的元素
到了 1997 秋冬，这回邀请函是在各种宣传巴黎的免费地图上圈出办秀地点，模特儿乘着巴士随管弦乐队被载到指定的三个地点，现场来宾将听到的是管弦乐团的演奏并且看到模特儿从巴士下来演绎系列。
Maison Martin Margiela 1997 F/W, photo via http://www.palaisgalliera.paris.fr/
该季延续了“人台”的观点，加入了秋冬厚重衣物的元素，看到的是成果、试装的修饰、未完成和在人台上的打样…等过程，
衣服不再是身体与人台之间的媒介，衣服也无需再已某种标准来制作，这般“贴身”仿佛像是赋予人造的盔甲般，当川久保玲于另一头创造了肿瘤装（1997 S/S），Margiela 则用另一个角度来诠释身体与服装的关系，借着不同的衣料说明了裁缝的各阶段元素与过程。
Dior by John Galliano 2005 秋冬高级订制服也采用了相同概念
1998 Spring / Summer & 1998 Fall / Winter
本场秀在时尚史上注下重要的里程碑，不为别的，便是 Maison Martin Margiela 1998 春夏发布会是与 Comme des Garcons 共同合作举办（一先一后）。该秀没有模特儿，一切由品牌工作人员和示范影片（如上）来展现其概念和穿法。这也是 Martin Margiela 职涯中一个重要系列，平面期（Flat Garments），其灵感源自于上季人台衣上的纸样（如下图），Martin Margiela 决定创造一系列完全平面的服饰。
Maison Margiela Margiela 1997 F/W
Maison Martin Margiela 1998 S/S, photo via http://www.palaisgalliera.paris.fr/
photo via Vaniitas
photo via Vaniitas
photo via Vaniitas
photo via Vaniitas
更具体一点说，为了让长方体的布料能穿上身或是让衣服在穿衣者上看起来是完全的平坦，经过了特殊的碾压（Crushing）程序，设计师变置了手臂和领口的位子，也替裤装于侧边加装了拉链（致使能够完全展开至平坦状），甚至在特定的夹克和裤装上添加专业的打板衣样挂钩，官方给予可折叠式（Foldable Garments）来形容，当挂钩悬起，其服饰便如同样板一层层构成，而其他也有衣袋或是塑胶袋以相同的概念转变洋装或是上衣，Martin Margiela 重新思考服装的结构，并给予世人一场极具概念的系列。
而下一季，Martin Margiela 请来三位艺术家个别演绎 1998 秋冬系列，分别是驻纽约摄影师 Mark Borthwick、驻伦敦造型师 Jane How 以及驻巴黎作家 Sydney Picasso。Mark Borthwick 拍摄了影片并将侧拍记录成籍《2000-1》（如今一本要价不菲）；Jane How 则用了 15 个真人大小的木偶，由她打造造型，在两位专业的木偶师的操控下走上伸展台；Sydney Picasso 则制作了白色棉带以延续所撰小册〈Endless Threads〉的概念，当来宾进入空间时，将其系在他们的手腕上。
该系列将平面期细分为数个系列：ENVELOPE GARMENTS，将方形的布料加上肩带变成围裙或洋装或是添加拉链或是袖孔变成上衣；；GARMENTS WITH DISPLACED SHOULDERS，肩线已被挪置于前面，当非穿着状态时，它们会成为平面的物件，其特色则是背心有着很大的袖孔，而外套的袖子则是被放大；还有由不同军装以不同肩线重组而成的 ARTISANAL 系列，Margiela 著名的手套零钱包便是于本季出场。
1999 Spring / Summer
本季除了代表十场秀的轮回来到，也意味着品牌十周年的到来。
根据文献指出，这是品牌“首度”将数字标导入，在此之前的呈现可能是季节时间，或是从哪一件物品改造亦或重置的说明，或是白标。但从此以后，品牌将数字标签划分为 0 号、1 号、6 号、10 号、13 号以及 22 号，所有除了 1 号以外的系列（此时是白标），都会将所属该系列的数字标签圈上。
Maison Martin Margiela 1999 S/S, photo via Vogue Runway
品牌选私人废弃建筑当中举办，唯一的灯光来源是手持照明设备的工作人员，而楼层间的谈笑风声则会透过设备传送到另一个楼层，反之亦然，该秀开场是由工作人员穿戴着大型告示层板，上头印着 6 号系列的服装，紧接着是“首度”现身的（10 号）男装系列。
Maison Martin Margiela 1999 S/S
重头戏则是在后头的女装系列，但它不仅仅是复刻，更是前十季概念的相互结合，举凡像是极简风格的服装被制成了平面期，而人台衣则被转印到了欺眼系列上；数件牛仔裤被改制成了洋装，而西装裤则借用人台衣（或是平面期？）的概念变成了飘逸的围裙 / 裙摆。经典碰撞成了新的经典，40 位模特儿们最后穿着实验白袍谢幕，犹如当初，结束了另一个十场秀。
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