文章轉自:識廣（ID:sikgwong）
傍晚18:00，66歲的陳奶奶按下廚房的計時器，9分鐘後，鍋裡的魚就會蒸熟，她開始吃晚餐。
陳奶奶的兒子在外應酬，這個時間，他正和客戶在去日料店的路上，經過一家麥當勞時，他突然想起了“63層”（廣東國際大廈，廣東人俗稱“63層”）的麥當勞——那是廣州首家麥當勞——20歲生日那天，他就在那兒度過。
彷彿是心有靈犀。幾乎是同一時間，他的女兒在宿舍打開了外賣APP，訂了一份麥當勞套餐……
三個人的18：00，三代人的就餐方式與飲食觀念。
（70年代末的廣州街市 | via視覺中國）
改革開放40年，往大看，山河鉅變。往小說， 不過就是一張餐桌上的菜式變化，一個飯碗裡的糧食多少……
（1983年，杭州市民排隊買菜的場景。當時全國實行統購統銷政策。| via視覺中國）
四十多年前，某個清晨，一群人在豬肉檔前排起了長隊。
隊伍中多半是老人和婦女，其中還有幾塊磚頭，每塊代表一個人。來晚的人要是看到前面有磚頭，就得乖乖跟在其後。
這是當時廣東街頭的一大盛景：這些在豬肉檔前排著長隊的人們，都在等著這一方土地的“主宰者”——“豬肉佬”的到來。
那時候，“豬肉佬”和“醫生”“司機”是炙手可熱的“三件寶”，他們手上的刀，決定了人們手中的肉票，能換來的是“肥瘦相宜”還是“肥多肉少”。
（各種生活用品的專用票 | via視覺中國）
四十多年前，國家實行統購統銷政策。在那個物資匱乏的年代，老百姓的吃穿都要憑票證定量供應。算下來，每人每月二兩肉，平均每餐半錢油。
經歷過那個時代的人，直至今日，仍會保留一種節儉作風：“以前我們哪有你們幸福，只要食物供應短缺，或是糧票規劃不好，家裡一口人都得捱餓。”
甚至與別人見面的第一句，他們也會習慣性問候對方：“你食左未？”（粵語，譯為“你吃飯了嗎？”）。
短短四字，藏著一代人的願望，一代人的心酸。
（1981年，珠江上排滿了果農出售香蕉的船隻。| via新華社記者張雅心）
與國內其他省份相比，當時的廣東得益於縱橫交錯的河涌水道，廣東居民時常能從河裡尋來撲騰的河鮮“加料”。
只是無人能料想到，這看似不起眼的“魚”和“河鮮”，居然成為了後來廣東撬開計劃經濟堅冰的一大利器。
（廣州芳村水上鮮果批發市場 | via Fotoe）
1978年，全國第一個可以自由貿易、自由議價的國營河鮮貨棧在廣州芳村開業。隨後，鹹魚海味貨棧、塘魚貨棧、海鮮貨棧又陸續開辦。
貨棧的出現，使得計劃外的河鮮海鮮得以在此自由貿易。魚貨進城，隨行就市，議價成交……就這樣，國營河鮮貨棧在計劃經濟時代劃開了一個口子，讓市場的活力向內注入。
河鮮貨棧出現後的第六年，北方學界還在進行“調放兩派”的激烈爭論，彼時的廣東，卻在葉選平的一句——
“蔬菜價格遲早是要放開，遲開不如早開，暗開不如明開，偷偷摸摸地開不如大張旗鼓地開”——帶領下，率先觸碰蔬菜價格的“高壓線”，打響“價格改革”的“第一槍”。
（1978年，中國廣東，農業公社農民在田間勞作，在整齊的壟上種植捲心菜。| via視覺中國）
11月1日，廣東蔬菜價格全面放開。隨後一年裡，廣東又率先開放豬肉、水產品等八種主要副食品的價格……
原來限量供應的食物逐漸進入市場，過往“一票難求”的豬肉，也成了廣東人餐桌上的常客。
（80年代，廣東街頭搬豬肉的婦女。 | via視覺中國）
春雷響，萬物長。
1980年，出生於幹部家庭的高德良主動放棄了國營職工的工作，在文明路的一所臨街老宅裡，辦起“太爺雞”的生意，成為改革開放後廣東的第一批個體戶。 “太爺雞”一上市，便大受歡迎。第一年，高德良就淨賺3萬元。
（廣州周生記“太爺雞”恢復經營。1980年7月，高德良經營“周生記”熟食小店，恢復了祖傳的“太爺雞”烹調技藝。| via新華社記者陳學思）
（馳名港澳的廣州傳統名菜“太爺雞”，每月營業額在7000元左右。 | via新華社記者陳學思）
得益於農副產品市場的放開，80年代初期，像高德良這樣的餐飲個體戶遍地開花，各式各樣的餐館在廣東街頭湧現，人聲鼎沸，徹夜不息……
餐飲個體戶的發展，人們生活水平的不斷提高，促使諸如“宵夜”等的飲食方式應運而生。
（80年代初，廣州中山五路上密密相挨的大排檔，是當時廣州最熱鬧的宵夜去處。| via視覺中國）
與此同時，隨著香港餐飲業和工業的進駐，廣東出現了一批搶先發展食品和日常用品的輕工業工廠。
1984年，一種被日本《東京新聞》稱作“中國魔水”的飲料——“健力寶”——橫空出世，與洛杉磯奧運會上的中國健兒一起，走上國際舞臺。
（1992年8月14日，健力寶集團向獲男子自由體操金牌的李小雙頒發金罐。| via新華社記者蘭紅光）
在“健力寶”外，像珠江啤酒等八十年代崛起的一批“廣貨”，也帶領著“廣東製造”走向千家萬戶，一時間，
“廣東糧、珠江水”儼然是廣東改革開放的一個代名詞。
（“健力寶”配方的幾位主要研製者（從左到右）：歐陽孝、陳新淦，黃協榮在總結“健力寶”的研製經驗。| via新華社記者周家國）
就連粵語用詞——“生猛”，也隨著珠三角水產養殖業的迅速騰飛而傳遍全國。很長一段時間裡，許多外地食肆的招牌上會加上“生猛”二字，並引以為榮。
如今回想，“生猛”一詞，除了代表那個年代發達的水產業外，還能象徵當時名噪四海的“廣貨”，
以及那個大刀闊斧、闊步前行的廣東。
1993年，傲立於環市東商圈的“63層”，迎來了一個特別的朋友——廣州第一家麥當勞。
開業當天，人山人海。隊伍從63層大廈，一直延伸到廣東電視臺旁邊的粵新酒店。
與後來的麥當勞相比，這家麥當勞在面積、外形上並不出色。但它的面世，卻給廣東帶來了一種全新的飲食文化、管理模式和用餐理念。與
“63層”的麥當勞叔叔合照，成為當時外地人到廣東旅遊的一大標配。
（1994年，廣州，一個走過天橋的男人，在他的身後，是麥當勞餐廳巨大的招牌。| via視覺中國）
彼時，人們的就餐方式和用餐選擇已與過去截然不同：隨著意大利披薩、日本料理等國外菜式進入中國，鮑魚、海參等貴价水產不時出現在餐桌上，老百姓的飲食選擇異常豐富。從前“難尋一葷”的日子已不復返，人們吃風大漲，每天都像在過節。
尤其在廣東，地方美食隨處可見。四川的麻辣香鍋、湖南的小龍蝦……各地美食伴隨著南下的外來務工走進了這座城市，成就了“食在廣東”的城市名片。
（人稱“食在廣東”，1992年春節廣東市場食品供應更勝往年，臘味投放量即達1900噸。這是廣州滄洲臘味店。| via新華社記者黃鑑秋）
各地美食來到廣東，廣東美食又延續著“廣東糧，珠江水”的威名，強勢地輸出到外地。
由於許多香港餐飲企業在廣東合資合作，香港名廚入穗，到了90年代，吃粵菜成為了一種潮流風尚。
當年“香港名廚”打理的粵菜餐廳都非常吃香，邀請他人到粵菜館用餐，被認為是高規格的接待。曾經有位女士，就因同事請大家吃太平雞，而激動得昏倒在地。
（北京開設的粵菜餐館廚師在製作烤乳豬。 | via新華社記者畢玥年）
粵菜、洋快餐在國內的蓬勃發展，折射了改革開放的巨大成就：隨著老百姓的生活水平不斷改善，人們可以隨心所欲選擇自己想吃的食物，不同菜式也因而得以發展。
二十年間，國人的願望從“只想吃飽”到“可以吃好”，沉甸甸的菜籃子裡，有一代人的寄望，也有一代人的幸福。
2003年非典後，廣東的特產——涼茶，搖身一變，成為了全國乃至全世界的時尚飲品。
它的崛起，無疑反映了新世紀人們飲食觀念的又一大轉變——健康至上。
（1991年，傳統風格的廣式涼茶店，騎摩托買涼茶的男子。| via曾志/FOTOE）
進入到新紀元，人們餐桌上“非增反減”，飲食變得更為簡便。
80年代的“大魚大肉”，已經逐漸“簡化”成“粗糧蔬果”。葷菜吃膩的中國人，開始重視健康主題，選材用餐的目光也越發挑剔。
而隨著“互聯網+餐飲”的廣泛應用，人們的就餐方式也更為“方便”。只需動動手指掃個碼，天南海北、國內國外的美食飲品，都能快速送到家裡來……
（2018年，騎摩托送外賣的男子 | via視覺中國）
如今的我們，早已無需再為“溫飽”問題而憂愁。“溫飽”二字，甚至顯得有些過時。
（2003年，廣州，大年三十在飯店吃團年飯的一家人。| via視覺中國）
不同時期，人們會對“吃”這件小事有不同的關注與理解。但毫無疑問的是，不管是什麼時代，“吃”這件小事，永遠是我們心頭上的一樁大事。
撰文 /二德，圖片編輯 /牛璐窈，策劃/圖話&識廣，出品/圖話&識廣
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