现在乘上欧铁系统的跨国列车，一夜时间，就可以横穿伊比利亚半岛，往返马德里与里斯本。
火车彻夜飞奔，刺破伊比利亚的荒芜~
乘坐火车在欧洲旅行十分便利
德国人马可在他的游记书《到了！》中，将那种伴着沙哑的鼻音喷出烟尘的缓慢的老旧火车称为“过去的旅行烦恼”。许多年以前，一次与马可描述无异的绿皮火车里的长途旅行，开启了我认知这个世界的大门。
即使是在今天的无比便捷的飞行年代，火车仍然凭借充满仪式感的停停走走，为旅途增加了无可替代的乐趣，而那些钟情于沿途风景的旅人，也如伊比利亚的堂吉诃德一般，成为了快餐旅行时代“执迷不悟”的孤胆骑士。
塞万提斯雕像竖立在巴拉多利德城市中心
好在一切都变了，现在乘上欧铁系统的跨国列车，一夜时间，就可以横穿伊比利亚半岛，往返马德里与里斯本。一等席车厢是单人房间，麻雀虽小五脏俱全，尽管床铺尺寸狭促，却也睡得下一个南欧胖子，此外还包括一个可以淋浴的洗手间，和一条在幽暗灯光下透露着神秘色彩的走廊，让你总觉得会发生点什么——就像那趟曾经泛着荣光的东方快车——然而又什么都没发生。
火车彻夜飞奔，刺穿了清晨窗外涌起的大雾，而邻屋的鼾声刺穿了打着节拍的铁轨锵锵。远处的伊比利亚平原上什么都看不见，好像曼努埃尔的电影镜头所收录的，月光之下的荒芜。
从马德里到里斯本的跨国夜火车
火车穿过充满迷幻色彩的伊比利亚平原
马德里这座拥有欧洲最伟大文化的首都，充满了年轻的活力，你可以看到更多似乎与城市古老气息“不相称”的年轻人，于是城市本身也变得更加热情有趣。在如丛林般密生的百年餐馆和博物馆之间，是川流不息的步行街道，以及在路边摊档享受mahou啤酒的游客。
马德里人生来就是为享受的，他们的午餐和晚餐时间比任何一个国家都要晚，那是因为有太多的早餐和早茶时间。正是这种“享乐主义”的性格，令西班牙曾经的成就被批评者称为“不可能的帝国”。
马德里人热情又友善
拉斯班塔斯是马德里的著名斗牛场
巴拉多利德Valladolid是被埋藏在记忆里的，包括在马德里和托雷多之前曾经作为西班牙首都存在的短暂三十年。菲利普二世在这里出生，是他将首都移去了托雷多。
哥伦布在这里死去，对于他来说，如果选择一个旅程终点站，那一定是教堂林立的巴拉多利德；塞万提斯在这里生活，一座他的全身像被树立在城市中心的纪念碑顶，这位绰号“勒班陀的独手人”的文豪用他彼时尚未残废的左手捏着一叠书稿。
在通往马约尔广场的街口，竖立着一块铁架墙壁，上面悬挂着石刻的画作，重现了巴拉多利德城市中心的繁华生活：人们的一天从老市场开始，那里提供丰富而新鲜的火腿、肉、鱼和蔬果，货物被以马车运输，放置在有顶棚的市场中售卖。
如今，城市里的一小部分停留在十六世纪，大部分区域和马德里的现代新城没什么区别，包括一座拥有六站台和四通八达铁路线的火车站，古老又现代的巴拉多利德是西班牙火车交通枢纽。
火腿几乎等于西班牙的另一个名字
如果把西班牙的地图由横竖双线四等分，巴拉多利德大约在左上方的中心位置，而若是从铁路线网来看，巴拉多利德则处于比马德里更加核心的繁忙枢纽上。从位于城市南边的火车站乘车到达马德里大约需要一个半钟头，而到达东南方的塞戈维亚、西北方的雷昂、西南方的萨拉曼卡和正南方的阿维拉都只需要一个钟头而已。
火车的便利使这里成为西班牙北方重要的“落脚城市”，选择颇丰的酒店和美食是小城骄傲，包括一间位于火车站隔壁的提供各种各样美味Tapas的食档，把那些Tapas排列起来的话，仿佛一列箭垛各异的长城——在离开巴拉多利德之前把胃留下。
火车站仿佛凝固了时光
一座真正的长城位于阿维拉，那里的风景线反映和记录了几个世纪以来西班牙遭受的暴力和冲突。西班牙的最高点阿维拉城建有由88座楼塔加固的厚重巨大的城墙，是一座在时起时停的战争中保护当地人口的坚固城市。
卡斯蒂利亚国王阿方索六世在11世纪初期建设了阿维拉，它是欧洲现存历史最悠久的中世纪围墙。围墙用以抵御穆斯林王国的北攻，然而后者在城墙建设完成之后从未兵临城下过。即便如此，阿维拉古城仍然在今天看来萧瑟无比，充满着永远在备战的不确定性带来的尴尬气氛。再加上深处腹地又海拔居高，阿维拉总是比西班牙其他地区更早地抵达冬天。
得益于阿方索六世大力推进的“失地收复运动”，一众北方城市例如雷昂、塞哥维亚和萨拉曼卡在卡斯蒂利亚王国宗教统一的优势环境下迅速发展起来。在今天，它们仍然是令游客们心驰神往的魅力小城，每一座城里都有值得令人打卡寻找的历史地标或文化旧迹。
例如在狮子之城雷昂León寻找狮子标记成为一种旅行乐趣，就像在萨拉曼卡寻找青蛙石刻，在塞哥维亚寻找引母狼雕像。老城那条山坡上的鲜花簇拥的石板道，是西班牙基督徒反攻穆斯林的失地收复运动的起点，这足以让如今就算仅拥有一座大教堂和一座高迪建筑的雷昂人骄傲了。
雷昂因为有一座大师高迪设计的建筑而闻名
现在从雷昂乘坐时速300公里的高速火车到达马德里不过两个半小时，而曾经的雷昂人却走了700年。雷昂人毫不客气地将自己的城市称为“神话与旧念之城”，作为欧铁西班牙段的北方重要停靠点，Eurail公司也把“你的下一站”这样充满荣耀感的称号送给了雷昂。但对于基督徒来说，才不管这些称号有多么花哨，他们只知道雷昂是通往圣地亚哥的朝圣之路的必经之地，石板道旁的老旧旅馆已经为他们开放了上百年。
靠近马德里的塞哥维亚Segovia“盛产”引水渠和烤乳猪，一个追求大的极致，一个追求小的精华。这两样东西从两千年前直到今天，都吸引着农忙间隙闲来无事的乡民前来朝拜，咽下叹为观止的口水——整个城市看起来都如此香脆。
现在看来，塞哥维亚曾经的辉煌有些悲情色彩。这个村庄在公元1世纪的时候被罗马人征服，并成为了一个充当“炮灰阵地”的军事中心。在罗马帝国灭亡的时候，北欧人也曾短暂地统治这里。不幸的是，他们没多久就被阿拉伯人压倒了，而塞哥维亚也成为了阿拉伯摩尔人的首都，直到1088年塞哥维亚国王重新征服并以“正统名义”接管了这里。
最初伴随着大量的罗马式建筑的修建，村民们也被要求对罗马帝国效忠，洗脑的方式包括铸造了一个“喂养罗马城建立者罗穆卢斯和瑞摩斯的母狼”的复制品，以增强塞哥维亚与罗马的亲密程度。
罗马人最重要的贡献和遗产是一座运行千余年的引水渠，水渠拥有将近800米长的双层拱门结构桥身，将近10层楼高，全靠石块间的角度和缝隙契合堆积而成，代表了古罗马建筑技术的最高水准。
塞戈维亚的引水渠是小城的骄傲
萨拉曼卡Salamanca在2002年成为联合国教科文组织评为“欧洲文化之都”。然而游客总是庸俗的，与其说萨拉曼卡主座教堂吸引着他们（我），不如说教堂柱子上的宇航员雕塑更有恶趣味——一个参与维修教堂的艺术系学生创造了它。
与其说古老的萨拉曼卡大学发出了心灵召唤——用的是西班牙语，不如说找到教学楼墙壁上的公牛血涂鸦和石刻青蛙更有成就感。这就是萨拉曼卡的尴尬。无论如何吧，人们喜欢这座托尔梅斯河畔的“黄金般的城市”，于是马约尔广场上从早到晚总是人满为患。
萨拉曼卡是一座处处都有古迹的城市
萨拉曼卡的生活舒适宁静
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