大家好，我是老吳，一個地地道道的潮汕人。

大家都知道，潮汕人跟白粥是分不開的，而說起潮州白粥，在廣州以及深圳的小夥伴多半會想到一個詞，那就是“潮州打冷”，潮汕地區沒有打冷這個說法，這是香港那邊的稱呼，流傳到了內地，就成了潮州菜的一個特色了。所謂的“打冷”，指的就是冷盤，裡面包含了比如滷鵝、滷豬頭肉、各種生醃的蝦蟹貝類以及魚飯等等這些我們潮汕人日常生活中的菜品，而魚飯就是其中最具特色，也最具代表性的一道冷菜了。

叫飯卻不是飯

魚飯，咋一聽，還真就以為是魚加飯，就比如鰻魚飯這些，就像我一個外地朋友第一次看到魚飯，一臉懵逼地問我：“飯呢？沒有飯怎麼叫魚飯？是不是包在魚的肚子裡了？那得多腥啊！”其實，潮州人說的魚飯就是煮熟的海魚，魚飯的製作材料只有魚，是潮汕地區對海鮮烹製的獨特方法，主要以海魚類為主，當然也有蝦、蟹類。魚飯是潮汕人早上喝粥的好伴侶，還記得以前上學的時候，到了週末的早上，老媽就會買兩條巴浪魚飯回來給我們送粥，那鮮甜的味道至今還記憶猶新，之所以是週末才吃，是因為平時上學太急了，沒時間吃，吃完了之後呢，魚頭魚尾以及魚骨頭就伴著點白粥拿去喂貓，可以說是物盡其用啊。

大海造就了潮汕獨特的濱海飲食文化

很多外地人都不能理解，明明就是魚，為什麼要叫魚飯？其實命名這塊與這件東西在生活中的地位是有很大關係的，大家都知道潮汕人嗜茶如命，茶葉在潮汕人心目中已經上升到了糧食的高度了，所以潮汕人管其叫“茶米”，潮汕地區地處偏僻，我們經常自嘲是“省尾國角”，而且地少人多，再加上稻穀也不是現在的雜交高產水稻，糧食自然就不夠了。對於地處平原的一部分潮汕先人來說，種點莊稼省著點吃還能勉強填飽肚子，然而對於地處海邊的潮汕人來說，當時的大米是很珍貴的，而魚就很稀鬆平常了，特別是出遠海的潮汕人，不可能每頓都有米飯或者白粥吃，所以他們就直接用海魚來當主食了，做法也簡單粗暴，現撈上來的海魚，用海水那麼一煮，調料什麼的都不用放，熟了就直接吃，把魚當飯吃，所以就把這些煮熟的魚統稱為魚飯了。

後來這些漁民發現，用這種方法做出來的魚能儲存比較長的時間，而平時捕的魚最多的就是這些巴浪魚、迪仔魚、烏頭魚、那哥魚、花仙魚、紅魚、紅心魚等，這些魚不易保存，特別容易腐敗，不可能運到遠海的地方去賣，而如果把魚煮熟不就解決了這個問題嗎！從此以後，漁民捕到這些魚之後，就會立馬分類好，並將其裝在一個個小筐裡，趁新鮮直接用海水將其煮熟，然後運到平原地區販賣，這樣離海較遠的潮汕人在家門口就能吃到鮮美的海魚了，一時間風靡整個潮汕地區，而“魚飯”這一叫法也成了這類熟魚的統稱了。

“鮮”字當頭，原汁原味的吃法

瞭解過廣東的小夥伴都知道，廣東人吃飯，講究的是一個“鮮”字，要的就是這個原汁原味，而地處海邊的潮汕人，更是把這個“鮮”字發揮的淋漓盡致，就拿潮汕地區最家常的紫菜魚丸湯來說吧，紫菜加魚丸，鮮上加鮮，喝完簡直能上天！而魚飯講究的也是一個原汁原味，捕上來的魚不經過刮鱗以及去內臟的程序，什麼都不處理，直接就擺在筐裡面，一層層撒上鹽放好之後就放入海水中煮，當然現在用的是調配好的鹽水，鹽水的浸漬，促進魚肉中本來的甜度緩慢釋放，形成獨特的鮮甜，是潮汕菜一直追求的“鮮”的味覺和烹飪標準，這種做法是外地人不敢想象的。

而不僅做法原汁原味，吃法更是原汁原味。魚飯買回家，不用做什麼處理，更無須加熱，直接就可以吃了，有人可能會有疑問：“就這麼吃，不會很腥嗎？”說實話，說沒有腥味是騙人的，別看煮之前加了鹽，而且還是在鹽水中煮的，但是說真的，還真的不是很鹹，如果不蘸任何醬料這樣吃，就淡而無味了，那股魚腥味還真讓人受不了，而且不鹹也吃不出鮮味。在潮汕地區，蘸魚飯的醬有兩種，一種就是醬油，醬油能提鮮，拿來蘸魚飯那是再適合不過了；不過潮汕人最喜歡的，還得算是一種潮汕地區的特有的醬料——普寧豆醬，普寧豆醬是用黃豆發酵而成的一種醬料，與外地的豆瓣醬不同，普寧豆醬並不放辣椒。同樣是用黃豆發酵成的，所以豆醬與醬油一樣，能讓食物更加鮮美，而且有過之而無不及。當魚飯與豆醬相碰撞，就像一對久別重逢的戀人相見一樣，兩種味道交織在一起，難捨難分，而鮮味此時也瞬間迸發出來，將魚原本的腥味掩蓋。當然，豆醬很鹹，所以魚飯並不適合就著米飯來吃，最適合的就是拿來送粥，而白粥的寡淡正好給了魚飯鮮味發揮的空間，可以說，白粥配魚飯是潮汕地區最經典的早餐組合之一，也是最獨特的潮汕風味！