南澳大橋通車後，逢友人來訪，我就喜歡帶他們去南澳島吃海鮮。
吃海鮮的好去處，不是酒樓大排檔，而是浮在海面的船屋。親眼見漁民撒網捕魚蝦，赤身撬礁石縫裡的佛手螺。一小時不到，這些只經最基本的處理的現捕海產，就成了遊客們的桌上鮮。
友人久居內陸城市，開席的一盤白灼鮮魷魚，就已讓他大呼稱好。我頓起一股對自己家鄉的自豪。你可以挑剔南澳的天不藍，海不廣，但要說這的海鮮不好，整個島的居民都要跟你急。
南澳島民在曬魷魚
“不是所有地方的海鮮，都有這個自信用白灼的做法。”船屋老闆叼著煙說。
說白灼，就真的除了鹽，不加其他調料。白水加鹽煮開，把切好的魷魚塊或者小個的魷魚仔，過水汆熟後撈起，配一小碟芥末醬油，就這麼蘸著吃。簡單到有一股剽悍無畏的氣勢。
南澳的宅魷
南澳魷魚，也確實無畏。肉質脆到彈牙，魷魚肉甜，卻一點腥味不帶。芥末的後勁沒有奪去魷的鮮味，反而成了鮮的延展。大道至簡，或許也可形容南澳的魷魚，無需多精緻繁複的烹煮，簡至凸其本味，就是妙法。
當晚杯盤狼藉，我和友人心滿意得。我磨著船屋老闆，最終得他引見，親身體驗了一回南澳的特色——夜漁釣魷。
沒漁網，沒魚餌，釣魷靠的是“願者上鉤”
釣魷人通常是當地的老漁民。凌晨兩點，我跟著其中一位，坐著小漁船搖搖晃晃出了海。
夜釣魷魚的船隻出海
一片漆黑的海面，只能看見周邊漁船上小燈星星點點的昏黃。我完全辨不清漁船行進的方向。到了釣魷的外海，海浪變得不是很友好。釣魷人們卻很從容，這條海路，他們有的已經走了50年以上。
選好位置，拋下錨。漁民阿伯將帶有熒光棒的倒鉤放入水中，這是手釣魷魚的唯一工具。魷是趨光動物，不用漁網，不用魚餌，當它們見到閃閃的瑩光，就會自己咬著上鉤。阿伯笑著說叫“掇魷”，即騙魷魚上鉤的意思。
阿伯的笑聲很亮，背後的大海很廣，手裡釣著的魷魚肥得比我的手還大，也比他遠處的所有漁船大。
魷魚就這麼被阿伯熟練地掇上來
南澳鮮活的魷魚
阿伯見我一直盯著釣上來的魷魚，就隨手拿起一條開膛切段。我瞠目盯著那斷開的魷魚須還在動，阿伯淘好米，僅放點冬菜和鹽，當場在船上煮了一鍋魷魚粥給我。
那是我吃過最美的魷魚粥。每一粒米，都被浸滿了魷魚的鮮甜。我好似嚐到了南澳海的味道，還有南澳人生活的味道。
夜釣歸港，阿伯專門留了一部分個大的鮮魷，準備回去烤曬成幹品。製成的魷魚脯，也就是南澳三寶之一——宅魷。
宅魷脯
宅魷，它真的不宅
宅魷不宅，其名因南澳縣城後宅鎮而來。每次和外地朋友介紹宅魷，我必定要解釋一番。
說起宅魷的製作，也並非普通曬魚乾那麼簡單。
鮮魷魚剖腹、去墨囊，平鋪在竹籩或礁石上曬，過程中不時翻面、整形，更要注意不能曝曬過度，否則會讓魷魚的口味變柴。
其中宅魷的製作關鍵，在發酵的工序，即俗語說的“捂”。
“捂”得恰到好處，魷魚的表面會呈現一層薄薄的白色粉末，讓魷魚變得異香撲鼻。
宅魷製成後，最宜烤食。烤熟後用手撕成絲，阿伯倒了兩杯自家釀的米酒，我們倆就著魷絲，對著大海嘮了一下午。接下來的一個月，阿伯和其他釣魷人還得繼續每天凌晨2點出海。
南澳的大海，有玻璃明澈的藍，也會變幻陳墨厚重的暗，宅魷的鮮甜卻始終一如既往，還有釣魷人的米酒甜香。
我盼望的生活，也是如此：
熱切努力中，得常樂歡喜。
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