中国人干什么都爱争个名头，排个十大面条五大面条之类，关于中华面条哪家强，至今是各地千人千面的喋喋不休。北方面的精髓，在于北方大汉用一膀子力气，把手工劲道揉入原麦面团，再抻再拉再削皆有筋骨，吃在口中有植物纤维变肉质感的弹力，吻合了人最原始的食肉天性。虽喜清汤却下重油，一碗面就似一碗"肉"，无论多饿，吃完总能原地满血复活。
一方水土养一方人。兰州拉面虽遍地可寻，但外地多如牛毛的兰州拉面假得想让你报警，吃起来总不是当地那个味儿。在甘肃本地，吾穆勒的牛肉、占国的辣油、马子禄的萝卜，每家都有自己的强项，即便街头随入一家，来碗二细，加个肉蛋双飞，保管你"哧溜哧溜"放不下筷子。
兰州拉面
老陕的面条多如牛毛，一市一县都有自己的吃法，臊子面、饸饸面、丁丁面、窝窝面，每一样都有吃货们编出的口诀。像地道岐山臊子面的"薄如纸、细如线、下到锅里莲花转"，听起来就口水横流。
陕西臊子面
山西刀削面，形成了美食与演义的一套体系，讲的是"刀不离面，面不离刀，手眼一条线，一棱赶一棱"，眼中所见快刀下去，心中就期盼着面端上来。高超的工艺技术拿下了大多数人的胃。其他如浆水面、搅团、芋儿面、扁豆面、打卤面、炸酱面一类，都在北方不显山不露水，是地道的地域特色，偶尔吃起可以，接受度却远不及前面这些了。
山西刀切面
对于嗦粉南派，面条以四川担担面、武汉热干面出名，南方的面更注重于料，对于配料的研究和制作高于面本身。中原的河南烩面一直低调务实，外省虽不常见，但每一家都是自生自长，羊肉羊骨熬白汤，实材实料给面条，吃起来很让人惊艳。
四川担担面
河南烩面
所谓面无第一就如同文无第一，毕竟众口难调，所以各有拥趸。真正饿急了，恐怕想的还是家乡的面条。
中国人最讲究汤养生，原汤化原食。南方人吃米饭，无论饭前饭后，必须来碗汤，把这饱腹感进一步转化成饭菜的余味绕肠。所谓汤无第二，即是说好面汤只有一种，要则非在加了多少山珍海味，只在汤入面味一条。正如李渔所说："汤以调和诸物，尽归于面，面具五味而汤独清。"
南方的面劲道不够，便用高汤来凑。就像周总理当时宴请外宾的国宴"开水白菜"，妙诀亦在高汤。先用大筒子骨和鸡肉熬汤，在用鸡胸肉切沫接续过滤肉脂，反复几道后汤清如开水，再烫娃娃菜心，用这样的高汤下面，已经不需要再加肉、酱、菜了，其工序制作已超出面的本性。
国宴“开水白菜”
高汤之下，即便下的切面挂面，自然也美味无匹。更何况南方人自知面本身的缺憾，便多用龙须面，索性打碎这劲道，清汤之下，面柔弱无骨，看起来赏心悦目，吃起来顺滑鲜美了。
阳春面是苏式汤面的一种，苏式汤面最考究的也是面汤，不加上任何菜肴配料而只有汤的面条，汤要清而不油，味要鲜而食后口不干。以熬香的葱油和烧透的海米与煮熟的面条一起拌食。面条韧糯滑爽，汤清味鲜，葱油香郁四溢。
阳春面
昆山奥灶面以龙须面为主，却最注重"五热一体，小料冲汤"。所谓"五热"是碗热、汤热、油热、面热、浇头热；"小料冲汤"指不用大锅拼汤，而是根据来客现用现合，保持原汁原味。
昆山奥灶面
安徽的淮南牛肉汤，有清汤派和红汤派。红汤派要用卤得红红稠稠的牛肉汤，汤里加入各种调料。鲜辣的酱汁与面融合，再加上同样入味的切片好牛肉，虽然是手切面，但汤已足够让人心醉，于是一碗面吃的眼泪鼻涕齐飞，却舍不得丢下筷子。
淮南牛肉汤面
李渔曾说："南人饭米，北人饭面，常也。"一方水土养一方人，凛冬饥夜，没有什么比一碗面来的更满意； 忙中饱腹，也没有什么比一碗面来的更爽利。冬天里，我有一碗面，足以慰平生。
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