卷首語：如果說北疆印象之上篇給人的感受是壯懷驚歎，那麼這下篇給人的感受則是壯美絕倫。透過文字彷佛能看到這如詩如畫般的景象，如夢如幻般的意境。而這裡的每筆色塊裡，都有一片神奇的世界。
北疆最北的阿爾泰山脈，不僅對於我們來說，是個遙遠的地方；對於以天山山脈為中心的新疆人來說，也是一個邊遠地區。
被譽為北疆美景之魂的三個景點，都藏在這裡一個以前並不很出名的邊境小縣：布爾津。
一五彩灘
也許，一行中，我是唯一第一次入疆的：每每離開一站，對下一站都茫茫然。
從天山北麓出發，沿準噶爾盆地西緣北駛，直奔阿爾泰山脈的行程中，有幾位朋友顯得甚為急迫。前車帶路，見到一望無際的向日葵花海，沒停；見到茫茫戈壁有狐狸出沒，沒停；見藍天白雲下無數的電力風車，也沒停。對講機一問，說是必須在晚九點前，趕到五彩灘看落日。
午間，在克拉瑪依稍作休整。在被無邊的油田磕頭機所包圍的＂魔鬼城＂觀賞雅丹地貌時，我們只坐小火車，於埃及之漠似的沙岩風雕中匆匆一瞥；午餐也安排得儘可能簡單便捷。主因還是：不誤了到五彩灘看落日。
五彩灘的落日，成了我心頭的懸念。
開始翻山了，車速明顯慢下來。就在前面不遠，有輛對向大貨，衝破護欄，卡在路邊。一隻前輪已臨淵高懸。
始見阿爾泰山，感覺與天山地貌迵然。植被少，或雜草叢中，滿坡白石隱現，如臥虎藏龍；或寸草難見，滿巖笞癬，盡顯紅斑綠鏽。阿爾泰山，又名金山，金屬礦產極其豐富。
漸次深入，又見草原，但溝壑深而草色黃。近布爾津，綠樹多起來。到一轉盤路口，路標箭頭，竟分指五個不同方向：我們取道布爾津，再次加速。
車窗外，居然出現了與＂賽江南＂的伊犁相似的景色：路邊，樹影水光，交遞晃過。不同的只是：水顯得更清洌，樹顯得更多姿了。
堵車，只能耐心的等。
司機告訴我，並行的是布爾津河。河邊大多是胡楊，所謂千年不死，千年不倒，千年不朽的胡楊。河灘上，有漂亮的戈壁石可撿。我笑著說，人的生命觀太多樣了：日本人欣賞櫻花，感其瞬間的㶷爛；中國人讚賞胡楊，嘆其歷艱而不朽。誰更可取？石頭也是：有人喜歡圓潤，有人喜歡通透，有人喜歡多彩，有人喜歡滄桑。各花入各眼，美乎其妙，心性使然。
車動了。一腳油門，拐過去，五彩灘已在眼前。
這是一個L形的河灣，我們立足點，正在拐角處，一片開闊的山岩上。山岩似石似土似沙，溝壑起伏，丹如潑彩。沿其溝壑，左東右西，逶迤著一串木質的觀景曲廊和高臺。可俯瞰一條大河，由左奔來，轉右遠去。太陽已經偏西，但仍白得刺眼，斜照著拐角對岸淺灘上成片的胡楊林，浩浩渺渺，顯得十分遼遠。左邊奔來的河中，有長島如舟，兩水分流，更顯湍急；島上樹木，千姿百態，薄霧飄飛。右去的河上，有一線橋，淡遠如夢，如對逝水的牽掛。
我們在如織的人流裡，由東邊觀景臺，依次轉登西邊觀景臺，象是追日而行。每轉移一個方位，就向大河正面更挪近一點，愈見其闊。漸漸，我們看出了整個地貌的蹊蹺：下面是水衝成形的丹霞地貌；上面是風蝕成形的雅丹地貌。兩種地貌共生，乃千古奇觀。
這時，陽光越來越溫和。一抹夕輝，把紅色的山岩，橙色的流沙，黃色的淺灘，綠色的遠樹；把每個遊客的臉與背景的五彩斑斕，融為一體。長長的河流，閃著點點金光。夕陽，其實不是美在自己，而是美在他最後照耀的整個世界。
但人們追尋的卻是夕陽。最西的觀景臺，人頭湧動，長長短短的鏡頭，都對著落日，等待著其輝煌的謝幕。夕陽越來越紅，越來越暗，悄然落下遠山，把山頭上點點風車，映成一排高昂的剪影。突然，落日從雲縫中亮出幾道暖心的射線，似含情脈脈，把每個送行的影子，都拉得很長很長。
這麼多人都喜歡落日，其實鏡頭後的心情，並不一樣。是仰其無尙的至尊？是賞其瞬間的瑰麗？還是感其殞落的悲壯？我不知道。其實，這都並不重要，因為明天，太陽會照常升起。
我只想對寫下千古名句的大唐詩人說一句：時過境遷，我未能見＂大漠孤煙直＂；江山依舊，我看到了＂長河落日圓＂！
乘興回車，我驀然回首，發現路邊橫一長匾，大字勁書：＂額爾齊斯河＂，下面一排小字：＂我國唯一由東往西流入北冰洋的河流＂。
哦！剛才，到底是日惜流水，還是水送落日呢？
二
喀納斯湖
＂明天，喀納斯的行程必須改。按大家拍五彩灘的磨蹭，喀納斯湖一進肯定不行，非二進不可＂。
到過喀納斯的朋友強烈建議。
於是，夜宿布爾津，第二天一早便開路；取消了在布爾津市區的全部活動，爭取正午趕到喀納斯。儘管我對沿布爾津河，看胡楊林、撿戈壁石，還有點心癢。
到喀納斯，放下行李，便進景區。成熟景區，又是隻能選擇騎馬、徒步，或坐專線車。
沿途植被，可與那拉提草原媲美。但其明顯的不同是：那拉提是廣闊的草原上點綴錯落的林木；這裡是茂密的松林裡掩映如茵的草甸。
山道彎彎，似與獨庫公路比險。而其最大的差別是：獨庫公路谷底的水順著山流；這裡好象都是山圍著水轉。
我想，人們說這裡景色勾魂，恐怕主要就是指這一灣水了？車窗側望，從樹隙間，總是時不時閃出一點點粉綠。綠得象神奇的貓眼，一眨一眨的傳情。
車上的廣播在報著景點站名。顯然，喀納斯河在這山裡有三道大灣：臥龍灣、月亮灣，神仙灣。每過一站，我們都會看到一灣靜靜流淌的河水。河水粉綠粉綠，似帶憂鬱的眼神。
據說，喀納斯河與喀納斯湖密不可分；據說，當地的孩子從小就聽從父母的告誡：＂不要上山去驚動喀納斯湖，那是神的眼晴＂。
遊客卻沒有這些顧忌，源源不斷地向上。同一方向，三條路：步道、騎道、車道，大家相互打著招呼。按計劃，每到一站，我們便自我提醒：＂不下，這裡明天遊，今天直接去喀納斯湖＂。
遊艇排著隊，一撥人下，一撥人上，幾無間歇。
並無太多的驚喜。艙低窗矮：看到草木覆蓋，石紋如褶的岸壁；看到綠得神秘，深不可測的湖水；看到遊艇劈開的浪花掠過窗前。但，感覺不到湖的形貌。看著船內的視頻介紹，知道了這是在海拔一千多公尺；知道了邊上還有白湖和黑湖；知道喀納斯湖面積四十五公里，深度達一千九百公尺；知道這裡久傳曾有湖怪出沒，常把飲水的馬匹拖入水中；知道所謂湖怪，可能只是種巨大的古老的紅魚。
細思極恐的驚異。
踏上湖岸，我想：還是要象本地人，有所敬畏，不驚動為好。然而，不驚動，我們來看什麼？全世界更遠的客人，來看什麼？寧靜和分享啊，如何兼得？
遠離喧囂的遊艇，我們在湖畔漫步，心歸於靜。
一邊是細沙如粉的淺灘，宛延曲致；一邊是茂密的松林，陽光斑駁；中間，時見狂風暴雨吹倒的大樹，有的根鬚朝天，有的皮連頸折。我看見有隻花鼠，順著倒松飛竄。
如果說天山的雲杉，直聳如塔；這裡的高松，更可謂亭亭如蓋。西伯利亞落葉松與阿爾泰紅松，鱗皮粗獷，高達數十米，每每三五株一組，姿態優美。間有一兩棵白樺樹穿插，勁挺而清秀。
湖之靜與林之靜，似有不同，一為平靜，一為幽靜，我們在兩種靜謐中四處拍照，捕捉著湖水和林木之間的光影變幻，盡情的享受著友誼之趣。不知不覺便走到白浪花花的湖河交匯處。
好一段物我兩忘的閒散。
第二天起得較早，要趕著去看晨霧。
依舊是昨天上山的路線。突然，有人喊：＂看，起霧了＂。我忙看窗外。我坐靠山的一面，只見斜坡上，密林間，有晨光灑進一片空曠的草地：薄霧迷朦中，有個小木屋，屋前一匹白馬，低頭甩尾；屋後三五株瘦松，虯枝交錯，樹冠如雲。霧漸濃，景愈朦，恍如童話世界。
再看對面車窗，車正駛入神仙灣：河灣裡，霧在升騰，草叢，溼地，水面，樹林，遠山，層層疊疊，似有若無；陽光穿雲射霧，欲透未透，仙境一般。
＂我們下車吧，可遇不可求＂。有人提議。
大家一湧而下。
按計劃，我們要先登山頂的觀魚臺，再下來徒步，從神仙灣走到月亮灣。計劃哪有變化快。現在，大家的鏡頭都對著了現成的霧景：趕上不如撞上。
果然英明！當我們登上觀魚臺時：雲消霧散，晴空萬里。
登觀魚臺，要在昨天下車去坐遊艇的轉乘集散中心，由大巴改乘小巴。
繼續登高的路更陡、更窄，小於九十度的急彎左一個右一個，連續不斷。會車時，只能在會車點，一車等，一車行。行至車道最高點，車不能再上，還餘一千零六十八級臺階的步道，必須走上去。
妻子恐高，且膝蓋不適。
我說：＂你就不上了吧＂。她說：＂不，都到這裡了，我不能半途而廢，頂上有什麼不重要，重要的是登頂的過程＂。
一路上去，草叢峭石，數十步一轉，仍有不少的觀景臺。妻子對興趣盎然的朋友們說：＂你們照相吧，我在前面慢慢走，不拖後腿＂。結果，＂不怕慢，只怕站＂，我陪著她，竟最先登頂。妻子專門拍了張標有＂1068＂字樣的臺階，以作留念。
站上觀魚臺，八面來風。一覽眾山的全景，盡在眼底。湖，比下面看，更綠，綠得象一塊隨形的翡翠。
我說：＂這麼遠，能觀到魚嗎？＂
有人說：＂能。你看到下面的遊艇沒有？據說，紅魚有遊艇那麼大＂。
湖面上兩隻魚似的遊艇，一前一後，拖出兩條很長很長的浪尾，清晰得似乎浪花都看得見。這才顯示出，那不是翡翠，是通透的水。
我感嘆了一聲：＂真清晰＂。
有人道：＂清晰有什麼好？起霧才好看咧！觀魚臺和上來的一千多級臺階，就象浮在天上；下面，水霧不分，雲山不辨，隱隱約約，仙境一樣；尤其秋後，樹林轉紅轉黃，象打翻了染缸；遇上雨後日出，還有彩虹；聽說，最好的時候，會泛起一片佛光＂。
我笑著說：＂水光瀲灩晴方好，山色空濛雨亦奇。求最，不如隨緣！＂
心裡一邊想：剛才，我們不是就在下面遇上了很好的霧景？尤其那林中的高松白馬，是我最喜歡的意境。如詩如畫，如夢如幻。現在一閉目，還如在眼前。
三
禾木村
看來，這裡都沒有來過；除了司機，大家都一無所知。我更是無知到一聽，差點混淆於與之風馬牛不相及的漠河。
禾木離喀納斯不遠，是此行中，兩個景點相距最近的；或者，可以說，禾木村本就是派生於喀納斯的一個景點。聽說，這個景點，是攝影愛好者發現的。
也是自帶車只能停在景區外，進門換乘。這次我們是住景區內，帶著行李，顯得很不便。
車駛到一處工地似的地方，看來是個正在擴建的換乘集散中心。下車，見不遠處有排人字頂小木屋，木柵欄圍成院子，院門上有幾個大字：＂禾木山莊＂。司機說是個四星級酒店，我們沒訂著。不住這，還得轉乘。
第二次下車，象個公交站。拿著行李四處一望，感覺在看美國西部片，偏僻而荒涼。我們的司機兼導遊說：不急，等下會有＂大奔＂來運行李。一輛帶拖的土摩托＂突突突＂來了。司機幫著把行李箱往上一放，說：＂走吧，想坐車的坐車，不想坐車的走路＂。
大家都沒轉過神來，跟著摩托車走，有種風塵撲撲的感覺。
好在客棧不遠，打個噴嚏就到了。也是木柵欄圍個院子的一排小木屋，但破舊得多。我們是從後門進去的，談不上什麼格局：倉庫、飯堂、客房，面對擺有茶桌椅的院落，一字排開。有的門板不大配套，歪著，關不嚴實。
大家似乎有點失落，或者，昨天從神仙灣到月亮灣的徒步太累？都不出聲：有的整行李，有的休息。
我出來透氣。
顯然，這是個自然村落，遠遠近近，全是這種柵欄圍著的人字頂木屋。隔小路的一家後院，更顯破敗：一隻鷹和一群黑鴰在盤旋起落，不時站在一根長長的斜垮著的柵木上。我還從未見過這樣成群低飛的大鳥。
從前門出去，過一路口，是條沙石大路，很寬，象是主幹道。沿路同樣的小木屋，掛著招牌，象臨街的鋪面，看著便多了幾分生氣；順街走，前面有個院落，種著成片的格桑花，紅橙藍紫，心裡色彩豐富起來。再往前走，眼前突然一亮：
迎面一座大橋，全木，橋口有門，半開著；橋下一條河，奔騰而過：水洌灘淺，波翻浪急，嘩嘩有聲；灘邊全是大小卵石，撿石的人點點落落；對面堤岸，茂密的白樺林如一面高牆：又白又直的樹幹，青綠轉黃的枝葉，頂上襯著藍天，夕陽下，金閃閃一片敞亮。
我發現有位朋友，不知什麼時候，已捷足先登，站在橋下一塊大卵石上拍照。
我們相視一笑，都感覺到了對方的驚喜。她手指上游說：＂看，那裡還有座橋＂。
我馬上返回客棧，妻子正和朋友們在院子裡喝茶。我說：＂不是一般的漂亮！＂便拉著她，又從院後出去，繞向另一座橋。
這橋遠看漂亮，走上去卻馬糞斑斑，可能是專用馬道。觀景，與那座橋似各異其趣：朝上游的來水看，河面更寬；中有淺灘出水，似無定形；灘上灌木叢生，卵石如洗；急流左衝右突，浪拖長尾，逆光閃耀。右岸，淺灘尤為舒展，水黑石白，更顯其清，有人牽馬飲水，上如剪影，下有倒影。
最美還是對岸的白樺林，齊刷刷昂首挺立，相信誰看著，都會為之一振。
妻子似乎也忘了馬糞之所在，邊拍照邊過橋。我們鑽進白樺林，拍了幾處陽光入林和枝葉沖天的特寫，又從下游那座橋，返回客棧。
妻子進門便笑著對房主說：＂老闆，你這院子裡怎麼不種點花呢？＂
晚上，我們點了啤酒，感謝司機們的連日辛勞。司機說，景區正在整改，拆了不少搭建，有點亂。這個客棧也扒了幾間，剩下木屋，全是老的。你看原木之間的縫隙，還是特製的草泥填塞，原汁原味。明天，能起早床的，可以去看日出，在河對岸的點將臺。不要怕不知道怎麼走，一大早會有很多人去，跟著走就是。
＂早到什麼時候？＂有人問。
＂可以六點出發，多穿點，冷＂。
凌晨六點，約好要去的幾位一一吱呀吱呀拉開木門。
天還黑，很靜，有點冷。
有人邊搓手邊打趣：＂都說到禾木晚上要起來看星星。我們這算是看到了＂。
果然，天很大，滿天星斗。
沒有仼何其他聲音。沒關係，我們先走，反正知道怎麼過橋。大家把手機上的電筒打開，螢火蟲似地照著路，只聽見自己的腳步聲，沙沙沙地過了橋。仍不見人，怎麼走？遠處似乎有了點燈光，馬達聲，由遠而近，象是摩托，橫過前面看不見的路，斜著上去，漸遠，消失了。身後又有了燈光，二三點，象是跟我們同樣的＂螢火蟲＂。妻子對著夜空喊：＂喂，請問，知道怎麼走嗎？＂夜空蕩著回應：＂前面有條小溪，過橋直接上山，只有一條路＂。正過溪橋，劃破夜空，突然一聲長嘶，嚇得妻子握著我的手一緊。我說，是馬。
上山的路，與登觀魚臺的千級步道很象，好在＂螢火蟲＂僅能照出腳下，只有陡，沒有怕。後面一對年輕男女先後超過了我們。到轉彎處，胖胖的男子，扶著欄杆，俯下腰，不動，喘息，又落到了我們後面。
木步道走完，天色微茫。
看得出眼前是個草原平臺，朝著村落；邊緣己踏出一條堅實的路，長長的彎向遠方。路邊有個女人，身邊歪著輛摩托，前面擺一小桌，在賣熱氣騰騰的奶茶和鮮奶。我想，這應該就是剛才從我們前面掠過的那點燈光。
人源源不斷地上來，越來越多。四處擺弄著三角架、相機和手機。
妻子去給每個朋友買了杯熱奶，問：＂請問知道太陽什麼時候出來嗎？＂
＂七點四十五＂，賣奶人肯定的回答。
＂為什麼導遊告訴我們六點多呢？相差一個多小時＂。
＂不同的季節，時間不同，這要問當地人＂，對方笑了。
還有個把小時！
等待，總是漫長的。越等越冷。繼續等，還是回去？也許每個人都在糾結。平臺上，有人奔跑，有人跺腳，有人依偎，有人微顫，有人輕輕咳嗽，有人竊竊私語，大家頻頻把眼睛和鏡頭，轉向東方。
東方起伏著兩座山峰。我猜想，那座最高的，也許就是多國交界的友誼峰。從天邊越來越醒目的亮度來看，太陽應該會從兩峰之間的山窩裡出來。
這時，一位頭髮斑白的攝影者突然說了句：＂看來，今天沒故事了＂，便開始收拾行頭。
有點高深莫測。
我知道，昨晚從五彩灘落下，與即將在眼前升起的，是同一個生生不息的太陽。
我知道，迎接日出的心情，遠沒有追送落日那般複雜：無非是看光明的使者如何喚醒這個世界全新的一天。
但我無從得知，每個人的期盼。
終於，一抹緋紅出現了，象害羞的臉。接著，毫無鋪墊地，瞬間，太陽便光芒萬丈地湧出了山窩。是那樣的迅急：未見其形，惟見其光。
哦！有預見的失望。
沒有風起雲湧，沒有彩霞似錦，甚至，沒有太陽一露臉，那紅得讓人心跳的輝煌。
其實，太陽從不屑於自己的故事，有沒有云捧霞隨，她都照常升起，她的心思，全在她照耀的對象。
請回看山下的禾木古村吧：朝暉與晨霧交織，籠罩著木屋群一片片人字形的斜頂；籠罩著白樺林白而直的枝幹和如雲的綠葉；籠罩著禾木河宛轉於木屋和白樺之間的一灣碧藍。
在朝暉與晨霧之上，有炊煙裊裊升起。
當然，如果昨夜有雨，也許霧會更飄渺；如果經霜歷秋，也許樹會更斑斕；如果大雪封路，也許炊煙會更多情。
但這已經夠了：生活不是拍一次性的影片，真美盡在不求其最的日常。
從平臺上下來時，似乎一切都如夢初醒。晨光下，步道清晰；溪流親切；小溪旁的白樺林，有匹溫順的白馬，倒影在溪：想必，正是黑靜中，那一鳴驚人者？為什麼入夢的，總是神奇的白馬？
過了帶門的木橋，沿路幾步一小攤，都是早點：紅薯、油條、奶茶、鮮奶、烤羊肉串、煮牛雜湯，熱氣迷漫。
到處是行色悄悄，而又生機勃勃的景象。
早餐後，司機說：＂我們下午走，上午還可以有兩個選擇：一，過河，到愛情峰。那裡的樹有點神奇，天然的，總是兩棵一起，一棵松樹一棵白樺。那裡還有條河，很漂亮。問題是，沒車，只能騎馬或走路＂。
我問：＂騎馬要多久？＂
＂個把小時＂。
我知道幾位女士肯定受不了，便說：＂那太遠了點，來去加遊玩，時間不夠＂。
＂第二，往村頭走，很近，看紅樹林，全是白樺，比河邊還多，山坡上的白樺與河邊的白樺，不完全一樣。問題是，樹還未紅，又沒夕陽，不算最佳＂。
大家一合計，心裡都念著河邊那一院子的格桑花，便說：＂還是先拍格桑花吧，有時間再去紅樹林＂。
這次不是路過，便端詳起來：同樣是木柵欄圍著小木屋的院子，柵門上掛著兩片木質招牌，每片一個大字：＂桃＂、＂源＂。也是家客棧。
走進去才發現：格桑花常見的最高過膝，這裡居然盛開得高過了腰，高過了頭。從花叢曲徑穿行到後院，竟正臨河岸，兩岸相望，美不勝收。大家拍了一陣照，不禁又找回到前臺：沒想到是個頗有品味的咖啡吧。看了一下吧檯上的名片，原來，這裡與我們沒訂上的禾木山莊，是連鎖。大家與女主人問問答答，一人點了一大杯咖啡。坐下來，有位朋友長舒了一口氣，說：＂我還是喜歡這種感覺＂。
我捧著咖啡，望著臨河的窗。窗框如畫框：上面吊了個小小的風鈴，窗臺玻璃杯裡插著兩朵小小的太陽花。外面，遠處，最下面滿是格桑花；然後是碧綠的河；然後是白卵石河灘；然後是直立的白樺樹幹；然後是金碧輝煌的枝葉；然後是藍天白雲。層層推遠，我感到一種令人心醉的美。
我惦起了未能騎馬去的愛情峰，想象起那裡的小橋流水，那裡一鬆一樺的神奇。我覺得那渺遠的想象與眼前這畫，非常一致；我覺得畫外的景色與這室內的情趣，非常和諧；而這室內的優雅與這木屋外的原始感，竟也意外的協調。
外古內新、外粗內精、外觀賞內舒適，這，是否可成禾木的未來？反過來，我又質疑自己的想法：會不會因求新而失古呢？
其實，所謂古村，自古在變。
這裡的土著，圖瓦人，有人說有印第安人基因；有人說從西伯利亞遷入；有人說是成吉思汗征服的族群；又有人說是成吉思汗西征時，留下後裔的繁衍。總之，肯定有過漫長而複雜的變異。
這裡普遍的人字頂木屋，最古老的形態已無從考證。據傳，俄國十月革命後，大批白俄貴族曾逃亡到這裡，對這裡的居住環境，作過大量改造，那座帶門的木橋，就是他們所建。同時，也輸入了他們不盡相同的許多生活習性。上世紀六十年代，中蘇交惡，他們全部逃去了澳洲。
而今，又一股新潮湧入，圖瓦人以其舊居，換取外來經營者豐富的租金，隱居到更僻靜的山裡去了。
變，永無定數。
不變的，唯有每天太陽從東方升起；唯有禾木河，從友誼峰的雪山來，年復一年的匯入喀納斯河，匯入布爾津河，匯入額爾齊斯河，闖蕩世界，西入北冰洋；惟有愛情峰的松樺共生，邊界各國的雞犬相聞，牛羊相迷，鷹雀互飛。
孰可變？孰不可變？如何變？頗費思量。
山坡上的白樺林與河邊的白樺林果然有別。
飽經風霜的樹幹，睜大無數眼睛，望著古村上空如湧的白雲和高飛的鷹，不知在想什麼？
離開禾木村的時候，當我向來時的車站走去，我居然一改下車時的感覺，面對四處拆而未建的破敗，預感古村正孕育著新的蛻變。
鉅變在即，不知下次再來，會是怎樣？
乘機離疆，我遙望窗外，九天三千多公里之所及，漸漸變成了一筆筆油畫筆觸似的色塊。我深知：那每筆色塊裡，都有一片神奇的世界。
壯哉，祖國！美哉，北疆！
作者系 湖南省國資委原巡視員 朱克儉
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