在奥斯卡刚公布的提名名单中，有一部时装电影一共获得了六项提名。而且都是主流奖项：最佳影片，最佳导演，最佳男主角，最佳女配角，最佳原创配乐，以及最佳服装设计。
《Phantom Thread》，中文翻译做“魅影缝匠”。
虽然名字有点像恐怖片，但电影本身讲的其实是一个伦敦高级定制屋设计师Reynolds Woodcock，和他的爱人兼缪斯Amal之间爱恨纠葛的故事。
这位Woodcock可不是普通的定制设计师，在他的工作室里，往来的客人基本都是上流社会的名媛和外国的公主们。而他本人是个重度完美主义者，把时装看成是和生命一样重要的东西。
其实不看介绍，只要看到电影里的一句台词，就能大致get到男主角的背景和性格👇
“你竟敢用这个肮脏的字眼，时髦。我都不知道这个词什么意思。”
虽然看起来优点矫情，但实际在那个年代，这句话确实是很能代表高级时装的脾气的。
但仔细想想，在如今的高级时装圈，无论是男装还是女装，能拍着胸脯说上这句话的品牌都已经很少了，而Fresh君今天准备介绍的这个品牌算是其中少有的一个。
很多人也许在前段时间的娱乐新闻里才第一次见过它的名字：Berluti。
因为最近爆红的甜茶（Timothée Chalamet），上个月第一次去时装周看秀时选择的就是这个品牌，他平时出席活动也常穿这个牌子的鞋和衣服。
△右：甜茶和Berluti现任创意总监Haider Ackermann
经纪人为什么非要选择一个对于大众来说有点陌生的品牌，背后当然是有自己的考量的。
△甜茶在75届金球奖红毯上这一整套都来自Berluti
首先，得看看穿过这个Berluti品牌的都是什么人。
虽然现在拿名人给品牌做背书已经是件很俗气的事了。但对于Berluti来说，还是必须说一说的。
因为穿Berluti的名人和开篇提到的Reynolds Woodcock的客人一样，并不是普通的明星，而是诸如肯尼迪总统、罗斯柴尔德家族、希腊船王以及毕加索这一级别的。
△Berluti曾于2015春夏系列中专门安排致敬毕加索的压轴造型
他们共同的特点是，出生自上流社会，有非凡成就，既低调，又不凡。（所以不得不感叹“甜茶”不仅人美，还有眼光，资源也好。）
如果把Berluti最近五年来任何一套秀款拿出来，都符合这些名人们的穿衣标准，得体低调，且一眼能看出品质感。而且，每年的款式放在今年穿都没问题。
△从左到右：Berluti 2018秋冬；2017秋冬；2016秋冬；2015秋冬；2014秋冬
虽然Berluti现在也参加巴黎男装周，但它其实并不是以时装起家，而是以皮鞋定制工艺出名的。
它最早是Alessandro Berluti于1895年创立的一家手工鞋定制工坊，从上世纪开始就专门为上流社会的客人们定制手工皮鞋。
△左：Alessandro Berluti；右：当年的Berluti店铺
对于上流社会的客人们来说，是不屑于”时髦“这两个字的，当然，用“时髦”这样的词来形容也是远远不够的，因为他们对于外表的追求远远高于常人。
也许有人看到这里会想，这话说的不对吧，很多大佬不是都穿得很随便吗？？
那更多时候只是因为他们和我们考虑的问题不大一样，他们可不只是想穿得好看而已。
举个例子，Berluti有一种专门的鞋带系法，名为“Berluti结”或者“温莎公爵结”，这是他们曾经的客人温莎公爵发明的一种鞋带系法。
对于大部分人来说，鞋带用普通系法就行，但对温莎公爵这种人来说不一样：
“因为祖母曾经给我强调过举止的重要性。这是皇室成员们世代相传的秘密—— 绝对不能在阅兵仪式或者官方庆典等场合弯下腰来系鞋带，否则会丢尽颜面”
于是，他发明了这种Berluti特殊系扣，虽然比普通系法复杂，但只有用两手同时拉鞋带的两头才能解开，绝对不会在公众场合尴尬。表面看起来简单，但实际藏着玄机。（感兴趣的可以去他们官网找视频来看看）
所以，我一直觉得并不是所有人都适合Berluti，第一当然是因为贵，而更重要的原因是每个人诉求不同。
抛开价格因素来说，究竟什么样的人最适合， 品牌自己是这么建议的：
“想买Berluti的人要知道，他们即将走上一段很长的历程了，这一次消费不同于以往任何一次冲动，它将更加紧密和长久。我们的品牌不是时尚，不像你购买时装或汽车，会过时或报废，买Berluti的鞋子是一种文化和性格的认同，和买表有点像，它可以历经时间的考验，和你的人、你的生活最终融为一体、不分彼此。”
——Olga Berluti（Berluti家族第四代掌门人）
△Olga Berluti
对于追求时髦（甚至可以说是世界上大部分）的人来说，鞋穿两年差不多就得了吧，但对于Berluti这样的牌子来说，一双鞋如果穿不过20年就不能算好鞋，别说20年，把它传给后代都行。
比如，为了让鞋穿起来舒服，Olga Berluti甚至还跟着外科医生学过十年足部知识，学习各种因鞋而造成的足部畸形案例，就为了做出最合理的楦型。
△Berluti的楦型设计图
所以，为了尽善尽美，每双鞋的手工造价都相当高，自然不是人人都能买得起。
不过，也正因为造价高，尽善尽美，穿一双Berluti的鞋，就意味着绝对不会在公众场合出小状况，永远得体，这就是上流社会名人最初喜欢它的原因。
△Berluti于2013年推出的广告大片，由著名英国演员Jeremy Irons 演绎，很多国人因为这辑广告瞬间爱上这个品牌。
除了上流社会的名人以外，它也是时装设计师们最爱穿的皮鞋品牌之一。比如Yves Saint Laurent本人以前就经常穿一双在Berluti定制的“蓝棕色“皮鞋，他还有一双棕色的Berluti长靴。
△前两年，Berluti出过一本书，专门记录了名人们曾经定制过的鞋
其实，很多时装设计师虽然每年都发布时装趋势，但自己私下都是同一件单品穿很多年不变的，这是因为只有这样才可以提高辨识度，变成一种风格的象征。
△Yves Saint Laurent
所以你看，并不是“时髦”这两个字不高级，而是站在不同的角度，就会有完全不同的诉求。
最开始，诸如温莎公爵、YSL、罗斯柴尔德家族这样的客户确实是因为Berluti耐穿这样的诉求才消费的，但穿的上流社会多了，它就变成了一个和腕表类似的，不同于大众奢侈品的象征了。
△摩纳哥王子Pierre Casiraghi给Berluti拍的广告
LVMH集团的继承人Antoine Arnault说得直白易懂一点：“Well, for them it's not just shoes, it's a lifestyle, it's a messageto the people around you. ”（对于买Berluti的人来说，这不仅仅是一双鞋，而是一种生活方式，也是向你周围的人传递的一种信息）
PS：LVMH集团的老板Bernard Arnault本人就只爱穿在Berluti定制的Les Physios，这个鞋款适合双脚比较挑剔，脆弱的人，专门为了经常旅行，压力大的人设计的，最能舒缓双脚又能得体的出入各种场合。
△Bernard Arnault
美国《Esquire》的时尚专栏作家George Frazier在上世纪60年代时也说过这么一句话：“Wanna know if a guy is welldressed？Look down”。也就是说看一个男人是否着装有品位，首先看他的鞋。
这其实有个问题，看男人的鞋识人，是相当有门槛的。因为正装得配皮鞋，而皮鞋都长差不多，其实看不出太大差别。
这时候，仅仅是耐穿，显然已经不够了，对于上流社会来说，一双顶级皮鞋还需要能让人一眼看出差别的独门绝活。
所以，Berluti后来又研发出了新的技艺，就算完全不懂鞋的人，在看见Berluti家的鞋时，也会一眼发现和廉价皮鞋不一样👇
因为他们有一种独家专利的Venezia小牛皮革，有着很特别的色泽，可以像月光一样发出幽幽的光泽，看上去像加了一层透明滤镜，从不同角度看，还有层次变化。
在下面这张黑白老照片里，也可以一眼认出👇
而且，Venezia小牛皮革一定要配合他们独家的Patina古法染色才能创造出这种通透感。
之所以其它品牌完全学不来，是因为颜料配方是品牌的商业机密（而且有趣的是，据说这个神奇成分配方在Berluti 工作室的香瓶里，由一位穿着像军官的神秘管家看管）。
Patina的颜色也有非常美又贴切的名字。比如下面这个叫做烟草棕（Tobacco），看到后就能勾勒出一位在高级沙龙中抽着雪茄的男人沉稳优雅的形象。
“我喜欢透明的东西，皮子如果总是深黑、灰黑、深棕太常规了，所以我就开始尝试着给皮子增加透明感。Patina的过程就像人做面部护理，需要清洗、按摩、滋润等等步骤，真的和做Facial一样，我们希望保持皮革中细胞的鲜活，而不是一开始就用化学的东西处理染色，这样皮子就成了死的。”
——Olga Berluti（Berluti家族第四代掌门人）
一张皮从“死”到“活”的变化，放一张图片你们就懂了👇
△从左到右：一双Berluti皮鞋从原皮到成品的变化
更何况，这还只是一双Berluti 250-300个制作步骤中的一步，仅仅要得到这种透明度就需要耗费6个小时左右。而且，没有两双Berluti的鞋是完全一样的，每一双鞋都是独一无二的。
总之，看到Berluti实物的时候，你就会理解Antoine Arnault说的：“向你周围的人传递一种信息”的意思了。
还有件有趣的事，时装传记作家Lauren Goldstein Crowe在一本名叫《高跟鞋帝国》的书里写过，有懂行之人曾经为了赢得罗斯柴尔德家族的投资，特意在会面之前去买了一双Berluti的皮鞋，就为了传达一种信息。
而且，这种信息隐秘地根本不需要靠logo和款式喊出来，在现在，这样的高级时装品牌已经不多了。
最后，如果你也想尝试一下Berluti，又担心手工定制太贵的，推荐几个可以作为入门款的成品鞋和皮具，可供参考：
一、首先是由Berluti的创始人Alessandro Berluti在1895年设计的Alessandro经典绑带鞋（lace-up shoe）。
这算是最基本的入门款，这双鞋由一块完成的皮革制成，就像一双皮手套一样光滑柔软的包裹着双脚，连一般鞋必备的鞋面皮和鞋腰也被省掉，只搭配三个束带眼孔。
而且因为没有任何缝线，所以特别舒服，非常极简的设计，穿正装或者日常搭配都可以穿。
二、如果你做的是比较有创造力的工作，那更适合另一双Andy loafer，由Olga Berluti设计。鞋的名字来源于她制鞋生涯的第一位客人，Andy Warhol。
这双鞋的来历还挺有趣的，Andy Warhol在定制这双鞋时还是一位籍籍无名的艺术家，但Olga认为Andy以后肯定会成为一位有巨大成就的艺术家，于是按他的性格和外形给他制作了一双鞋。
这双皮鞋看起来极尽完美，但一只鞋帮处有一道伤痕的鞋，因为这张皮革来自一头桀骜不驯的，喜欢在有刺的铁丝栅栏上磨蹭身体的牛。
Andy自己很喜欢这个想法，所以也成了他的标志造型之一，这双鞋因为颜色选择也很丰富，现在也有很多艺术家喜欢穿。
三、不过，只买一双鞋，日常肯定是远远不够的。如果是商务型的男人，其实可以买Berluti家的公文包，同样用Venezia小牛皮革搭配Patina古法染色工艺。不同的是，可以每天都背，不用换包。
比如Berluti经典的公文包Un Jour（中文名字特别美好，叫“一天”）。非常适合出差，内格足够放置笔记本电脑，右侧的拉链可以轻松放置一些护照之类的证件，很方便拿取👇
还有两天到情人节，如果礼物还没准备好，可以入一只带Scritto刻纹系列的公务包。
这是Berluti的一个特色系列，把文字像刺青一样刻在皮具上，之所以说这个系列适合情人节拿来送礼，是因为上面的文字据说来自路易十五写的一封情书，所有花体字都是他原封不动的笔迹，还是挺浪漫的。
Un Jour Scritto系列有经典的烟草棕（Tobacco）和黑色（Nero Venezia）两种Patina色调可选：
金色笔迹搭配黑色皮革，更适合中国新年，而且寓意更多，毕竟金色代表招财。
不买Un Jour这么大的尺寸，其实还有一款手拿包 NIBNO GM 可以选，日常用来装文件足够。
它是今年针对中国春节特别推出的。限量88枚。
其实如果之前买过Scritto系列皮具的，今年春节，都可以去Berluti门店享受金色Patina古法染色服务，免费为皮具加上金光。
就算暂时买不了，现在也可以戳“阅读原文”在Berluti官方的春节活动界面里制作属于自己的金色Scritto新年贺卡，用Berluti的金色给自己的新年“多点金”。
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