三九天裡，我獨自踏入姑蘇城。冬日的風景是單調、蒼涼的，少有紅花綠葉，反倒是能讓人欣賞到另類的淳樸。
與自然風光不同，蘇州的美，是人造的美，是雕琢到極致的靈動，它的創造者則是千百年來文人墨客。
細讀蘇州園林的歷史，你會發現很多園主和設計者或遭貶，或隱退，幾乎都是官場受挫者。
仕途不順的文人們，未能將自己的策論獻予君王、丹青留名；最後無奈寄情於大自然，鑿山水、築軒榭，反倒將自己的思想融在建築裡留給了我們後人。
因此有時候，只有讀懂背後的故事，才算是看懂風景。
行程安排和簡要攻略都在這裡了
【關於交通】
在蘇州火車站的遊客服務中心，買到了專門給旅客用的漫遊卡，可以用來乘坐公交、地鐵，還可以刷卡進景區，門票錢會直接從餘額里扣除，並且有一定的門票折扣。充值的話就和普通公交卡一樣，在地鐵站裡機器或者人工充值都可以。聽說之後漫遊卡還會升級成轉轉卡，可以在一定的時間內免費遊覽蘇州。
【關於行程】
第一天中午，高鐵到達蘇州，第一站是滄浪亭和可園，坐地鐵4號線到三元坊站下，再步行15分鐘就到了。聯票40元，如果買了漫遊卡，可以直接刷卡入園。夜宿平江路，吃完晚飯，逛古街、聽評彈。
第二天，整個上午的時間，屬於拙政園。淡季門票70。下午去藝圃，門票10塊，這裡的茶室是老蘇州人的最愛，很值得去坐一個下午。這兩個地方都可以刷漫遊卡。拙政園門口有不少商家會喊門票半價，那其實是要你參加他們的一日遊，領著去其它景點和購物場所轉一天，最後四五點快關門了帶去拙政園。
第三天，從火車站坐大巴去往同裡，車程40分鐘，到達同裡汽車站。從汽車站到古鎮入口還有不短的一段路，步行大概要20多分鐘。網上購買門票80元，在售票處登記身份證後可以使用兩天。
第四天，上午繼續在古鎮閒逛，吃完午飯去同裡汽車站坐車回蘇州火車站。下午4點，坐高鐵回程。
【關於住宿】
因為住膩了酒店和客棧，這次決定嘗試一下民宿。在網站看到這家民宿的第一眼就被吸引了，沒辦法，女孩子就是抵抗不了這樣夢幻的粉色和童話風格的屋子。
屋外還有一個小露臺，可以俯瞰姑蘇老城區。
小屋被主人佈置的很溫馨，被單不是單調的白色，臥室裡還體貼的放了加溼器。
滄浪水，從宋朝流淌至今
“滄浪之水清兮,可以濯吾纓；滄浪之水濁兮,可以濯吾足。”
第一任主人蘇舜欽遭貶至吳中，花了四萬錢買下它，將其改造成自己的私人花園，並取名滄浪亭時，除了因為此處水景秀麗外，未嘗不是想借這句詩安慰自己不順的官途，保留一份“隱者”的豁達。
出世還是入世，隨波逐流還是執著己見，文人們就此爭論了幾千年，從未達成統一標準。
還沒有到園林裡，就已經看到了小橋流水，這就是滄浪亭的獨特之處——未入園先得景。
過橋，進園。園中央是大片假山，山頂有著名的亭子——滄浪亭。
由內廊出來即有一方亭引領外廊自岸邊遠去，亭名“觀魚處”，亭前抱柱聯“共知心似水，安見我非魚”，取意莊惠濠梁之問。亭中“靜吟”匾額下方有蔣吟秋書寫的《滄浪亭記》屏條木刻。
滄浪亭最大的看點是：漏窗，竹林，復廊。
漏窗就是直接在牆面上開的鏤空石窗。
竹林不是我們一般所見到的普通竹林，而是各種品種的竹子都有，包括一些珍稀品種。
復廊，就是一面牆隔開精美走廊，分左右兩邊，這堵牆上都是各種漏窗，起到借景的左右，在水這邊景色很美，一轉頭透過漏窗又能看到另一半的山色。隔河相望，廊閣起伏，波光倒影。
滄浪亭對面，還有一處叫“可園”的小園子，曾經是滄浪亭的一部分，可以買聯票一起參觀一下。
錯誤的季節拜訪拙政園
錯誤的季節拜訪拙政園
據說，蘇州園林是有季節的，因為每座園林都是主人的私家花園，而每位主人都有自己的愛好和故事，有自己喜愛“家花”。
拙政園的設計以水為中心，這說明荷花是拙政園的主花。這裡很多建築都是專門設計用來賞荷、聞荷的，“四壁荷花三面柳，半潭秋水一方山”說的就是拙政園中部池中小島上“荷風四面亭”的賞荷場景。
它的主人，同樣是官場失意人。明正德初年，因官場失意而還鄉的御史王獻臣，以大弘寺址拓建為園，取晉代潘岳《閒居賦》中“灌園鬻蔬，以供朝夕之膳……此亦拙者之為政也”意，名為“拙政園”。
拙政園分為東園、中園、西園三部分，因為它曾經屬於三個主人。
明崇禎四年，園東部荒地十餘畝為刑部侍郎王心一購得。王善畫山水，悉心經營，佈置丘壑，於崇禎八年落成，名“歸田園居”。
乾隆初，中部的復園歸蔣棨所有。袁枚、趙翼、錢大昕等相繼來此，流連賦詩。袁枚有句雲：“人生只合君家住，借得青山又借書”。但蔣棨歿後，園就逐漸荒落了。
乾隆十一年（1746），太史葉士寬調寧紹臺道，後因父喪歸家，遂家居不出，買下了已散為民居、荒涼滿目的拙政園西部，加以修葺，還新築了擁書閣、讀書軒等建築，定名為“書園”。
至此，原來渾然一體、統一規劃的拙政園，演變為相互分離、自成格局的三個園林。
醉穎堂到藝圃，不變的是氣節
藝圃前身是明代袁祖庚所建的醉穎堂。袁祖庚在蘇州擇地建造宅園，並懸匾額“城市山林”，過隱士生活。袁祖庚以後，這個園子歸了文氏家族所有，主人是文震孟，文徵明的曾孫，取名藥圃。
從萬曆走到崇禎。文震孟罷官，復職，再罷官，最後病逝家中。八年後，他的弟弟文震亨為大明殉國，絕食而死。後人將藝圃外面的弄堂命名為文衙弄，也是為了紀念文氏家族。
第三位主人是山東萊陽的姜埰，明朝滅亡後，姜埰與他弟弟發誓不事清廷，買下文家的園子，改名“敬亭山房”，姜埰的兒子後來將這裡改名“藝圃”。
藝圃藏早小巷之中,下了車還要步行個十幾分鍾,一路走過密密麻麻的房屋,很有老蘇州的味道。
進入門廳，便是一條曲折的弄堂，兩側牆上裝飾著鏤空的花窗，爬滿了藤曼。
從西邊的門洞進入主園區，就能看到一池碧水。整個園林以水為主心，四周輔以亭臺樓閣，假山花木。
池東南有乳魚亭和思嗜軒，據說是明代的原物，現在還依稀可見梁枋上紛繁的彩繪紋樣。所謂“乳”，即飼養的意思，坐在亭子裡倚欄投食、戲逗池魚，古人真是愜意啊。
院南臨池處，建有水榭五間，兩側廂房則與池水東、西兩面的廂房相連。日常是老蘇州喝茶聚會的熱點地方。
左側的響月廊，思敬居，以及度香橋和“浴鷗”月洞門
來到東北部住宅區域，是世綸堂和東萊草堂。高牆上，兩株巨大的白玉蘭悄悄結滿了花苞。
退思園，退隱城市山水
“進思盡忠,退思補過”,以《左傳》裡的句子為宅院起名,讓我們可以窺見園主人任蘭生這位遭到彈劾的晚清官員在隱退之後的心緒。
這是姑蘇城外唯一一個入選世界文化遺產的古典園林，是來同裡的必到之處。
檢票入口進去是退思園的最西段，也是廳堂的部分，這裡基本上是住宿和接待客人用的。主屋兩層建築，中間有天井，南面的房子內是同裡的歷史陳列館。
主屋與花園之間有一處小園子，原本的功能為客人之地。隨著歲月的流逝，園林裡的樹木也長得越發鬱鬱蔥蔥。二樓的小姐窗緊閉著，讓人遙想當年主人一家的生活場景。
穿過得閒小築的圓洞便進入最精華的部分----東園，建築多貼水而築，整個園子像浮在水上，被建築學家譽為“貼水園”。
除了水以外，退思園裡太湖石特別多。即使在小院中種棵樹，也有太湖石點綴其間。
一杯香茶，傳了百年
在到處充斥著酒吧、咖啡的古鎮裡，還保留著一座曾被譽為“江南第一茶樓”的百年茶社。
一樓的大堂擺著古香古色的八仙桌、舊時的燒水的老虎灶臺。
出後門就是河水、古橋、老樹。
二樓寬敞明亮，每天下午二點到四點有蘇州評彈表演。花20元點一杯最便宜的茶，就能聽一下午戲，享受古鎮的慢生活。
冬天是旅遊淡季，茶樓裡只有三三兩兩的茶客，但兩位評彈演員仍然一絲不苟地表演，雖然聽不懂唱詞，但曲調抑揚頓挫，聲音輕清柔緩，百轉悠揚直入人心。
遇見最真實的同裡
人說同裡三步一橋，這次看來，這個說法絲毫沒有誇張。小河上的手搖船是姑蘇水鄉最重要的出行方式，人隨輕搖的篷船穿宅過巷，絕對是非常有特色的體驗。
想遇見最真實的同裡古鎮，一定要選擇清晨。商鋪還沒有開門，旅遊團還沒有來，沒有喧譁吵鬧，沒有遊客穿梭的背影，沒有商家的叫賣聲，這個時候才能看到古鎮的安靜面貌。
今天是個好天氣，水面平靜。清晨的三橋倒影在水中，顯得異常美麗。常年人滿為患的橋上，此刻只有陽光和清風。
太陽剛剛升起，樹影橋影倒映在水面上，只有這個時候才能看到古鎮的安靜面貌。晨風吹過，泛起一陣陣漣漪，不知樹動還是水動，或者只是心動。
在同裡，一定不要按圖索驥的去尋找那些已經被標註好的點。就這麼隨意的走著，遇到什麼，全憑緣分。
也許在你不經意的轉過某個拐角，突然就驚喜起來。走累了，就選一個極靜的角落，坐在桌邊，要一杯茶，用短短的時間來穿越千年。
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