要問日常出門前的穿搭哪件褲裝最得我心？
那必須經過一輪無為的腦力交戰，西褲？太正式、糟蹋心疼；休閒褲？中規中矩，偶爾也想來點花的加點裝飾，最後千挑萬選，還是順手捎了那條最幹練、耐磨、細節裝飾的褲裝——
工裝褲。
很奇怪，工裝褲總是給我一種包容性、親和力很強的感覺，充滿生活的氣息，這大概是由於它的出生與發展淵源吧。
因為追溯這種褲裝最早出現是在什麼領域，那正是能夠代表普羅大眾的工人階級。當時適逢18世紀的工業革命，工人工作肯定少不了像螺絲刀這種必要的工具。把金屬材質的重量放在褲袋？掉褲子是分分鐘的事。
所以有了這種需求，工裝褲後來就以揹帶褲面貌橫空出世。畢竟萬事開頭難，只能夠直接按照需求，用耐磨的牛仔布打造褲裝，然後在腰部加上鉚釘釦的設計，連上揹帶就完事了。
跟所有產品一樣，從適應普通需求、再到功能性的完善，最後發展為功能性與美觀兼具的產物。說到工裝褲當然少不了相關品牌的推薦，那麼就順著歷史淵源來介紹最原汁原味的工裝褲吧！
Levi's
剛才不是說到開始的工裝褲是以揹帶褲的形式面世嗎？
而那始作俑者就是 Levi's 。當時品牌創始人 Levi Strauss 正在舊金山經營一家乾貨鋪，打算在淘金熱浪潮中撈點油水，但某天他發現工作環境惡劣的一眾採礦工人需要耐磨耐穿的工作褲，看到商機的他才用粗藍布製作出了工裝褲。
自1856年面世以來這款褲裝就迅速受到了工人群眾的青睞，這也解釋了牛仔與工裝為什麼一直如影隨形地出現。
直到1873年，Levi 與裁縫 Jacob Davis 一起打造了第一條牛仔褲，而這款比起最初的工作褲裝，Jacob Davis 提出在褲子的口袋邊角上釘上鉚釘來延長使用壽命。隨著此專利的成功申請，也預示了牛仔褲的誕生 。
前面說過起初牛仔褲是出於對工裝褲的改良才產生，所以今天介紹的第一款工裝褲，也是牛仔褲的始祖 Levi's 501。現在所說的牛仔褲（jeans）要到50年代左右才用出現的稱呼，而之前一直被稱為工裝褲（waist overalls）。
剛開始的501褲腰上也因此釘有六個固定揹帶的專用柳釘。當時後方只有一個右兜袋，而上面印上的就是現在大家熟悉的海鷗線。因為當時還是以揹帶的形式防止滑落存在，並沒有縫紉現在需要用皮帶固定腰圍的皮帶扣，取而代之的是傳統的巴黎扣。
當然 Vintage 玩家要玩501，無非就是去古著店或者直接海淘以復刻為主的日產 LVC（Levi's Vintage Clothing），原汁原味才最能詮釋大家津津樂道的工裝風格。
不過直到1890年，隨著柳釘專利使用權的失效自然伴隨著接踵而來的競爭對手，畢竟誰不想在工作至上的社會需求下進入工作服市場分一杯羹，像 Lee、Carharrt 等一眾品牌的冒起正式開啟了百花爭鳴的局面，而工裝褲也逐漸被細分開牛仔與工裝的方向逐步發展。
Carhartt
由於 Levi's 與後來 Lee 的面向都逐漸趨於主打牛仔為主，所以接下來就直接進入更貼近現在意義上的工裝褲。大家都知道，工裝與軍裝基本上就是一家親，在上世紀常年戰爭的背景下互相汲取養分。
就在 Levi's 柳釘專利權失效的前一年，Carhartt 誕生了。在同樣處於的工業革命時期的背景下，Carhartt 也是依靠製作耐磨耐穿的工作服發跡，像 bib overall 就是創始人 Hamilton Carhartt 直接走訪，與鐵路工人溝通去打造滿足更貼合工作需求的成功產品 ，而舒適透氣、貨真價實的產品也令 Carhartt 迅速躥紅。
後來在二戰前夕，英國人參考了揹帶褲的設計來製作連體軍服，並在軍服的褲腿前側上增設了口袋，只是後來經過美國人的改良後，不只分割了上衣和褲裝兩部分，還把褲子上的口袋移至大腿兩側方便傘兵在作戰時存放彈藥和無線電，材質改用性價比高的尼龍和帆布，這就是最貼近現在工裝褲的雛形，而 Carhartt 也順理成章成為了眾多軍服生產商的其中一員。
可能大家平時對 Carhartt 的印象就是比較老氣的工裝品牌，轉移投向自90年代進軍歐洲市場的 Carhartt WIP ，但其實某些款式還是可以接受的，像經典的 Double Knees Pants 就是其中之一。
雖然不是像 Cargo 那大腿外側的口袋設計，但工具袋和掛袋的細節比起外擴狀的口袋減少了累贅之餘，還有不俗的細節效果。當然最矚目的還是那前置的大面積補丁設計，比具有一般休閒褲所欠缺的復古視感。
當然， Carhartt 與 Carhartt WIP 都有推出這款產品，主要是版型上有所差別，原版大腿位至小腿的曲線會外擴而且高腰設計，而 WIP 的更筆直。
Dickies
其實
Dickies 與 Carhartt 的發展軌跡十分相近，在1922年的時候，Charles Nathan Williamson 和 Colonel E. E. Dickie 一起購入一家美國揹帶褲公司，這也是 Dickies 的前身，後來憑藉成為二戰美軍軍服的主力供應商製作出超過900萬件的驚人數量，一戰成名。
除此之外，為了改善襠位一貫採用的繁瑣紐扣結構，還率先引入的拉鍊的應用，備受好評。
雖說 Dickies 現在大多工裝褲偏向於休閒風格，大部分都沒有大腿兩側口袋的設計，但 874 的質感實在讓我不得不提。其實當初看也只不過是滌綸與棉混紡的產物，但沒想到 65%的滌綸與35%棉這個混合比例的TC面料竟然有這麼順滑的觸感。
板型上來看，我會更青睞採用中腰、直筒剪裁 WP874，為腿部留有適當空間又不會過於寬鬆，比起原始美版寬大的874更適合亞洲人穿著，至於喜歡偏窄版型的也可以選擇日本的 UM874 。休閒款在搭配上基本沒什麼難度，而 8.5oz 的 TC 面料還具有防汙抗皺、耐穿和不易變形等特點，適合廣大懶癌男士。
Ben Davis
可能大家對 Ben Davis 這個品牌比較陌生，Leo 就稍微詳細地講一下。
還記得前文提到與 Levi 共同創立 Levi's 的那位 Jacob Davis 嗎？他正是 Ben Davis 的祖父，所以 Ben Davis 算是傳承了製造工裝的家族事業，在 1935 年Benjamin Franklin Davis 與老爸建立了 Ben Davis。
說到這裡一些潮流老玩家可能會因為這鮮明的猩猩形象聯想到另外兩個知名潮流品牌A Bathing Ape 和 X-Large 。
沒錯，他們三者的確在潮流界有著難得的淵源。X-large 的創始人之一 Bonerz 也曾經公開表示過 LOGO 是以 Ben Davis 的猩猩形象為藍本設計的，而且剛建立店鋪的時候主要是靠售賣 Ben Davis 的產品發跡。
就連日潮老大哥也不例外，適逢美式文化的入侵，當時 NIGO 經常前往美國購買一些當地的單品回到與高橋盾所開設的 Nowhere 店鋪販售，其中就包括了 Ben Davis 。
NIGO 經常上身Ben Davis
憑藉著“Plenty Tough、World Toughest” 的硬派精神，其實自戰後 Ben Davis 與 Carhartt、Dickies 這類的工裝品牌除了備受藍領階層喜愛之外，象徵反戰精神、逐漸休閒化的工作服裝滲透到了各個階層，而這種現象直到90年代算得上的達到頂峰，因為得益於 Hip-Hop 文化的發展，工裝也自此捲入了潮流大河中，一發不可收拾。
Dr. Dre（右一）在《Let Me Ride》MV中著用 Ben Davis 工裝襯衫
鍾情 Ben Davis 工裝褲的墨西哥裔 “Cholos” 群體
與其它工裝品牌一樣，價廉物美且耐操的的 Ben Davis 工裝褲成為了街頭愛好者的寵兒，說是爆款也不為過。由於發跡於西岸城市， Ben Davis 也名正言順地虜獲了一大批西海岸 Rapper 與滑板少年的心，寬大的工裝襯衫+工裝褲儼然成為了潮流標配。
Ben Davis 明星產品也是工裝褲款
千禧年初，Ben Davis 更進軍日本，以 Ben David Project Line 之名推出了更加符合亞洲人的剪裁和運動復古風格，無論 Cargo 還是直筒褲都是常青款，雖然比起前兩個品牌來說沒有那麼挺括，手感會更為柔軟一些，舒適度和耐用度兼備。論歷史可能並沒有前面的品牌悠長，但在潮流界來說算得上是 OG 級別的工裝品牌，像近年連炙手可熱的 Supreme 都找來聯名，其地位之高可見一斑。
縱觀上述品牌都是經典美式風格的見證者，從最初期鮮明的工裝屬性，到逐漸趨向於適應當下審美的休閒化、街頭化，唯一不變的正是那堅韌的精神。能夠契合男性氣質的工裝褲，不會令大家失望。
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