在四肢裡，胳膊和腿是同等地位，但裁剪的時候，並不把褲腿單獨列出來研究。這不是說褲腿不重要，而是由活動特性決定的。腿大多數時候都是直著的，很少有人把腿前翹高或後踢高，除非做運動。坐下的時候腿與臀的確是呈彎角，褲子會起大量的皺褶，但人的關注點都集中在上身，誰看你坐著的時候腿上是否有褶呢？所以褲子的裁剪並不把褲腿獨立，從上到下一片過，皺也好、繃緊也好，不管你。
袖子不同。人的活動多半靠手完成，胳膊從來不老老實實的放著，一會兒前抬、一會兒側伸、有時候撓撓背、偶爾還舉到天花板上。立正的時候，手臂放沒放好，一眼可以看出來，有點髒的、皺的、斜的通通顯露無遺。所以，在裁剪中，袖子就很重要——如果連袖子都不重要了，那簡直沒什麼重要的了。
別看現在我們穿的衣服，袖子都正兒八經的裁啊、縫啊，搞得神乎其神的，其實當初袖子的地位與褲腿是一樣的。最明顯的例子是漢服，標準的十字架，裁起來特簡單，會拿剪刀就會裁。所以古代的小姐太太們都自己做衣服，地位很高的夫人才請別人做。
但這種袖子有很明顯的毛病：把胳膊平伸成十字架時才好看，一放下來就滿臉皺紋。問題是人究竟有幾個時候冒充十字架呢？就算幹活胳膊也多半是耷拉著的。多皺，在東方服裝體系中根本不算回事，從古到今一直皺著，比如和服與韓服。中國的旗袍馬褂之所以比較例外，與西方接軌很緊密，那是因為中國歷史的恥辱，漢服完全斷代了，只好從西方尋找信心。雖然如此，武術服依然有著漢服的傳統，到處是皺，穿上去打一套太極拳，嘖嘖！神仙下凡～
但不管我們認為漢服、和服有多美，當今世界以西方服裝為主流，他們認為多皺不好看，那就是不好看。所以本來天經地儀延續了幾千年的多皺就成了毛病，就要改良。
改良是要經過步驟的，這個過程很難考證，我姑且從結構上推測，至於歷史真實如何，有待史學家考證。
估計漢服的水平連身袖產生太多皺褶，第一步改成了斜角連身袖。這種斜角比較符合胳膊的常態，抬手也方便，立正時皺紋也不太多，尤其是裁剪容易，應該說是一種比較理想的狀態。
但理不理想我說了不算，得隨大流。自從西方有了“省”的概念以後，衣服做得一天比一天貼體，胸是胸腰是腰，一絲多餘的布料都沒有。如果單單袖子那裡容一大堆多布，那怎麼忍受得了？所以大概改良的第二步是把袖子與衣身分開，把所有多餘的布都切掉，再重新縫上去，甚至把手臂自然的彎度都做出來——這下好了，與衣身一樣完全貼體了，全身協調。
這一改不打緊，雖然只是袖子與大身分家一個步驟，但從立體與平面的關係來看，想處理好這兩者的關係，中間的學問就呈幾何級增加。
1、既然是分了再裝上去，就要裝得嚴絲合縫，長度、弧度、拼合位的角度、布料的延展度等都要考慮。要減少皺褶，就要對人體的形狀特點、立體結構的表達方式、布料的縫紉特性很清楚。胳膊是常活動的，要保證活動不受阻，就要研究胳膊活動的範圍、布料的拉伸度等。總而言之一句話：要保證裝得上去，並且儘量好看點、穿著舒服點。
外行看熱鬧、內行看門道，就這短短的一句話，可以讓裁剪的水平要麼達到天高，要麼爛到地底。如果一個打版師立志窮其一生去研究袖子的打版，一定有很多很多內容可以研究，絕不會研究完了沒事幹。不過呢，作為日常應用，我們就不需要花精力去研究了，只需要把別人研究的結果看明白、把簡單的拿來用就行了。
明白了這些道理，才有必要接下來學怎麼裁袖子－－很多師傅教出的徒弟不成氣候，不是師傅工夫不好或徒弟學得不努力，而是教的方法不當。雖然裁剪只是技術性的東東，但來龍去脈的講究相當大，不把目標、特點講明白，從頭到尾只講怎麼畫圖、怎麼打版，講來講去徒弟也不知道什麼樣是好的圖、什麼樣子是達到了目標，這種教法叫做只有珠子沒有線，散的，似乎學了不少，實際上問哪兒都模模糊糊、似對非對。
現在我們的目標很明確，三點：袖子與大身要配合好、減少胳膊垂下時的皺褶、手臂要有活動餘地。所有的袖子打版、研究、評價都是圍繞這三點來展開。其中第二、第三點是矛盾的，西裝的袖子一絲皺紋都沒有，但穿過西裝的人都知道，抬手相當困難，幹粗活就別想了，所以穿西裝的人都很紳士，有事情都愛到法庭辯論。漢服的袖子皺褶最多，但也是最方便活動的，中國人比較喜歡打架可能與這有關。以當今流行的觀點來看，少皺就是好看，多皺就是不好看。那麼把穿著方不方便活動也概括為好穿與不好穿的話，這對矛盾關係就是版師們天天掛在口頭的“好看不好穿、好穿不好看”。
那麼，我講袖子的裁剪，基本線條、具體袖型、數據算法等會講得很少，因為這些大家都會了。我只重點分析袖子與大身的配合關係、袖子少皺與活動性的平衡處理－－能看懂裁剪圖的時候，再一個一個學畫具體款式就是浪費時間了。
一、袖子的基本部位
袖子的打版只需把握住三個位置：袖窿、袖山、袖身。
袖窿在大身上，是袖子裁剪的依據，從形狀上看就是一個洞，普通話也叫袖圈，英語叫armhole，都是洞的意思。廣東話裡洞的發音是窿（窟窿），如果說“這兒有一個洞”，廣東話說的是“立豆有個窿”。因為廣東和香港的影響力，久而久之，袖窿就叫開了。
袖山是袖片上帶弧線的部分，蠻象山的。
袖身是除袖山後餘下的部分。
二、為什麼袖山彎成這個形狀？
因為袖窿就是這個形狀。平時看到的袖窿弧線都是依附於前後片上，窿沒有獨立展現，形狀被前後片吃掉了，我們一般就注意不到。把袖窿的裁片展開成一個平面的話，就是這個樣子，這正是我們需要的袖山的形狀。
袖窿本來是個圈圈，袖山當然也要順著一樣才能裝上去
把立體的圈圈展開成為平面的形狀，即把下面的內弧鏡向展開，成這樣了，可不就是我們常見到的袖山拐來拐去的樣子。
根據不同的衣服，調整一下弧線，更好看一些
加個袖底線，就更清楚了
休閒的衣服袖山比較緩，曲線可以稍微馬虎點，但基本樣子還是那樣
三、袖山與袖肥的矛盾平衡
在袖山弧線恆定的情況下，袖山越高、袖肥越小；袖山越低、袖肥越大
袖山高最小為0，就是水平連身袖的效果。普通男襯衣袖山高8～12，穿著比較舒服。
普通女襯衫袖山高12～15，穿著舒服並且有型。
日常外套、西裝袖山高16～20，相當有型，但也很不舒服。再高的話，胳膊抬起困難。
有一種袖子，袖山高比0還小，為負，不用說胳膊放下來的時候皺褶就是海量了，但這種衣服就是穿著手常抬上去的，比較滑雪服、體操舉重服等。
袖肥參考：7
窄袖：手臂圍＋4～6
旗袍：手臂圍＋6～8
襯衣：手臂圍＋8～10
女西裝：手臂圍＋10～12
男西裝：手臂圍＋14～16
女大衣：手臂圍＋14以上
男大衣：手臂圍＋16以上
這些數據都不是絕對的，要參考胸圍的比例。曾有個筒子根據想象說肥人的衣服會不會大身特大而袖子特細，那是不可能的，因為胸圍大了，袖窿也跟著大，袖肥當然配套的變大了。蝙蝠袖比較特殊，不管胸圍如何，袖肥都儘量的大。
四、袖身不難
袖身的打版比較隨意。不講究的，用直筒就行，講究點的，可以使形狀好看點。
1、直筒形的
2、順著手臂自然彎度作點調整的：肘省、破兩片、底與面長度區別
3、縫合因素的調整：彎線
先量好袖窿長度，按衣服的風格確定袖山高，確定袖山輔助線、袖長線、袖肥線，畫好袖山弧線，袖身線、袖口線。如果想讓袖子貼全手臂的自然彎度，就在畫袖中線的時候偏一個角度
兩片袖實際上是把調整後的一片袖完全切開，重新縫合。
有省的一片袖完全切開就成了兩片袖，只是切開的位置並非袖中，而是省那裡。
常規的兩片袖
把小袖片從中分開，搬回到原來的位置
五、袖片的檢查與對位
裁好了的袖子合不合格，需要檢查這幾個地方：
1、袖山弧線能否與袖窿弧線配合
2、袖肥大小能否與胸圍成比例
3、袖山高能否保證手臂活動量
4、袖長與袖口尺寸是否夠量
5、各連接部位是否過渡合理
裝袖常常講到上袖點，指的是袖山弧線與袖窿弧線的對應，方法因人而異
1、袖山高點對小肩線（或偏1cm）.
2、袖底往上6～10對大身側縫往上6~10
3、兩片袖對袖山高點和袖底點
閱讀更多 服裝紙樣師之家 的文章
