在舊時的詩詞裡，春天似乎總存在於江南，每當“日出江花紅勝火，春來江水綠如藍”的時節，文人騷客就要憶江南了。
江南的雨是“杏花雨”，風是“楊柳風”，兼有煙雨樓臺與鶯飛草長的光景，唐詩宋詞中的十分春色江南獨佔七分。但是春天之於江南，不僅是煙雨朦朧的春光春情，還有各種新鮮爽口的時令風物，春餚春筵，當詩人把它們寫進詩句中時，文字有了煙火的氣息，生活的溫度，春天也頓時變得更美味生動起來。
詩詞裡江南的春餚妙物有哪些？首先當數各種春芽，野菜。
辛棄疾說：“城中桃李愁風雨，春在溪頭薺菜花”稼軒用詞向來氣象蔚然，這句對春的描寫卻清新別緻，他認為桃李柔弱不堪風雨，不能代表春天，反倒是溪頭盛放的薺菜花才是春之歸處。三月時節，微雨紛飛，人們冒著雨絲，挎著籃子在溪畔田埂採摘薺菜，拿回去做菜做湯，即是踏春亦是咬春。那綠意萌動，花開如雪的畫面生機盎然，薺菜清甜之味彷彿閉著眼睛也能感受到。
薺菜是江南最常見的春菜，粗生粗長，極易採摘，洗淨切碎後，用來清炒或包餃子都適宜。初開的薺菜花色白，枝莖脆嫩，味甘中略帶清苦，有涼血止血，清熱利溼的功效。用豬肝滾薺菜花湯則最妙，豬肝之粉糯更顯菜花之爽脆，而菜花的微苦恰好能掩蓋肝臟的腥氣，實為春季護肝養生的佳品。因此俗語有云：“三月三，薺菜賽靈丹”，人們的腸胃經歷了秋冬貼膘、春節肥甘後，正好藉著薺菜這一口清新洗淨濁氣，甦醒回春。
說到春菜不能不提蘆蒿。蘇子的一句“蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時”膾炙人口，物候變化的野趣躍然紙上，亦包含飲食相互相剋的道理，洋溢著對美食與生活的熱愛。詩中的蔞蒿即蘆蒿，又名水艾，香氣清澈冷冽，加上綠瑩瑩，脆生生的姿態，恰似青蔥少女，令人又愛又憐。
那年在揚州獅子樓，恰逢河豚上市，我點了一味紅燒菊黃河豚，飯店經理向我力薦與清炒蘆蒿同食。一來，河豚上市時也正是蘆蒿最適口之際，二者，蘆蒿能解河豚的毒，兩者同時食用最為絕配。後來，再看蘇軾的學生張耒在《明道雜誌》中記載，長江一帶的人吃河豚“但用蔞蒿、荻筍（即蘆芽）、菘菜三物”烹煮，認為此三樣與河豚的食性最相宜。令人不禁贊服，蘇詞之精妙不只在詩內更在詩外，對飲食文化的深刻理解，對生活智慧的凝練總結，讓他的句子讀起來總是那麼口齒噙香，熠熠生輝。
薺菜、蘆蒿都是味道清雅之屬，獲得文人詩客的喜愛不難理解，但有種辛辣重口的春菜在詩詞中的出鏡率也極高，它就是蔊菜。黃庭堅有詩云：“蓴絲色紫菰首白，蔞蒿芽甜蔊頭辣”， 楊萬里也說：“蔬經我翻盡，不見蔊菜名”，南宋學者王質，甚至在詩中寫下吃蔊菜被辣到打噴嚏的趣事：“我取友兮得蔊頭，猛嚏烈香驚伏虯”噴嚏打得連蟄伏的龍也被驚動，這蔊菜得有多辣？
蔊菜到底是什麼菜呢？百度百科說“蔊菜為十字花科一年生草本植物，開黃花，味辛，性溫。”有人說蔊菜就是莧菜，但莧菜並無辣味，可見不對。後來再查資料，又見蔊菜即野油菜一說。
野油菜我是吃過的，不僅江南有廣東也有，廣府人稱“塘葛菜”，塘葛菜的花葉不辣，辣的是它的根部，王質正是因為吃了根部才被辣得猛打噴嚏。初春，趕著蔊菜未開花時便從田裡摘下，洗淨，拍蒜頭下油鍋爆香，大火快炒，斷生撒鹽即可。清炒的蔊菜口感微苦，苦中卻充滿回甘，偶爾吃到半縷根莖，一絲辣味醍醐灌頂般沖鼻而來，令人神清氣爽。大概正是這份清爽明白，苦中有甘，剛正不阿的秉性，令到宋明的學者名儒都對蔊菜情有獨鍾。朱熹曾為其賦詩：“靈草生何許，風泉古澗畔。”，視蔊菜為“靈草”，有“風泉古澗”高潔之姿，那是相當高規格的讚美了。
江南的春季水土豐潤，地氣深厚，滋養的不僅是植物，江河湖澤中的水族亦是鮮妙無比。
春季的水族鮮物，除了大名鼎鼎的河豚，還有刀魚，明人尹嘉賓有詩：“河豚雪後春還淺，刀鱭風來水已波”早春二月，春雪未融，河豚還未上市，但長江刀魚已經隨春波溯江洄游。野生刀魚現在已經幾近滅絕，即使有幸遇見亦是天價，我等凡人無緣一飽口福，只得從古人的詩句裡暢想其色香味了。宋朝的劉宰細緻地記下吃刀魚的感受：“芼以薑桂椒，未熟香浮鼻。河魨愧有毒，江鱸慚寡味。”刀魚未熟之時已異香撲鼻，味道能讓河豚與江鱸都自愧不如，那該是多銷魂極致的美味啊？
相較於刀魚的珍稀，同為“長江四大名魚”之一的鰣魚則顯得親民些。鰣魚上市要比刀魚與河豚晚，賀鑄的“苦筍鰣魚鄉味美，夢江南。”寫的是農曆三月三，江南鰣魚與苦筍一道上市的情景，鄭板橋也有詩“江南鮮筍趁鰣魚，爛煮春風三月初”。
鰣魚的精華全在鱗下的脂肪，不適宜紅燒炆煮，只宜整條帶鱗清蒸以保魚脂的完整。飲食名家唐魯孫曾寫過烹飪鰣魚的一樁趣事，一鎮江姑娘嫁到南京，調羹奉姑之時，把鰣魚的鱗片全部刮下，用針線串聯起來，吊在鍋盅上，蒸時，水汽熱力把鱗脂溶解，悉數滴在於魚身上。這樣蒸出來的鰣魚既無滿口鱗片的不便，又保留了魚油的鮮美，真是隻有鐘鳴鼎食的大戶人家才能想出來的精緻講究。至於《金瓶梅》裡寫應伯爵把鰣魚“打成窄窄的塊兒”，拌上紅糟放進瓷壇內醃製的做法，只是為了突顯破落戶子弟的寒酸精細，並非正道。
第一次吃鰣魚是在杭州的張生記。魚佐以黃酒、火腿和筍片同蒸，鱗皮金黃油潤，脂膏入口即化，芬芳滿頰。魚肉雖細嫩，但不及皮鱗甘腴馥郁，倒是蒸魚的湯，吸飽了魚、火腿和筍的精華，用來拌飯，能下三大碗。鰣魚之妙，我覺得用謝墉的一句詩來概括最為合適“網得西施國色真，詩云南國有佳人。”那脂瑩肉嫩，口舌留香的味道不愧為魚中西施，佳人無雙。
刀魚之鮮，鰣魚之甘都在味道與肉質的細膩，如飛燕、西子般嫋嫋纖纖，而有一種魚卻是以肌肉與力量取勝，剛猛如西楚霸王。每年二三月，當桃花盛開，菲菲落英墜入山澗，隨流水飄遠時，鱖魚便會躍出石隙，捕食小魚小蝦，生猛無比。張志和那句“西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥”說得就是這樣的畫面。鱖魚性兇，是肉食性魚類，因為常年捕獵，要與水流搏擊，因此練得一生腱子肉，結實彈牙，無論蒸、煮、紅燒皆宜。
前年仲春，與好友前往龍井山的九溪煙樹徒步。山中春寒料峭，風雨清勁，我們走到龍井村時又餓又冷，看見路旁的農家樂便鑽進去覓食取暖。在一爿翠綠的茶園裡，我吃到了生平最難忘的鱖魚毛蟹火腿鍋。魚整條盛在面盆大小的鍋內，毛蟹剁成大塊，張牙舞爪地伴在兩旁。魚肉緊實，毛蟹腥甜，帶著水澤的氣息與馴不服的野性，一如春天張狂的生命力。半碗熱湯下肚，凍得半僵的我們立刻回過魂來，元氣大增，手腳都暖洋洋的。
如此粗豪的吃法，令我想起蒲庵禪師那兩句“中流扣舷發棹歌，有酒不飲當如何。鱖魚三尺鱠白雪，臨風細酌金叵羅。”泛舟江中，臨風飲酒，興之所至扣弦而歌，再佐以雪白肥碩的鱖魚片，是何等地酣暢淋漓，快意人生？我雖無舟無酒，但有山有水，有知己良朋，還有鱖魚配龍井茶，亦不負這大好春光。正所謂“茶亦醉人何必酒，我心逍遙無須舟
好山配好水，好水配好魚，好魚得配上好茶，這賞春、品春之趣方得圓滿。
好茶當中首推龍井，詩家中關於它的句子也是最多的。最早記錄龍井的詩出現在北宋，其中有郭祥正的《和公擇遊壽聖院啜茶題名》。詩題中的壽聖院前身即龍井寺，寺內有一井名“龍井”，龍井茶正是因此得名。郭祥正在壽聖院會見獅峰龍井茶的開山祖辯才法師，因此詩云“使君尚清淨，攜客無杯餚。茗酌披佛經，塵緣頓沉拋。”
一邊喝著龍井茶，一邊誦讀佛經，靜心息慮，塵世俗事都被拋到腦後，多麼清淨自在的意境？明代詩人劉邦彥也有類似感悟，他說：“竹裡細烹清睡思,風前小啜悟詩禪”在竹林裡品茗，感清風徐來，茶香清雋，不但能消睡意，還利於參悟禪機，實為雅事。這兩首詩都從側面反映出，龍井有使人提神醒腦的功效，由於品種與製作工藝的原因，龍井茶中的茶多酚、咖啡因含量很高，能保留85%以上，刺激大腦額前葉皮質活躍的效果特別明顯。龍井之妙不僅在“色綠、香郁、味甘、形美”，更在其令人神思清明，心境寧靜，怪不得自古以來讀書人如此喜愛龍井茶。
江南春茶眾多，龍井的名氣最大，特別是乾隆下江南時將其封為御茶，龍井便穩坐十大名茶之首，但其實在明清之前，江南最有名，最高檔的春茶並不是龍井，而是湖州顧渚的紫筍茶。張文規有詩云：“鳳輦尋春半醉回，仙娥進水御簾開。牡丹花笑金鈿動，傳奏吳興紫筍來。”其中鳳輦、御簾皆顯示出紫筍茶是宮中的御茶。紫筍茶製成後，芽葉捲曲互抱，形似嫩筍，白毫顯露，色澤青中帶紫，茶湯香氣濃郁。早在唐肅宗年間，它就被定為貢茶，爾後宋、元、明三朝也繼續進貢，歷經800多年，是為進貢歷史最悠久的名茶。
紫筍茶我未喝過，但我揣測它的味道可能會有點像碧螺春，因為碧螺春也是芽葉緊抱捲曲，白毫外露，香氣也非常濃烈。提到碧螺春，也是鼎鼎有名的江南春茶，它上市的時間比龍井和紫筍都要早，春分時節就要採摘、製作。清陳康棋曾作詩道：“嚇煞人香原誇語，還需早摘趁春分”裡面不僅說到碧螺春採摘的時間，還提及它的別名“嚇煞人香”， 意即香味濃到能嚇壞人，如此形容的確有些誇張，但也是為了突出碧螺春香味之盛。
我曾在蘇州飲過洞庭湖的碧螺春，味道帶股柑橘氣息，很特別。據說，洞庭湖產的碧螺春茶樹要和桃、李、杏、桔等樹一起種植，茶樹與果樹的根系在地底交錯相連，所以茶中帶花果味，而別處產的碧螺春是沒有的。
其實，無論是清香、濃香抑或果香，春茶的味道都蘊含一股新生的氣息，是植物將蓄了一冬的力量綻放出來的精華，是古人所說的“青陽開動，根荄以遂”的萌動喜悅。春天飲春茶，有利於人體順應天地生長的態勢，發陳開揚，明志清神，且春茶經過冬藏後富含維生素與氨基酸，有益身心健康。
詩歌能滋養人的靈魂，食物能滋補人的身體。春菜春魚，春茶春光，曼妙的春天就在人們的一蔬一飯，一景一物，一朝一暮中流轉生輝。這些美味的風物不止是食物，也是那股“天地俱生，萬物以榮”的欣欣向上，是大自然對人類充滿詩意的饋贈。就讓我們用舌頭去感受這份生活的詩意，用文字去表達對春之生機，生命之芳華的喜悅悸動。
天地無情，人間滄桑，所幸有四季輪迴，物候交替，讓被煙火燻黯的平凡日子有了明亮的窗，讓時間長河有了記憶的刻度與溫度，讓漫漫人生路有了可回溯回味的寄託。
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