曾经看过许多报刊杂志，知道在死海和亚喀巴湾之间的沙漠峡谷中，湮没着一座神秘的古城——佩特拉。这座曾经极度繁华的城市在19世纪初被瑞士探险家约翰·贝克哈特重新发现之前，如同人间蒸发一般消失在世人的视野中长达1000多年。正因为此，佩特拉古城那迷人的幽长峡谷、绚丽的岩石色彩和美轮美奂的古典建筑遗存，让我有了无限的向往，也让我唏嘘不已。
一夜无语，第二天早早的起来了。清晨的佩特拉，峡谷里的色彩绚丽迷人。褐色、红色、淡蓝、橘红、黄色、紫色和绿色，各种不同颜色岩石的扭曲岩层形成了岩石表面的螺旋形和波浪形的颜色曲线。这里就是佩特拉—— 一个雕刻在岩石上的梦幻王国。
这是我们进入佩特拉的山路，宽不足十米，仅可容纳行人，驴马和马车通行，然而两边的峭壁竟高达数十米。蜿蜒曲折的蛇道长达两公里，两边还残存着一些当年的石雕神像和水渠。
已经毁损的古代雕塑
在希腊语中，佩特拉是岩石的意思。正如它的名字一样，佩特拉城就像一个巨大的巢穴开凿在灼热的岩壁上。依山崖而建的佩特拉古城，是建筑史上的一个奇迹。
今天我们进入佩特拉的路线和和当年的贝克哈特一样。这座建于公元前9年-公元40年的古城，很难用语言去概括它。任何关于描述壮美的形容词在佩特拉面前都显得苍白，就算你多次在图片上，在风光介绍片中，在电影中，都曾为佩特拉所震撼，但远不及你站在这个峡谷面前的感受。
当年的水渠
峭壁经过数万年风沙侵蚀，依然表面曲折光滑，纹理清晰流畅。太阳照在红砂岩顶上折射进“蛇道”峡谷的峭壁，整个峡谷浸润在一片玫瑰红中。呵呵，的确是名副其实的玫瑰城啊。
我们在梦幻般的峡谷中游走，看色彩交错，看山路蜿蜒，眼前简直就是一幅流动的画卷。随着日头升高，原来凉爽的谷地渐渐热了起来，两侧的山岩也慢慢陡峭起来，远处已然合拢成一线天，赭红的岩石上流动着斑斓的线条，一直向前方延伸。
头上裹着头巾的阿拉伯青年骑着马迎面飞驰而过，后面得得的马蹄声又告诉我有马车靠近，因为峡谷的曲折，往往是声音近到身前才突然看见马车。不知道什么时候，目光所及的峡谷里此时只剩下我一人，石壁上残存的人像和骆驼因为想象立刻鲜活起来，早已经废弃的引水渠也淙淙流淌，历史画面在眼前快速回放，我仿佛置身于《圣战奇兵》的电影场景，渴望加入到对圣杯的争夺之中。
山壁上雕凿的大大小小的洞窟
狭谷很长，很多人准备骑骆驼游览。
只是我们依然坚持步行。在峡谷里已经走了1公里多，阴影中的峡谷尽头拐出一些光亮。在蛇道峡谷裂隙中隐隐约约看到一座宫殿，犹如雾中看花，云中观月。惊艳的局部宫殿让人产生联翩的遐想，延伸想象中的美丽，这大概就是那种犹抱琵琶半遮面的艺术效果吧。
再往前走一点，导游突然叫我们一起手牵着手，一起闭上眼睛数着数字向前走。在狭窄阴暗的峡谷中转过最后一个弯曲之后， 当我们睁开眼睛时，眼前刹那间出现了一片耀眼的光芒，狭缝尽头映入眼帘的是佩特拉古城最壮观的景象———卡兹尼神殿就这样闯进我们的眼睛。
所有的人都停住脚步，屏住呼吸，耳边此起彼伏的全是“哦”、“哦”的赞叹声。在峡谷阴影包围中的黑色裂缝里突然出现一座在阳光照耀下的恢弘宫殿，虽然只是残存的部分，但高40米的雄伟结构、大门洞开的深邃以及它玫瑰色的诱人质感都让人动容。
它的气势和精美，让所有的游客像着了定身法般目瞪口呆。我贪婪地盯着它，举起相机，透过镜头一寸寸地移动、靠近。那种意外带来的震撼让我的大脑一片空白，直到一头身躯庞大的骆驼直把鼻子伸到我的眼前我才惊醒过来，慌忙躲开。
卡兹尼神殿是《最后的十字军战士》里秘藏耶稣圣杯的地方，也是传说中的“阿里巴巴与四十大盗”故事发生的地方，这座被称为“法老的宝库”的华丽建筑，据说是当时国王停放棺木的地方,的确收藏过很多金银珠宝。当然寻宝这种美事只能在电影里过过瘾。如今的神庙里空空如也,只有门口穿着阿拉伯传统军服的保安人员笑眯眯地在和游客拍照留影。
卡兹尼宫殿宽30米，高40米，分为上下两层，下层由六根直径约一米的罗马柱支撑着三角形的前檐，上层雕刻出独立的三个亭阁和亭阁中的天使，圣母和带翼战士的神像，整个宫殿立面是典型的古典罗马式的风格。进入宫殿的入口高达8米，人站在入口处顿时感觉自己的渺小无助。而宫殿内部却极其简洁平实。
尺度巨大的宫殿直接在一面峭壁上开凿出来，两千年前的纳巴特人居然可以创造出如此精美绝伦的艺术绝品。
从卡兹尼神殿开始算是进入佩特拉的“城区”，热闹的集市和身后密集的墓群相映成趣。 快乐的小贩喜欢来自世界各地的游客，五颜六色的饰品点缀着整个山谷。打扮得花花绿绿的骆驼、白色的阿拉伯马，黑色的毛驴和身穿传统服装的小贩组成了一幅如同电影中的场景。
一个吹着短笛的少年执意让我骑上他的小马驹。伴着好听的笛声，小马驹驮着我走到了玫瑰宫。俗称法老宝库的玫瑰宫其实是曾经的一处皇陵。这里之所以叫法老的宝库，是因为土著贝都因人笃信，陵墓正上方石头雕就的一个宝瓮中，有着过去强盗们埋着的埃及法老的宝藏。宝瓮上累累的枪眼，就是当年贝都因人试图打碎宝瓶，让她流淌出财宝的见证。
佩特拉古城遗址占地广大，一天时间是绝对看不完的。往远处看，绵延不绝的山中还有无尽的洞窟。我觉得，或许那些建筑会更加绚烂，可我们没有时间已不能再往前走了。只能依依不舍告别神庙、祭坛、剧场、军营、宫殿和驿道，告别因为两千年风霜洗礼而神秘莫测的佩特拉，告别这座有着永远看不完读不尽的传奇古城。。。
因为时间关系，我们玩的并不尽兴。所以，有时间的话，行程建议如下：
杰拉什jerash，dead sea和市区的几个景点都离安曼很近，随意组合就行了，反正都半天就差不多，如果包车的话也有人从安曼到死海到佩特拉petra一路玩下去，
看地图可以发现，他们是一路向南的。
关键是佩特拉petra和瓦地伦wadirum，我个人认为去约旦没去瓦地伦wadirum那就是白去了，下面这个行程我觉得比较科学：
早晨安曼出发----- petra，玩一天，睡佩特拉petra。有钱有闲又有劲的话，再玩一天，睡佩特拉petra。
早晨6:00左右小巴（与佩特拉petra酒店预约，会来门口接）----瓦地伦-wadirum，玩一天，睡瓦地伦wadirum，有钱有闲倒是不需要有劲，
再玩一天，或者再玩一天，睡瓦地伦wadirum
早晨6:00左右小巴（帐篷主送到小巴站）-----亚喀巴aqaba，红海可以潜水什么的，玩一天，睡亚喀巴aqaba
早晨7:00之后，无数大巴小巴都可以回到安曼了
有些人觉得亚喀巴aqaba就是个海边，而且景色也不如澳洲和东南亚，但是这里有个关键问题，亚喀巴aqaba有回安曼的小巴大巴无数辆，
失落在峡谷深处的玫瑰色古城，在柔情中神秘绽放。玫瑰色的思念，诉说着无限深情，失落的，是这整个世界，还是你的心？
阿拉伯人与骆驼
约旦警察
游人与骆驼
贝都因人
这样的沙土地也能长出这样漂亮的花
驼队
迷失在古城
马帮
贝都因人虽然放荡不羁，但是分工合作的意识还挺强：在景区门口和我们接洽的那位能说会道，专门负责拉客；接着他打电话叫来司机，一个沉默寡言的小伙子，一看就是开车的料。小伙子把我们送到帐篷以后，又有一位专门的大师傅来给我们做饭。
这位厨师虽然年纪不大，但热爱烹饪事业，每天游走在各个帐篷区，忙得不亦乐乎。旺季的时候，他要一次为五个帐篷的客人准备晚餐。今天虽然只有两个人，但他仍然一丝不苟，一顿饭做了足足两个小时。
穿着阿拉伯传统军服的保安人员
贝都因人是阿拉伯最著名的游牧民族，剽悍、刚烈，固执
亚咯巴是约旦最南面的一个海港城市，地处亚咯巴湾的顶端。亚咯巴也是红海度假胜地，在城市南部有很多海滨度假村。亚喀巴距离佩特拉120公里，开车大约2个小时。
连日来，我们穿越了瓦地伦沙漠、佩特拉古城。经历了无边无际的沙漠，铺天盖地的红色，当一片清新亮丽的色彩突然映入眼帘时，亚喀巴给人的感觉就像是到了虚无飘渺的海市蜃楼。港湾内那随风摇摆的椰枣树，洒满阳光的度假海滩，蓝宝石般清澈的红海，游弋在海面上的五颜六色的风帆……这就是亚喀巴，一个连太阳都眷恋的家园。据说这里一年中有359个阳光灿烂的日子，即使在冬季这里也气候宜人。
车窗外，一片碧绿莹然的海水反射着空阔恢宏的天光,水波像一只只跃跃欲飞的蝴蝶闪闪起伏,美丽的红海仿佛正在向我们颔首致意:欢迎到亚喀巴来。。。
迎着红海之风,举目四顾，北眺，是约旦和以色列的楚河汉界，西望，西奈半岛上埃及领土一望可收，沿着海岸南行数公里即是沙特阿伯的边境勒可勒城。
第一次知道亚喀巴这个名字，也是在电影《阿拉伯的劳伦斯》里。英国军官劳伦斯带领被土耳其打得溃不成军的阿拉伯费萨尔亲王的骆驼军，从背后奇袭亚喀巴的土耳其守军，夺下红海要塞。英国的海军长驱直入，为英国赢得一战起到关键作用。劳伦斯试图为阿拉伯人建立一个独立的国家，但他最终被英国和阿拉伯的政客一起抛弃。
从劳伦斯的时代起，建立独立统一的阿拉伯民族国家就是一个梦想，这个梦想不断被西方帝国和阿拉伯内部政治争斗所打破。最后一个做这个梦的人也许是萨达姆?侯塞因，这个梦最终还是被自己的政策失误和美英联军强大的炮火所绞杀。
亚喀巴，就是这座美丽平静的港口见证了阿拉伯梦的起源和破灭。从英国打败土耳其，到以色列建国，到中东战争埃及丢了西奈半岛，到阿以和平进程的展开。。
潜水对我有着极大的诱惑力，而亚喀巴正是一个世界级的潜水胜地。
租一套潜水衣,跃入海底。于是，曼妙的珊瑚、硕大的海参、灵动的游鱼还有和鱼一样浮沉自如的潜水员出现在我的面前。
变化无穷的海底世界,真的是美不胜收啊。时间过得太快，当每个人都还在兴奋不已的时候,潜水时间已到。悄无声息地浮上水面，看出了人们的恋恋不舍。
潜水结束，赤足涉水漫步海滩，轻波细浪亲吻着我的足尖，是丝丝凉凉的快意。浪涛声中亚喀巴海滩，简直就是一座充满历史回声的博物馆。空间没有跨出多远,时间却仿佛越过了千年。真有那种一步走进历史,转眼拟成古人的感觉。
吃完午饭，我们悠然地躺在平坦细软的沙滩上。午后的亚喀巴城,大大小小的清真寺宣礼塔喇叭传出的诵经声,随着海风浪声漂游而来，拂耳而去 ,消失在远处蓝天蓝海间的金色沙漠里。往返穿梭于亚喀巴和西奈之间的渡船，在蓝色的红海上犁出滚滚浪花。
我的视线随着海风浪声游荡在海滩上,在一簇簇彩色遮阳伞下,哪些围桌而坐的阿拉伯人膝傍脚前是一个个别致的阿拉伯水烟壶。他们时而呷茶，时而握着细长柔软水烟管，悠然自得地吸上一口。吐出来的缕缕的烟云在海滩上飘舞游移，仿佛一个个神奇的阿拉伯故事化现眼前。难怪有人说，阿拉伯知识分子的智慧，尽是来自于此。
这里的海滩上没有性感的沙滩女郎和浪漫的情侣，光顾此地的妇女，同其它公共场所的妇女一样必须披头巾，不露体肤，望着她们正襟恑坐沙滩面对红海若有所思，或裹着衣裙头巾鱼跃海中享受阳光海水的撫爱，心里涌动着一种阿拉伯式的浪漫和难以言明的温婉曼妙的感动。
虽然导游一再告诉我们不要在那里拍美女，可是我们看到两个包着头的美女，还是忍不住大胆上前要求给拍张照片。结果美女并不生气，只是扭捏着不让拍。呵呵，干脆利落，拍了再说。结果美女捂着嘴偷笑，倒让我们始料未及，看来被我们这些老外拍照，很令她们荣幸。同时。也得出了一个结论，美女从来都是有自知之明的。
正当我迷醉在浓得化不开的阿拉伯风情中，一位头戴红色贝雷帽，背挎冲锋枪的约旦士兵从我身旁巡逻而过，警觉地巡视四周，这时我才唤然醒悟，此刻我们是在约旦和以色列两国对持的国门前。目送士兵远去的身影放目远眺对岸，以色列境内的埃拉特山朗然入目。
晚饭后，搭乘红海游轮在亚喀巴湾上巡游,领略三个国家(以色列、约旦、埃及)和三座城市(埃拉特、亚喀巴、塔巴)的海岸姿容。游轮在水面上轻盈地滑行,渐渐驶入浩瀚的大海。纵目四望，但见海天一色，浑然相融，分不清水和天。
或许大海已经朦胧睡去，只留下凉浸浸的月光，在海面撒下一斛银珠。而我的思绪却依然在随风飘散，飘落在红海上，飘落在埃拉特，飘落在亚喀巴，飘落在塔巴.....我在想，人类什么时候才能够像大自然一样呢，山连着山水连着水，握手和平。。。
亚喀巴是约旦的经济特区，所以吃住都非常方便。
亚咯巴希尔顿逸林酒店DoubleTree by Hilton Hotel Aqaba
地址：Al-Hammamat Al-Tunisyya Street AqabaJordan
电话：962-3-2093209
亚咯巴市中心的五星级酒店，很超值，价格人民币600-800。提供早餐。
另外推荐住宿：Golden Rose Hotel，有海景房，房间很新很现代，神奇的是配备的是英式插座，我们自己的电器不需要转换器，酒店的电器反而带着转换器。
出门的话带一个酒店卡片，再让老板写一个阿拉伯语的地址，不然走丢之后想打车就说不清楚了。
车站：步行大概半小时，可以让酒店老板画地图。Jett巴士回安曼8.8JD。
吃饭：
Alibaba Restaurant：里面各种本地做法的海鲜，价格3-5JD到15JD都有，大家都挺喜欢的。
活动：酒店都有各种一日或半日的出海游，做各种海上运动啥的。红海是潜水胜地，如果时间够，不要错过潜水或者浮潜。看红海日落的游轮也不错，+自助晚餐25JD一人，吃得不错。
从亚喀巴回到约旦首都安曼。约旦处于人类文明的十字路口上，其不大的国土几千年来目睹了一幕幕悲喜剧。感谢现代文明提供的便利条件，让我们可以在短短的时间内俯瞰安曼古城、触摸杰拉什的罗马石柱、游走在沙漠山巅，并穿过那时空隧道般的蛇道，走入那永远生活在过去的佩特拉城，还感受了红海新娘亚喀巴那个连太阳都眷恋的家园。
安曼机场是约旦的主要机场，距离首都安曼32公里
在安曼大街上，常常出现骆驼与汽车并行的情景。街上行人的服饰五光十色，特别是裹着红方格布头巾的贝都因族人。这个部落的人个个体格魁梧，性情淳朴。现在，有许多中国人在约旦或经商或留学，安曼新建的工业区里就有很多是中国人开的厂。
安曼和耶路撒冷一样，全是石头房子，颜色浅的，是富人区。颜色鲜明的，是一般居民区。
有很多打扮入时的青年男女在网吧中上网聊天，一听说你是中国人，马上会有人非常激动地用英语和你谈论李小龙。约旦，真的是一个传统和开放并存的社会。走在大街上，有头戴传统阿拉伯头巾的男人和一身包裹得密不透风的穆斯林妇女，也有西装革履牛仔休闲的都会男女。
特别是年轻人，几乎已经没有人穿阿拉伯传统服装了。很多年轻的女性都穿着时髦且不带头巾，呵呵，个个都长得都很漂亮。我想，或许正是这种包容的社会，让约旦这样一个小国在处理与外部复杂世界的关系时，能够左右逢源，游刃有余。
安曼的城区充满浓厚的阿拉伯气息，大部分商店用的都是阿拉伯文字，所以不懂阿拉伯文字在这里有时候出行真的很不方便。不过，对这些只用阿拉伯文的商铺印象还是相当不错哦。
首先，他们自然成行成市，东市买辔头，西市买长鞍，等到吸引我们眼球的皮革马鞍市场关门。转过街角仍旧灯火通明，那里的服装市场和果蔬市场继续营业。其次，这里的商品有浓郁的阿拉伯风情。服装区域内卖的不是T恤，也不是廉价西服，而是阿拉伯传统服装，金碧辉煌，做工考究。
最有趣的，是橱窗的展示有着明显的特征。这家是红色主题，那家必定是绿色主题，隔壁会有白色主题，再过去，呵呵，金色橱窗出现了。 披肩上的流苏、头顶的礼帽，都是那么的漂亮，那么的纯粹，那么的让人不忍看着店铺打烊。
裹着红方格布头巾的贝都因族人在老城区街头表演
约旦是个君主立宪制的国家，政权掌握在以国王为首的哈希姆家族王室手中。所以，街上到处都是阿卜杜拉二世国王的头像。老国王侯赛因是个传奇人物，运气相当不错，据说已经躲过十几次的刺杀。他的儿子阿卜杜拉二世国王也很幸运，呵呵，他的王后可不是一般的端庄漂亮哦。
大街小巷到处都是阿卜杜拉二世国王的头像
哈希姆家族是伊斯兰教创始人穆罕默德的后裔繁衍而成的家族名称，近代曾统治过汉志王国、伊拉克，至今仍统治着约旦。约旦的哈希姆家族已经五代国王。
约旦王后拉尼娅被公认为是世界上最美丽、最优雅的女人。继美国的《时代周刊》之后，意大利的《时尚和娱乐》杂志又将她搬上了杂志的封面。这位美貌绝伦的约旦王后，皮肤光洁细腻，五官轮廓分明。再配上那甜蜜温和的微笑、明澈妩媚的黑眼睛。世人无不惊叹，这个女人简直太漂亮、太优雅了！
更有趣的是，王后和其他阿拉伯女子的气质完全不同，她喜欢穿着牛仔裤、牛仔短裤、高跟鞋，披散一头极富光泽的棕色秀发，笑眯眯地望着纷繁复杂的世界。
约旦王后拉尼娅拉尼娅出生于巴勒斯坦裔的医生家庭，在盛产石油的科威特长大。婚前是苹果电脑公司开发部的职员，一个普普通通阿拉伯世界的灰姑娘。在王室的招待会上，拉尼娅身穿着长裙出现在宾客面前，她优美的身材、迷人的风度令无数来宾倾倒。
她不仅仅是国王阿卜杜拉的妻子和王室宴会上的装饰，更想做自己愿意做的事。她帮助约旦妇女创办企业，援助受虐待的儿童。。。拉尼亚曾经说过：“西方对阿拉伯妇女的宣传过于脸谱化了。西方人眼中的阿拉伯妇女都是非常保守、没有受到什么教育的人，而事实上，我们中不乏出类拔萃之辈，她们的思想非常进步。”是啊，拉尼亚本人不就是其中最杰出的代表吗？
呵呵，在最穷的国家里，却有着最美的风景，还有着最美的王后。。。
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