“上海就是我的新家（Shanghai is my new home）。” 譚燕玉說。她顯得很興奮，即便從中午開始已經連續接受了數家媒體採訪，並且一直對著攝像機、照相機和一盞刺眼的照明燈。6 個小時後，同名品牌 Vivienne Tam 在上海的首場大秀就要開始了。為此她甚至取消了原定於在紐約舉行的走秀。
譚燕玉今年 61 歲。還是標誌性的中分黑色長髮，正紅的唇色，一件旗袍式樣、白底紅紋的上衣以及一條黑色皮質短裙。這種濃郁的東方風格曾一度受到西方消費者的欣賞，但又隨著新興市場消費力的快速發展和國際時尚行業的新舊更迭而更少出現在鎂光燈下。
但上海時裝週上的 Vivienne Tam 看上去生機勃勃、充滿信心，就像任何一個計劃在中國市場開疆僻壤的外國品牌那樣。
類似的話譚燕玉 9 年前也說過。“我的未來在中國。”她當時對《福布斯》雜誌說。這位香港設計師 3 歲就隨父母離開廣東移居香港，大學就讀於香港理工大學設計專業，80 年代移居紐約，1994 年創立了同名品牌。2004 年她在上海新天地和北京國貿分別開出了一家門店，並在隨後的 6 年裡將其擴展至 13 家。2010 年，她在上海世博會舉辦了一場時裝秀，當時她希望品牌的年銷售額能夠達到 4000 萬美元。
事情進展並不順利。至少在 2017 年，歌力思集團以 3700 萬元收購 Vivienne Tam 75% 股權時，Vivienne Tam 被報道”在全球有 30 多家店，但沒有中國店”。
歌力思集團董事長夏國新當時對媒體表示，“這項收購可以進一步豐富公司旗下的品牌組合，有利於推動公司實現‘成為有國際影響力的中國高級時裝集團’的戰略目標。”過去兩年，Vivienne Tam 以更快的速度再次出現在北京、上海、南京、深圳、重慶、廈門、西安、瀋陽、長春和大連的購物中心或百貨裡。它如今在全國有 14 家店。此外，它在日本有 16 家店、中國香港有 6 家，菲律賓、新加坡和泰國分別有 2 家。
“一開始的確非常困難”， 譚燕玉對 WWD解釋說，“我花了多年尋找商業夥伴，10 年前曾試過一次。這個市場很困難也很複雜，你需要一位本地夥伴協助運營，而且那時候我們來得也有點早了。現在的時機好得多，我們也有了歌力思這樣的夥伴。他們非常高效，也非常支持和理解我。”
可以看出她試圖擁抱這個市場能夠提供的一切合適的機會。去年 10 月，她在北京鳥巢發佈了自己迴歸中國的首場秀，取名“向陽而生”，同時還發布了與電影《捉妖記 2》合作的膠囊系列。11 月， 譚燕玉給聯想移動新推出的 Moto Z 設計了手機殼和手袋。今年 1 月，她與華為合作發佈了一款榮耀手錶聯名款。上個月，她又去給北京新開幕的東方文華酒店剪了個彩，因為那裡的酒吧區域和員工制服是她的新設計。
當被問及如何看待如今設計師一年要做 6 個以上系列、速度過快是否會影響創造力時， 譚燕玉笑出了聲。“一年 6 季？我一年每個月都有新的合作系列推出。這是個好事，我有源源不斷的靈感來源。”
上海這場大秀選在了上海總商會舊址，緊挨著寶格麗酒店。主辦方 SIFS 為此提前準備了半年。建築外牆投影出了密密匝匝、色彩不一的 Vivienne Tam Logo，門前放著一臺同樣掛著紅色 Logo 的老爺車。廳內的木質地板鋪上了紅地毯，坐席被分成兩個區域，上下四級，周圍包圍著一叢叢新鮮的綠色竹子。晚上 9 點半左右，一撥撥訪客湧入，場內的熱鬧掩蓋了淅淅瀝瀝的雨聲。
紅色燈光灑下來，充滿節奏感的浩室音樂響起。這一季的主題是 “Shero”，女英雄。Vivienne Tam 共展示了 48 個 LOOK，款式還是設計師標誌性的印有繁複花紋、綴滿亮片、強調手工感並具有東方風格的連衣長裙和短裙，搭配皮夾克、皮靴以及一些在今年秀場流行的皮帶捆綁元素。印花和手袋設計中中使用了許多霓虹燈龍頭圖案、譚燕玉自己的 Q 版卡通形象，以及“上海”的英文或中文字樣。
當然，這一季也有聯名。合作對象是 Crocs 洞洞鞋，它們加上了 Vivienne Tam 過往常見的朋克鉚釘和金色金屬裝飾。
走秀在 15 分鐘後結束。譚燕玉再次出現。不同於常見的設計師謝幕方式——著裝簡單、飛速揮手後便消失在後臺——她換上了一套和接受媒體採訪時不同的小禮服，紅色迷你連衣裙外套著一件黑色緊身皮馬甲。
譚燕玉捧著一束花，小跑著穿過整個 U 型秀場，向兩側的所有賓客們揮手微笑，並配合地為那些舉起手機拍照的人停下來。走到秀場盡頭，她再次轉身，高舉花束和雙手不停揮舞，依依不捨地退場。
題圖、配圖由 SIFS 提供
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