10……15……18……20……電梯無聲的向上攀升，那數字閃著光，在眼前跳躍。我大腦裡忽然閃回出衛斯理一部小說裡的場景。
那是倪匡較早期的一部小說，名叫《大廈》。男主在一幢27樓的大廈電梯裡，歷經了他生命中的奇幻——電梯不斷向上升，向上升，最後進入到了一個不可測的空間。
同樣也是27樓。電梯停下了，但我的目的地還沒到。走出電梯，拐到它的背後。我又上了另一部電梯。
電梯最終在50樓停了下來——這裡，就是杭州最高的中餐廳。裡安。
裡安是餐廳的名字，也是一個女人的名字。19世紀30年代，廚藝精湛的她開始環遊世界，吸取西方烹飪的精髓，擷取各地食材後，數年後重回故里，於是，就有了一家綻放異彩的中餐廳，裡安。
今天，裡安在康萊德酒店——這家五星級酒店的50樓重現了。髮髻如雲，旗袍搖曳，回眸一笑間有傾城的力量。那個女人的美，已然絲絲滲透到了餐廳的每一個角落。
很愛裡安散座區的這一整面釘珠的牆，如同她那件孔雀綠的旗袍，精緻而溫婉。
裡安又很大氣。你無法想象、也應該從未見過，一家五星級酒店的餐廳裡，幾乎所有散座區的座位，都倚著落地窗。
這意味著，為了能讓你看盡萬家燈火，雲捲雲舒，甚至錢江新城燈光秀的絢爛，它捨棄了很多原本可以增加收入的餐位。
即便是散座區域，也很窩心的設計了保留私密的雙面繡屏風。
裡安的包廂只有5個。講真，我已經完全可以想見未來它們的炙手可熱，一座難求。去採訪的那一天，與我同行的朋友，已經迫不及待的要預約下一場飯局的包廂了。
除了溫婉又大氣，我實在找不到更合適的詞來形容裡安的包廂的氣質了。 它的溫婉，具備著一種女人特有的柔軟，是一種吹面不寒楊柳風的舒服。它的大氣裡，有她走過的路，愛過的人。
這裡的每一套餐具，都是法國餐具品牌LEGLE麗固的聯名訂製。依然是那抹綠，好想像上個世紀的女人那樣，選一塊這個顏色的料子，做一身旗袍。
在包廂裡落座的每一位客人，都會先喝到一杯暖胃湯，小小巧巧的一杯，用意式濃縮咖啡的形式。它會根據一年裡的24個節氣的變化而變化。
最近這段日子，穀雨剛過，杭州人習慣吃一碗豌豆鹹肉飯，所以，裡安呈現的是用雞湯做底的豌豆湯。暖暖的一碗落肚，通體舒泰。
正經八百的餐前湯，要點這道古法護肝草螺頭湯。據說初夏是養肝的最好時機，所以我三口併成兩口，就把它喝完了。
當冷菜上來的時候，我就知道，它贏了。只憑這幾道冷菜，就已經足夠驚豔到落座的每一個人，在我心裡的五星級酒店中餐廳的排名，它已經遙遙領先。它已經是2019年行進到此時此刻，最值得一吃的餐廳。
裡安的菜式的設計者，是名廚俞斌（中），也是我餐飲圈的好朋友。從前推杯換盞，談笑風生的時候，我只是覺得這是一個專業而有趣的人。但這一刻，我真正因為有他這樣的朋友而驕傲。
對於像我這樣隔三岔五就要吃餐廳的人來說，最無趣的事，就是還未動筷，光看菜牌上那些熟悉的名字，就已經知道了這頓飯的味道。
審美疲勞，在吃飯這件事情上，也是很可怕的。
裡安的菜，50%都是我沒吃過，更沒見過的。這道雙味山楂卷鴨肝醬，簡直美的不可方物。紅色的是山楂，黑色是黑蒜，薄如紙，燈光下的朦朧，包裹著鴨肝醬的細膩。
不忍下筷，也無從下筷的花園酒醉鰲蝦，它根本不是一道菜。在我看來，它是一幅畫，是莫奈筆下的吉維尼花園。
以味取勝的麻醬汁海膽茄子，它的味道在舌頭上有一種讓你攀山過海的豐富感。
脆片低溫澳帶，運用了近幾年國際上比較流行的低溫烹飪法，它的醬汁，意外的用上了泰式料理的元素。
裡安菜式的設計者，名廚俞斌有一位泰國米其林大廚的好朋友Thaninthorn ，這泰式醬汁的配方，就出自他之手。
這醬汁在脆片低溫澳帶這道菜的運用面積，大不過一個孩子的手掌，但即便這樣的秋毫之末，俞斌也沒有放過。
松露粉文火牛肉。這道菜是曾經一度讓全國各大餐廳爭相“拿來主義”的文火小牛肉的升級版。
對於文火小牛肉這道菜，俞斌是最有發言權的，因為當初它就出自紫萱解香樓，正是俞斌的主場。
用日式麻婆豆腐的手法烹製的龍蝦麻婆豆腐。 黑蒜燜錢塘江江鰻。江鰻的鮮嫩，和黑蒜味道的粗暴，是美女與野獸的完美結合。
這大概是我吃過的最不一樣的東星斑了。黑豆腐也是，當然不僅僅是顏色上的不一樣。
平日裡上桌必點鹹蛋黃炒南瓜的，一定不能錯過這道黃金醬脆瓜蝦球。 表面一層薄脆，炸得香，裹上入味的鹹蛋黃，內裡是蝦球的Q彈，我覺得女人&孩子根本無法抵禦。
餐後一定要用黃金南瓜露+流沙包來完美收尾。
離開裡安的時候，我喝得微醺，有些意猶未盡。儘量控制著不讓腳步踉蹌，我又去了它26樓的大堂吧，點了一杯酒。
因為裡安，我會愛上這家酒店。因為裡安，我已經愛上了那個叫做裡安的溫婉女子。
本期互動
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杭州康萊德酒店·裡安
地址：新業路 228 號杭州康萊德酒店 50 層
電話：0571-56966666
營業時間：週一至週日
11:30-14:00 17:30-22:00
商務合作聯繫WX:gc88923（請備註品牌名稱）
美編：狗哥
攝影：阿瓊
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