Hermès始於1837年，是一家忠於傳統手工藝，不斷創新的國際化企業，擁有箱包、馬具、絲製品、女裝、男裝、珠寶首飾、鞋類、香水、鐘錶、生活藝術及傢俱、皮帶、手套、帽子、琺琅飾品及配飾、餐瓷等十六大產品部類。愛馬仕將傳統手工藝和卓越的原材料完美結合。
20世紀20年代，創立者蒂埃利·愛馬仕之孫埃米爾曾這樣評價愛馬仕品牌：“皮革製品造就運動和優雅之極的傳統。”
愛馬仕經歷了170多年的時間洗禮，從巴黎的一家小小馬具店發展成現在的頂級奢侈大牌，期間積累了一大批經典作品。愛馬仕包袋的系列以及皮質，感受它超凡卓越的獨特魅力。
『頑固不化』的傳統文化
貌似頂級的奢侈品都逃不開手工打造：勞斯萊斯極盡奢華的內飾、尊尼獲加藍方典藏版的酒瓶和木箱、Berluti的定製皮鞋....包袋翹楚愛馬仕也不例外。可是LV、Dior、Loewe、Fendi等大牌都有備受追捧的手工包包，為什麼愛馬仕能甩開它們，成為一枝獨秀？我想這應該與愛馬仕家族的“頑固不化”密切相關。
市場經濟下，各大奢侈品集團都蠢蠢欲動，設法改變低效的手工生產方式，壓縮人工成本，提高經濟效益。
當奢侈品帝國LVHM早已把利用資本高調擴張，推廣流水線生產轉化為企業基因時，愛馬仕還在悶頭用傳統手工手法制作包包，讓它的客人們焦灼等待。170多年來，愛馬仕家族的每一代傳人都堅信，哪怕低效，哪怕量少，傳統手工藝術都是愛馬仕的靈魂，是浸入愛馬仕血液的品牌文化，不可動搖。
當年財大氣粗的LVHM與愛馬仕集團的收購大戰，其實就是現代管理思想與傳統品牌文化的戰爭。做個誇張的比喻，如果LVHM的脈搏是資本，那麼愛馬仕的脈搏就是手工文化，這是奢侈品行業的兩個極端。事實恰恰證明，在這個行業，人們更願意為這種固執的堅守買單，而那場經濟實力與文化底蘊的較量，愛馬仕也光彩勝出了。
傳統手工文化的支柱是工匠，每一隻手工包都是全新的創作，而不是複製，因此工匠責任重大。每一隻愛馬仕包包從紙樣、選皮、剪裁、縫製等多個工序，都由同一名工匠負責，包袋內有該名工匠的簽名，個別手袋還有編號，務求在有需要修補時，可以追索出負責的工匠。
並不是做了幾年手工包就有資格成為愛馬仕包包的工匠。愛馬仕的工匠大多出自巴黎著名的技校cole Grégoire-Ferrandi。這間學校的美食、甜點和手工皮具課程非常出名，聽起來像天朝的新東方和藍翔。不同的是，cole Grégoire-Ferrandi的學費高昂，畢業門檻高。在就業市場不景氣的歐洲，這兒畢業的學生半年內的就業率高達90%以上，大部分人都能成為各自領域的一流人才。
可以說，許多工匠從進Cole Grégoire-Ferrandi的第一天起，就在為製作愛馬仕包做準備，磨練數十年，將一輩子的生命和感情都傾注進愛馬仕的包包。每一隻愛馬仕包包，每一角包邊、每一處壓痕、每一個針腳都飽含了工匠用心的溫度，是獨一無二藝術品，這是令那些採用現代手段“復刻”出來的包包高不可攀的。
套用愛馬仕一位普通工匠的話，“Light and weather changes constantly, but an object you love never changes”。光線與天氣總是無常，一件深愛的物品永不改變，這就是匠心吧。
『毫無死角』的手工工藝
不知道還有沒有哪個牌子的包袋製作像愛馬仕這般嚴苛精密，毫無死角。皮革供應商會把世界上最好的皮料拿來給愛馬仕挑選，因為它肯出比其它大牌高出許多的價格。
有時候超級VIP客戶會預訂一隻稀有皮手袋，他們必須無期限地等待愛馬仕找到這樣一張皮。當然價格也不菲，對於獨一無二的物品的定價，愛馬仕最在行了。
工匠拿到皮料會仔細檢查每一處，這個過程沉悶冗長。而每個工匠都像無藥可救的“處女座”，任何一點蚊蟲的咬痕和小創傷都會被看作瑕疵，立馬被剔除，因為“處女座”無法容忍把接下去數十個小時的心血都花在一張次皮上。工匠仔細地把最適合做包包的皮革切割下來，至於數量，看就得看包包尺寸了。愛馬仕很捨得用料，一隻中號的蜥蜴皮Birkin，得用掉4-5張蜥蜴皮
然後工匠會用錘子把在手工縫包時，工匠運用的是愛馬仕從19世紀沿襲至今的馬鞍針法（這個手法後來被很多品牌模仿），每一個針腳都是全新的創造，工匠經驗豐富，馬鞍針法近乎完美，力求包包永遠不會開縫。
愛馬仕手工工坊的主管Lionel Prudhomme說過：“每當有人問我在我在愛馬仕工作的30年間，有什麼發生了變化時，我會回答‘什麼都沒有變化’。人會變動，但工藝不會變。” 愛馬仕不可複製的手工工藝已經延續了170多年，並且一直堅守下去，這早已成為奢侈品界的奇蹟。
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