牛仔，或者稱之為單寧Denim，無疑是今年時尚圈的重要角色。明星和街潮們上身，算是年輕人們趕潮流，有一群Vintage愛好者卻始終如一地熱愛著單寧文化。他們對復古牛仔的迷戀，甚至到了畢生事業的程度。
在復古圈裡有這樣一句話：“沒有美式復古，就沒有後來日本的日式復古Amekaji，也就沒有我們現在的阿美咔嘰。”作為重要一環的日本，承擔著承上啟下的角色。
而美式風的代表之一單寧，是日本整個復古文化長河中不容忽視的存在，因為全球70%的古著丹寧都在日本。日本人汲取美式牛仔的精華，結合本國特色，開啟了日本的牛仔風潮。其中，牛仔褲最能體現Amekaji和美式復古的差異。
關於牛仔褲，要從日本的Vintage文化，以及幾個重要品牌、大阪“Osaka Five”：Studio D’artisan、Denime、Evisu、Full Count、Warehouse說起。這裡逐一按照時間線和大家簡略說明。
日本人對50年代美國牛仔的執著和迷戀，終極體現在經典的Levi’s 牛仔褲。
70年代，日本年輕人受好萊塢電影和搖滾樂影響，鍾情於美國電影《飛車黨The wild One》男主角Marlon Brando穿著的Levi's 501牛仔褲，那種機車和牛仔合二為一營造出來的硬漢不羈的形象，實在令人嚮往。
但那時候的日本根本很難買到牛仔褲，直到一些古著商人把Levi's從美國搬運到日本。
1982年，大坪洋介跑遍洛杉磯的商店，尋找被人遺忘的Levi’s牛仔褲、褪色的牛仔夾克等滯銷貨，寄回遠在東京的Crisp店。Crisp再將貨品的美國進價提高一倍在店內銷售。賣得還很不錯，經常一搶而空。
中間：大坪洋介
很快，日本對美國古著的需求量增高，大坪洋介便僱傭了很多“挑貨員”在美國各州尋找貨源。與此同時，和大坪洋介承擔同樣角色，做著同樣事的日本古著店湧現了很多。他們紛紛深入美國偏僻不起眼的商店，尋找古舊商品。這是最早的古著熱潮。
到了1980年代中期，日本本土品牌將全民牛仔推上高潮，各種處理方式與款式應有盡有。但這種唾手可得令牛仔褲顯得廉價，人們開始感到厭倦，並渴望Levi’s 501直筒牛仔褲的迴歸。
就在日本對經典剪裁的501產生興趣時，美國Levi’s卻將營銷重心轉向緊身、燈芯絨褲及衝浪褲。而且，因為全球需求量高漲，美國牛仔褲製造商為了加快生產速度、降低生產成本，改變了紡紗技術，換成了速度較快的自由端紡紗線。這大大改變了布料吸收靛藍染料的方式，導致新版501的顏色與老版差別非常大。
其中最明顯的是褲腳內的“赤耳”不見了。1983年之前美國製造的Levi’s 501白色縫邊上都會有細微的紅線。這個小細節是判斷是否為美國製舊款牛仔褲的最簡單方法。
赤耳是必備條件，一些更舊的設計元素，比如一直使用到1950年代中期的真皮皮標，1937年至1966年間從牛仔褲內才看得到的隱藏式鉚釘，以及1936年至1969年出現的紅色Levi’s商標標籤上的“大E”。Levi’s牛仔褲在每個時代的變化，都逃不過這群美式復古愛好者們的火眼金睛。相較新款，他們更偏愛舊式風格。
有時，日本的潮流雜誌會用十頁來介紹丹寧，談論Levi's 在不同年代的不同細節。這些信息也成為選購員們在美國挑選的重要參考。
與此同時，美國幾乎無人瞭解舊款Levi’s 或Lee牛仔褲的價值。在他們眼裡，這就是過時的牛仔褲而已。但好景不長，隨著古著生意巨大利潤的誘惑，很多年輕人湧入二手服飾市場，跑到美國“淘金”，英國和法國買家也加入其中，買走了大部分的滯銷貨。到了1990年代中期，美國的貨源所剩無幾。
因為從美國採購古著的成本變得太高，流入日本的古著牛仔褲價格也隨著水漲船高，一般年輕人再也無力購買沒人穿過的Levi’s 501。形勢所迫，日本人開始琢磨做復刻品，或者美式的復古牛仔。
1985年，古著收藏家田垣繁晴創立了品牌Studio D’artisan，生產具有戰前款式特質的高級牛仔褲，次年推出DO–1。為了揶揄Levi’s商標，DO–1的皮標上不是馬，變成了拉扯著一條牛仔褲的兩隻豬。
其中以SD101、102、103，SD01、02、03等聞名，也是重磅牛仔褲的代表之一。
1988年，Denime創立，徹底追求40~70年代的牛仔褲設計原型。14~15OZ的重磅牛仔布可以直立於地面，非常耐穿。
經典型號xx type、xx type2、10 th、15 th、20 th、66 type、s type等。
1989年，Lapine的店經理山根英彥告訴朋友辻田幹晴想做地道經典的、美國古著款式的新牛仔褲。
美國Levi’s在更新技術之後，導致牛仔褲看上去很完美，但日本人卻依然迷戀舊式牛仔褲的獨特魅力。因為老的紡紗技術在靛藍色褪去時，布料上會留存瑕疵。日本人因為浪漫、接受不完美的“侘寂”美學，反而很喜歡這種不平整的缺點。
現在，山根英彥和辻田幹晴想幹的事，就是重現不完美的復古牛仔褲。就在Lapine推出第一款復刻牛仔褲之後，山根英彥離開Lapine，在1991年成立了自己的牛仔褲品牌Evis（拿掉Levi’s的“L”而來，後來改名為Evisu）。
山根英彥生產了300條腰部寬鬆、腿部成錐形、底部下垂的牛仔褲。而且為了看似有更多選擇，他隨手在半數的褲子後口袋上手繪了白色“海鷗”弧形。沒錯，就是大家都知道的那個海鷗牛仔褲。
山根英彥想在古著基礎上創新，但辻田幹晴想做更嚴肅的牛仔褲，於是辻田幹晴也成立了自己的品牌Full Count。他開始研究自己收藏的幾百條復古Levi’s牛仔褲，逐一拆解研究每個細節、每條縫線。後來他發現，老牛仔褲的棉花纖維長得多。於是找到了津巴布韋棉這種長纖維棉花，投入生產後在1993年上市了第一批牛仔褲。
Full Count的主要特點就是磅數不高，但穿起來舒適感很好。
1995年，前Evisu員工辻谷健一與辻谷康二也創立了自己的品牌Warehouse，更執著於復刻古著的細節。特別是酸化版本，大片色落明顯。始終保持褲腿內側平行雙鎖鏈車線，外側開邊燙平的傳統設計，彷彿60年前那般。1001XX和1004XX都是復刻款式中的經典之作。
至此，大阪五虎發揮各自特點，開始了牛仔征程。
脫胎於美國的牛仔，日本人卻堅持採用原始的穿梭織布機、天然靛藍染料、超重的丹寧面料等美國人都自覺過時的工藝，用自己的理解和文化，通過改良，展現了新的復古單寧風采。甚至有青出於藍而勝於藍的架勢。
1994 年，Evisu衝出日本，在海外大受歡迎。大衛·貝克漢姆喜歡穿它，甚至有一條金線與18K金紐扣的限量款。美國說唱歌手Jeezy則在《Bury Me A G》中唱道要穿著Evisu牛仔被埋葬。
Jeezy
日本對牛仔的認真態度也讓美國重新審視了這一時尚。美國年輕人一如當年日本人對Levi’s的迷戀一樣，開始迷戀起了牛仔，在網站上交流各種處理保養心得。
回溯美國和日本的牛仔發展歷史。美國的“西部牛仔”，代表著冒險和勇於開拓精神，他們一直向前，享受不斷創新。而日本保守內斂和細膩的文化性格，令他們更願意繼承傳統、對一件事物專一和狂熱，才有了在不完美中尋求完美的日式復古。只能說，兩者各有自己的性格和魅力。
但有一件事，日本人不會那麼認真。如果你問日本人如何照顧牛仔褲，他們會以奇怪的眼神看著你說：我們就拿去……放進洗衣機洗。
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