他說曾經滄海難為水，他鄉鹹鴨蛋，我實在瞧不上。
他說:梔子花粗粗大大，又香得撣都撣不開，於是為文雅人不取，以為品格不高。梔子花說：“去你媽的，我就是要這樣香，香得痛痛快快，你們他媽的管得著嗎！”
他說:為什麼西方人把這種花叫做 forget- me -not呢?是不是思念是藍色的。昆明人不管它什麼勿忘我，什麼 forget- me -not，叫它“狗屎花”！
他貪玩、貪吃，品味著這世間的酸甜苦辣，他就是老頭兒——汪曾祺。
心情不好的時候看看老先生的文字，覺得還是人間值得。
老先生的文字總是有一股濃濃煙火氣息，這種氣息不是雞毛蒜皮的瑣碎，而是一種浸透了歲月變遷之後的純粹感，一種對生活愛的真摯。
一、 口味不要太窄，什麼都要嚐嚐！
汪曾祺先生這一生，丹青筆墨，青衣戲劇皆有所涉獵，但是吃是一個貫穿一輩子的主題。《汪曾祺談吃》《五味》《四方食事》《生活，是很好玩的》《人間草木》……都是吃！
不同於梁實秋《雅舍談吃》的文人式考究，不同於蔡瀾的高級吃法，汪曾祺的吃都是尋常百姓常吃的食物。
從家鄉高郵的鴨蛋到北京的豆汁兒，湖南的臘肉，江南的馬蘭頭、朔方的手把肉、糖炒栗子、故鄉的野菜……，所有的東西經過他說出來就恨不得馬上能吃上。
糖炒栗子
簡單的一份糖炒栗子，都能看出一種對生活真摯的愛。
“昆明栗子大，炒栗子的大鍋都支在店鋪門外，用大如玉米豆的粗砂炒，不時往鍋裡倒一碗糖水。昆明炒栗子的外殼是黏的，吃完了手上都是糖汁，必須洗手。慄肉為糖汁沁透，很甜。”
汪豆腐
豆腐切成指甲蓋大的小薄片，推入蝦子醬油湯中，滾幾開，勾薄芡，盛大碗中，澆一勺熟豬油，即得。叫做“汪豆腐”，大概因為上面泛著一層油。用勺舀了吃。吃時要小心，不能性急，因為很燙。
塞肉回鍋油條
汪老的自我修養還有獨創美味，他不但吃還會自己去做如塞肉回鍋油條。“油條切成寸半長的小段，用手指將內層掏出空隙，塞入肉茸、蔥花、榨菜末，下油鍋重炸。回鍋油條極酥脆，嚼之真可聲動十里人。
他覺得做菜要實踐。要多吃，多問，多看（看菜譜），多做。一個菜點得試燒幾回，才能掌握鹹淡火候。冰糖肘子、乳腐肉，何時軟入味，只有神而明之，但是更重要的是要富於想象。想得到，才能做得出。
他所吃所做都是民間小食或是地方的特色，無論是談鴨蛋、豆腐，還是講韭菜花，皆是娓娓道來。所有吃過的和沒有吃過的尋常之物，一經他說全成了美食。用文字呈現食物最原始的滋味，對於美食的描述每一個字都恰到好處。
二、昆明的美食天下第一
對汪曾祺而言，吃是生活的主題，而昆明的美食他永遠都是不吝讚美之詞。在汪曾祺的文字中與昆明有關的文字，小說近8篇，散文近35篇。其中講昆明美食的：
1985年，作《昆明的果品》
1987年，作《昆明菜》
1990年，作《米線和餌塊》
1993年，作《昆明的吃食》
他說：
昆明吉慶祥火腿月餅：天下第一
糖炒栗子：天下第一
寶珠梨：皮色深綠肉細嫩無渣，味甜而多汁
昆明桃：紫核黃肉，香甜滿口，至今難忘
乾巴菌、牛肝菌、青頭菌：都好吃
鍋貼烏魚：大小如雲片糕，加之火腿，文火以烙熟，堪稱“人間至味”
……
汽鍋雞與過橋米線是最難以忘懷的。
汽鍋雞，雞瘦則肉柴，肥則無味。獨武定雞極肥而有味。揭蓋之後，湯清如水，而雞香撲鼻。最存雞之本味。汪曾祺曾經想象過一次全國吃雞方式大比拼，至於冠軍嗎，“哪一種雞該拿金牌？我以為應該是昆明的汽鍋雞。”
曾在昆明短暫的停留了半天，唯一的印象熊同學走了近兩公里吃了一頓汽鍋雞，好像是很好吃。
▲圖/網絡
過橋米線，一是湯好。湯麵一層雞油，看似毫無熱氣，而湯溫在一百度以上。二是片料講究，雞片、魚片、腰片、火腿片，都切得極薄，而又完整無殘缺，推入湯碗，即時便熟，不生不老，恰到好處。
▲圖/網絡
汪老對昆明的熱愛，展現在生活的每一處。
之所以愛的深切，是因為那是一個耐人尋味的過往年代。國難當頭，步履維艱，他們卻依舊保持高雅的情趣，對美懷著無比的熱愛。所有的真摯都化成對昆明的花草樹木、美食人情的讚美。
看汪曾祺的文章，一直是零零散散的看。沒有鄭重其事，隨便從哪本書、哪一章、哪一段開始看都可以。不開心的時候翻幾段冷靜一下，開心的時候看幾行樂呵樂呵，更多的是在深夜看看哀嚎幾聲餓了。
如水一般的文字，最是心動。
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