他说曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。
他说:栀子花粗粗大大，又香得掸都掸不开，于是为文雅人不取，以为品格不高。栀子花说：“去你妈的，我就是要这样香，香得痛痛快快，你们他妈的管得着吗！”
他说:为什么西方人把这种花叫做 forget- me -not呢?是不是思念是蓝色的。昆明人不管它什么勿忘我，什么 forget- me -not，叫它“狗屎花”！
他贪玩、贪吃，品味着这世间的酸甜苦辣，他就是老头儿——汪曾祺。
心情不好的时候看看老先生的文字，觉得还是人间值得。
老先生的文字总是有一股浓浓烟火气息，这种气息不是鸡毛蒜皮的琐碎，而是一种浸透了岁月变迁之后的纯粹感，一种对生活爱的真挚。
一、 口味不要太窄，什么都要尝尝！
汪曾祺先生这一生，丹青笔墨，青衣戏剧皆有所涉猎，但是吃是一个贯穿一辈子的主题。《汪曾祺谈吃》《五味》《四方食事》《生活，是很好玩的》《人间草木》……都是吃！
不同于梁实秋《雅舍谈吃》的文人式考究，不同于蔡澜的高级吃法，汪曾祺的吃都是寻常百姓常吃的食物。
从家乡高邮的鸭蛋到北京的豆汁儿，湖南的腊肉，江南的马兰头、朔方的手把肉、糖炒栗子、故乡的野菜……，所有的东西经过他说出来就恨不得马上能吃上。
糖炒栗子
简单的一份糖炒栗子，都能看出一种对生活真挚的爱。
“昆明栗子大，炒栗子的大锅都支在店铺门外，用大如玉米豆的粗砂炒，不时往锅里倒一碗糖水。昆明炒栗子的外壳是黏的，吃完了手上都是糖汁，必须洗手。栗肉为糖汁沁透，很甜。”
汪豆腐
豆腐切成指甲盖大的小薄片，推入虾子酱油汤中，滚几开，勾薄芡，盛大碗中，浇一勺熟猪油，即得。叫做“汪豆腐”，大概因为上面泛着一层油。用勺舀了吃。吃时要小心，不能性急，因为很烫。
塞肉回锅油条
汪老的自我修养还有独创美味，他不但吃还会自己去做如塞肉回锅油条。“油条切成寸半长的小段，用手指将内层掏出空隙，塞入肉茸、葱花、榨菜末，下油锅重炸。回锅油条极酥脆，嚼之真可声动十里人。
他觉得做菜要实践。要多吃，多问，多看（看菜谱），多做。一个菜点得试烧几回，才能掌握咸淡火候。冰糖肘子、乳腐肉，何时软入味，只有神而明之，但是更重要的是要富于想象。想得到，才能做得出。
他所吃所做都是民间小食或是地方的特色，无论是谈鸭蛋、豆腐，还是讲韭菜花，皆是娓娓道来。所有吃过的和没有吃过的寻常之物，一经他说全成了美食。用文字呈现食物最原始的滋味，对于美食的描述每一个字都恰到好处。
二、昆明的美食天下第一
对汪曾祺而言，吃是生活的主题，而昆明的美食他永远都是不吝赞美之词。在汪曾祺的文字中与昆明有关的文字，小说近8篇，散文近35篇。其中讲昆明美食的：
1985年，作《昆明的果品》
1987年，作《昆明菜》
1990年，作《米线和饵块》
1993年，作《昆明的吃食》
他说：
昆明吉庆祥火腿月饼：天下第一
糖炒栗子：天下第一
宝珠梨：皮色深绿肉细嫩无渣，味甜而多汁
昆明桃：紫核黄肉，香甜满口，至今难忘
干巴菌、牛肝菌、青头菌：都好吃
锅贴乌鱼：大小如云片糕，加之火腿，文火以烙熟，堪称“人间至味”
……
汽锅鸡与过桥米线是最难以忘怀的。
汽锅鸡，鸡瘦则肉柴，肥则无味。独武定鸡极肥而有味。揭盖之后，汤清如水，而鸡香扑鼻。最存鸡之本味。汪曾祺曾经想象过一次全国吃鸡方式大比拼，至于冠军吗，“哪一种鸡该拿金牌？我以为应该是昆明的汽锅鸡。”
曾在昆明短暂的停留了半天，唯一的印象熊同学走了近两公里吃了一顿汽锅鸡，好像是很好吃。
▲图/网络
过桥米线，一是汤好。汤面一层鸡油，看似毫无热气，而汤温在一百度以上。二是片料讲究，鸡片、鱼片、腰片、火腿片，都切得极薄，而又完整无残缺，推入汤碗，即时便熟，不生不老，恰到好处。
▲图/网络
汪老对昆明的热爱，展现在生活的每一处。
之所以爱的深切，是因为那是一个耐人寻味的过往年代。国难当头，步履维艰，他们却依旧保持高雅的情趣，对美怀着无比的热爱。所有的真挚都化成对昆明的花草树木、美食人情的赞美。
看汪曾祺的文章，一直是零零散散的看。没有郑重其事，随便从哪本书、哪一章、哪一段开始看都可以。不开心的时候翻几段冷静一下，开心的时候看几行乐呵乐呵，更多的是在深夜看看哀嚎几声饿了。
如水一般的文字，最是心动。
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