有一位伟人曾经在家乡办报纸，其中有一篇文章中写道“世上什么事情最重要?吃饭最重要!”伟人的言论自然是振聋发聩、高屋建瓴。不过倒是说出来一个最普遍的道理，民以食为天。吃饭的问题都解决不了，其他的都是扯淡。
中国人见面最常用的问候是“吃了吗？”，可见吃，在中国人心目中的地位之高、分量之重。吃，有三层含义。第一能吃，面对二百道菜，却没有食欲的老佛爷，绝对是不开心的。第二会吃，油煎松仁，爆炒鱼子，这不仅是暴殄天物，简直是罪过。第三会做，想吃的时候，开火做饭，三下五除二美食上桌，这种快乐旁人难以理解。
所以，能吃会吃，而且会做，绝对是一种福气。中国文人中能吃、会吃的大有人在，可会做的就不多了。文人嘛，总要多一份清高，“君子远庖厨”的古训自然是恪守不渝，所以文人不会做饭，从理论层面上是说的过去的。
但是，话又说回来，文人不会做可会吃。梁实秋先生就算是一个会吃的文人。老北京的酸梅汤、户部街的酱羊肉、砂锅居的猪肉宴、东来顺的涮羊肉，母亲亲自下厨房做的鱼丸、酥酪，朋友家厨房端出来的萝卜炖排骨，以及路边贫民馆子的烤肉啊、爆肚啊、炒肝啊、烙饼啊，在梁老师的笔下活色生香。其实啊，那不过是一味北京人平常的小菜，人人能吃，家家会做只是在梁老师的文章中却多了几分清雅、多了几分情趣。
梁实秋先生的小品文接续了明清散文的传统并有很大突破，读梁老的文章，会发现谈吃的文章绝对占了不小的比重。会吃，必然会做。据说梁老的手艺不错，客居青岛，依然不忘记从北京带来烤肉的“支子”，用老北京的烤肉招待青岛的朋友。我曾到青岛专门寻访过梁实秋先生的故居，青松如盖、碧草如茵，简直是人间天堂。梁老师面海而居、高朋满座、大啖烤肉、不亦快哉，其快，给个皇帝也不换。
不过说到做饭，名气最大的要数汪曾祺。他在《做饭》一文中写道“我不会做什么菜。可是不知道为什么竟会弄得名闻海峡两岸。”透过文章都能感受到汪老头自豪感溢于言表。其实很多吃过汪曾祺做的饭的作家都说，汪老的饭菜质量和他的文章一样，新意层出不穷，风格清丽绝俗。美国作家聂华苓曾经在汪老家吃过一顿饭，主菜是淮扬名菜煮干丝，聂华苓吃的非常开心，最后端起大碗连碗底的汤汁都喝光了。
汪老说“做菜要有想象力，爱捉摸，如苏东坡所说：“忽出新意”；要多实践，学做一样菜总得失败几次，方能得其要领。”可以说汪曾祺做饭是富有想象力的，来人待客，他总会上一些自己琢磨出来的新菜，塞肉回锅油条啊、包谷炒肉啊、烧小萝卜啊，一顿饭吃下来宾主尽欢。
除去菜系的分类，中国菜大致可分为皇家菜、官府宴和家常菜，汪老的菜按照这个标准来分可划归为家常菜。不过他的菜中多了几分文人的雅趣。评论家说，汪老是中国最后一个士大夫，这话我同意，汪老的文章也好、小菜也好总是保留着一股子味道，什么味道呢？我觉得这是传统的文人情趣，家常的味道，是中国人精神中最宝贵的东西。
我辈当然无缘吃到汪老的小菜，但是透过他的文章，依旧可以寻觅到他在文字背后的那种气质和禀赋，这是一种来源于生活的气质。
清代袁枚算是会吃的人，他不但会吃，还写了一本《随园食单》。不过在我看来，这份《食单》中的菜基本上他都不会做。袁枚是那种风流才子。小小的随园也是十步一亭、五步一景。袁子才带着女弟子吟风弄月，不亦快哉，他应该不屑于下厨房、调鼎鼐。《随园食单》中的菜用今天的视角来看，大都不神秘，无非是荤油炒青菜、清水煮肥肉、生姜蒸螃蟹和肉汤下挂面。不过最是家常的味道，最见功底，袁枚不算是美食的实践者，最多算一个美食家，一个美食鉴赏家。
苏东坡做菜讲究“忽出新意”。东坡先生不仅诗书画三绝，连做饭吃菜也是一绝。谪居岭南，不敢与达官贵人抢购羊肉，就买些剩下的羊骨头，小火慢炙，撒上白酒青盐，也能吃出螃蟹的味道。
苏东坡的菜谱上，最出名的不是烤羊肉，而是他的东坡肘子、东坡肉。据说东坡肉是他在杭州为官的时候发明的，本来就是为了犒劳修建苏堤民工而作，一来二去竟然也可以上得厅堂，所以东坡肉也算是一道贫民菜。
文献记载，苏东坡吃的最好的猪肉是在黄州。黄州的猪肉不仅好吃，而且可以吃出灵感来。细读东坡诗文，他一生最好的作品绝对出自黄州。他在黄州的《猪肉颂》中写道：“净洗铛，少著水，柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他，火候足时他自美。黄州好猪肉，价贱如泥土。贵者不肯吃，贫者不解煮，早晨起来打两碗，饱得自家君莫管。”
笔者有幸在黄州吃过东坡肉，大盘肉上桌，薄皮嫩肉，色泽红亮，味醇汁浓，酥烂而形不碎，香糯而不腻口，再加两外白米饭，一碟小菜，顷刻入腹，意犹未尽。
回家再读《黄州猪肉颂》，依旧是满口生香。在家待客，我倒是愿意用东坡肉待客，小火慢炖，少水多酒，肉香酒香引人入胜。
我参加过不少宴席，不过这样的宴席吃的不开心，额头出不了汗，这样的饭吃的提心吊胆，怪不得现代人喜欢把宴席叫做饭局。因饭而成居，这样的饭，咋能吃的痛快，吃的开心。
作为平头百姓，要想会吃就必须会做。三五好友上门，自己下厨做几个小菜，喝几杯小酒，也是一件乐事。我辈平民，整日介忙碌着油盐酱醋，操持着锅碗瓢盆，吃的是最家常的味道，招待的也是最知心的朋友。
不过，在我看来，做饭待客，要遵守三个原则。
第一、省钱，海参鲍刺，没吃过也吃不起，所以不去想它，我倒愿意凉拌一盘小菠菜，炸上一盘花生米，炒上三五个应季的时蔬，切上一盘酱牛肉，喝上二两老白干，这种快乐是家常的快乐，是平民的快乐。
第二、省事。这一点，我非常赞同汪曾祺先生的观点。朋友来了挽起衣袖下厨房，一边调和着油盐酱醋，一边和朋友谈笑风生，这顿酒才能喝的开心痛快。为了一顿饭手忙脚乱、狼狈不堪，这酒，不喝也罢。
第三、创新，随便在一个小餐厅就能吃到的小菜，就不要拿出来招待朋友了。我做菜倒是讲究创新，浓茶熬稀饭，瘦肉炒酸菜黄豆，剩面条做酥饼，恐怕没几个像我这样干的。不过朋友们喜欢，自己满意，这也就行了。
吃饭嘛，总得有几分家的味道，家常小炒、灯火可亲、好友相聚、草草杯盘，这就是我想做的饭，也是想吃的饭。（孙琳）
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