上關的風，下關的花，蒼山的雪，洱海的月，這是大理最讓人迷戀的招牌，清晨六點的窗外洱海波光鱗鱗，蒼山頂端那僅有的積雪散發著微弱的光，一輪嬌潔的圓月痴痴地掛在臨海露臺的左上方，似有少女的純情。我想金庸出書前沒有來過大理，心中的國度完全靠資料與藝術想象，大理國是否正是他幻想的夢中桃園，沒能在這裡演繹段風花雪月的故事真是讓他此生留憾了。
無論是《天龍八部》還是《射鵰英雄傳》，金庸筆下的大理國風氣寬容，社會祥和，完全是當時的理想社會，大理古城從唐代選址，繼而定大理國都，後五百年間成為雲南政治文化中心，段氏執政二十二代功不可沒，也就有了金老的偏痴。
來到大理，不管是路經還是小住，沒有理由不去古城，那是一種內心的朝拜，於是又乘上那熟識的四路公共汽車向古城而去了，不同的是此次我們並不想隨著人流在洋人街或蒼坪街上擁擠，倒不如租個自行車，隨意地在大理老街老巷裡穿行。
新民路上的天主教堂遊客甚少，三位嬤嬤透過深邃窗戶照射進的陽光手捧聖經虔誠地做著早禮，這個天主堂是從未見過的樣式，外觀是白族格局建築，內室簡潔大方，宗教傳到此地連建築都產生了本地化的影響並非多見，只要那經書內容還原本真就好。
其實古城內的寺廟眾多，代表的有清真大寺，普賢寺，最知名的就是城外一公里之遙的崇聖寺。數千年來大理就是一個各族群互生相容，文化上兼容幷蓄之地，大理國一半的國君都做過和尚，玄奘法師到西天取經這裡也是驛站之一，後來才有了伊斯蘭教在此地繁榮與西方天主教與基督教在此落腳，古城內六教共榮的現象最根本的還是得益於茶馬古道上那些南來北往的商客，他們是帶來文化交融，推進大理宗教發展的必然因素。
玉洱路基本上是從西南到東北橫穿大理的主路，中間玉洱園是城中少有的大片綠地，早先是清末時期農林試驗場。大多遊客都是快進快出，到此一遊式的點卯，其實躺在裡面的竹椅上，要一杯剛衝過的普洱，茶的香氣伴著周圍樹木與花的芳香混合一起，欣賞著大理花臺，白族的三壁照坊，白族的門樓和小橋流水，那滋味才是感受大理第一園的妙趣所在。
玉洱路上有很多客棧，主打風格各有不同，仔細閱讀每個客棧門前的標語就知道這家主人大概的價值取向了，很多客棧收拾得就像一座座花園或書齋，無需住宿，在裡面小息一下或者隨便逛逛都是享受。在雲南行走，要把節奏降慢很多，大理就更不用說了，我喜歡清晨的大理，淨水潑街，安靜祥和。沒有人頭攢動的焦躁，也沒有大聲叫賣的滋擾，這時候的大理才是真正的古城。
從三月街騎到洱海門，又從博愛門跑到中和路，餓了來份香氣撲鼻的烤乳扇，渴了就來杯道地的梅子水，於是老城就在我們的腳下緩慢劃過，那些曾經過往好像在眼前一幕幕地輪番定格。
“大理三月好風光哎，蝴蝶泉邊好梳妝... ..." 歌中唱的真好，蝴蝶泉邊的阿朋哥是否也在那個時候能遇到知心的金花妹，我想那時上關的花最能體現出大理嫵媚的美。
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