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西装的好坏当你把品牌所带来价值忽略到，直接从产品本身来判断好坏的时候，绝大多数消费者都是一头雾水，分不清好坏。这样的情况在客户找我订西装时体现的淋漓尽致，前几天有一结婚的客户咨询了关于西装款式、颜色等一系列问题之后，大部分的时间都在于纠结价格。“这样的价格包含马甲吗？衬衫呢？领结呢？”“别的地方才XX价格还送衬衫”…诸如此类的问题比比皆是，早我看来抛开产品本质谈价格的都是耍流氓，其实抛开品牌谈价格也是耍流氓，但是对于定制西装基本上品牌溢价可以忽略。
价格的差异肯定是有原因的，从西装的面料、西装的工艺以及服务，再到品牌的溢价等等。
品牌溢价
品牌溢价对于成衣品牌来讲绝对是最重要的一部分，品牌不仅仅是产品、服务的背书，对于一些知名品牌或者奢侈品牌还是身份感的标识，所以说别轻易拿两个不是一个档次来比较，也不要拿同档次不同品牌来比较，说实话毫无可比性。
西装面料
面料的好坏可以从光泽感、柔软度以及面料品牌来判断，直接的影响着一套西装的外在品质。
西装面料的材质有化纤、化纤与羊毛混纺、羊毛以及其它的一些混纺材质，通常来说含羊毛成分越多，面料的质感越好，价格也就相对越贵。当然羊毛本身的好坏也是有区别，原来材料的好坏直接体现在最终纺织成的面料的质感，面料光泽感越好、手感越柔软，可以说羊毛的质感也就越好，当然这不能一概而论。同种品牌面料中羊毛面料的好坏通常以代表羊毛纤维粗细的支数来表示，大多数面料的支数都是在120 支，一些面料能做到150支甚至180支，这就说明羊毛的纤维的韧性好、纺织难度大，通常价格也就更贵。不过也要明白面料并不是支数越高就越适合你，支数高面料更轻薄也更容易皱和损坏，选择适合自己的材质最好的。
好的羊毛与差的羊毛面料除了光泽感、柔软度之外，还有就是自我恢复性，好的羊毛面料做成的西装可以在一定的潮湿环境中用衣架挂起在自身重力作用下恢复平整。
面料的品牌与西装品牌一样同样是产品和实力的背书，通常国产品牌的面料不如进口品牌贵，进口面料品牌中也分档次，比如说用的最多的比较基础的进口品牌面料VBC\\REDA等，还有比较高级的loro piana \\scbal\\holland&sherry 等。当然如今也不缺少挂着英文名就冒充进口面料的品牌，所以说选面料还是选择用的比较广的品牌。
西装的工艺
西装挺拔的廓形由制作工艺决定，西装的制作工艺可以分为粘合衬工艺、半毛衬工艺以及全毛衬工艺。
工艺的不同直接影响着制作的难以程度以及时间成本，还有最终成衣西装的塑型效果。那么就通过下面的表格来看一下三者的区别：
知道了各种工艺之间的区别，还要学会辨认才能够判断出哪些是差西装哪些是好西装。判断的方式可以通过摸西装胸前合下摆各有几层：
西装的剪裁
要说西装的剪裁，我到不认为是领子多宽、弧度多大等等细节，更重要的是比例合线条，一件剪裁好的西装一定是能把身材的曲线勾勒出来，并且能够修饰与原本身材上的明显缺陷。
剪裁的好坏也会影响西装的舒适性，谈到舒适性就不得不说西装的舒适性不能够与休闲的夹克或者其他衣服相比，即使剪裁再好的西装也会有一定的束缚性，所以说在一件西装要在舒适合美之间做平衡。
影响一件西装品质的还有做工，对于西装而言分为手工制作和机器制作，手工制作体现在衲胸衬以及手工扣眼、驳领以及衣服接缝处的手工贡针，还有就是手工套结。手工的成本要比机器高出不少，不仅仅是一种情怀的体现，手工的制作的西装比机器更灵活。
剪裁的好坏其实是需要很专业的人士才能够正确辨别，但作为一般消费者最简单的判断方式就是穿上身之后是不是合身，是不是能起到改善自己身材的效果，是不是能让自己比穿其它的服装更有气质。
在现在这个商业环境合时代中不能再以“一分价钱一分货”的认知来判断产品的好坏，随着产品同质化越来越严重，不断的去“发明”一些新的概念，消费者其实摸不着头脑，面对信息不对称的交易，一定不要以价格来评判好坏，一定要有自己对于产品的认知和判断。
