新疆是世界上離海洋最遠的地方，被稱為：歐亞大陸難抵極，位於阿拉山口附近，靠近哈薩克斯坦邊境線，就算離最近的海洋的距離也有2500多公里。
這樣的地方，應該是很缺水的地方。
事實上，新疆還真是個很缺水的地方。
然而，新疆卻有眾多大家都熟知的水域：天山天池（古稱瑤池）、喀納斯（著名的變色湖）、賽里木湖（三臺海子）、博斯騰湖（中國最大的內陸淡水湖）、巴里坤湖（古稱蒲類海）、艾丁湖（海拔最低的內陸鹹水湖）、鹽湖（內陸鹹水湖）、艾比湖（準噶爾盆地中的湖泊）、烏侖古湖（北疆最大的內陸湖）、伊雷木湖（額爾齊斯河與喀依爾特河交匯而形成）、羅布泊（已消失的中國曾經第二大的鹹水湖）。
喀納斯湖水流下來的河流
除此之外，還有些水域藏在新疆的深處：三道海子（曾經的成吉思汗的紮營地）、東道海子（古爾班通古特沙漠邊緣的水域）等，類似這樣的地方，一般都比較小眾，對於車輛也有特殊的要求，所以到達人數較少。
三道海子花海子的水
以上所說的還都是自然形成的水域，對於一些人工建造的水庫，就還會更多些。
作為一個新疆人，沒有去過喀納斯，實在說不過去
提起新疆，你最先想到的是哪裡？是塞外江南的伊犁？還是有著“人間仙境、神的後花園”之稱的喀納斯？或許後者會多一些。
喀納斯位於新疆的最北端，是北疆的阿勒泰的名片。也是每一個來新疆旅遊的人必來的一個地方。
然而，由於它處於新疆的最北端，無論是對於來疆旅遊的人來說還是對於新疆人來說，它真的太遠了。
當然了，你可以坐飛機，也可以乘火車。然而，當你選擇這兩個交通工具的時候，也就意味著你將捨棄欣賞沿途風景的樂趣。
喀納斯形成於2.5億年前的第二次大冰期，是我國第三大淡水湖。因為形成的年代和地理因素，使得這裡的風景秀美，有“人間仙境、神的後花園”的美譽。
喀納斯的大門
做為一個新疆人，卻沒有去過喀納斯，實在有些說不過去，就如同我一直到現在都沒有去過喀什是一樣的。雖然很早就聽說了喀納斯，然而，真正成行，卻在2013年，而此後雖然再想去一次，卻一直沒有了機會。
當2013年的7月，我們終於踏上去往喀納斯的路，我興奮的心情是無法用言語來表達。
喀納斯離昌吉約八百公里，行車約十個小時。
對於我們這種走一路看一路風景的人來說，用十個小時是不可能到達的。
直到第二天的中午兩點，我們終於將車停在了停車場。
喀納斯的停車場，我全副武裝
喀納斯，一個讓人痛並快樂著的地方
對於喀納斯，這裡可能是一個讓大數人都會感到痛並快樂的地方。
痛是因為在這裡的消費讓很多人感到心痛。而快樂，則是在他們遊過喀納斯之後，又被景區的景色所折服。
我曾在網上看到過很多吐槽喀納斯的帖子，原因之一是區間車和門票太貴。
對於這一點，講真我在最初也是頗有微詞的，如果能允許自己的車輛開進去，該有多好。
但是看看這幾年新疆的旅遊的發展，卻又慶幸設置了區間車，畢竟在遊客爆增的情況下，如果允許自駕車輛進入，那麼勢必會對於這裡的環境起到不可逆轉的破壞，等到那個時候再進行補救，只怕悔之晚矣。
原因之二，這裡的消費太坑。2019年的十·一過後，我曾聽到這樣一則消息：十·一期間在喀納斯住宿一晚費用突破了三千元，對於這則消息的真實性我無從去證實，然而，想一想，也的確有些離譜。可是無論是做為經營方還是遊客方，我們是不是都該有一些反思？房價如此之高，難道只是經營者的唯利是圖？還是有遊客們為了住房而起的推波助瀾的作用呢？
我還記得2011年的十·一，我們去可可托海，當天到達富蘊時，所有的酒店旅館都已滿客。好在同行的朋友提前在網上訂了房間，然而他們因提前進山而沒有住，於是朋友在前臺留言，說是指定給我們留下。其實當時的我跟當家的自帶帳篷本不打算住的，但還有其他的同行朋友，於是就在糾結要不要住。
在我們猶豫的空當，又來了一批客人，問明瞭情況之後，還不待我們決定，他們就自行加價要住房，本來是80元/晚的房，傾刻間就被炒到了220元/晚，而前後不過1分鐘的時間。如果不是我們立刻做出的住的決定，後來愈來愈多的人還會將房價炒得更高。
還有餐飲，當然餐飲在這裡是很貴，但還算沒有到離譜的境地。
然而，假如我們調換一下角色，你做為一個經營者在那裡，一年裡只有五個月的營業時間，其餘時間基本處於關閉狀態，那麼你將如何去定價呢？這樣一想也是可以理解消費為什麼會貴了。
當然了，吃飯不像住宿，我們可以自帶食物，只要你願意的話。
揹著行囊進入景區
2013年的那個夏天，我們就是自帶食物，自帶帳篷，搭著區間車進入了景區，並在景區裡住了一晚之後出來。
來喀納斯，這些美景總是不能讓人忽視
喀納斯景區內最有名的景點就是喀納斯湖、臥龍灣、泰加林長廊、觀魚臺。
其實對於喀納斯湖及臥龍灣，在喀納斯的很多宣傳圖片上都有它們的身影。
那一汪湖心會變色的湖水，會隨著光線的不同而呈現出不同的顏色，即便是一早一晚也會有不同的樣子。
那塊長滿了植物的沙洲，攔腰停在河水的中心，將喀納斯流出的河水繞成龍的樣子在這裡盤旋、飛舞。
喀納斯河水如一汪綠玉
而離它一公里遠的月亮灣遠遠望去，如同一彎碧綠月牙，在從林裡閃著幽光。
在那個細雨微濛的下午，當最後一批遊客乘車離去，惟有我們流連在這神仙的後花園裡，看山、看水、看叢林。
雨中的喀納斯
女兒跟同來的小夥伴早已在跑向了遠處，朋友兩口子跟我們商量，早點把營地確定下來，他們也想休息了。
時間還早，我跟當家的決定沿著泰加林廊道漫步向前，去看吐魯克巖畫。
漫步在泰加林廊道，讓我們在這神的後花園裡來約會
1.不期然間，又認識了泰加林
我對於樹木的認識僅限於知道楊樹、榆樹、柳樹、松樹之幾個品種，其餘的只知是樹，但不知是什麼樹。就連松樹，在我的認識裡只是長裡針葉的都屬松樹的範疇。
天山上的樹大多為雪裡雲杉，在這裡才認識到還有長得像松樹似的泰加林（對了，這是在阿爾泰山上）；在同一個山系的青河三道海子，還有一種松叫爬地松，當地的居民用來薰風乾肉，據說味道美極了。
泰加林廊道里有棵泰加林樹王，已有500年樹齡，站在它的面前，你惟有感嘆時光不過彈指一揮間，也許在下一時間裡，可能還會有一個500年後的人來到此處感嘆時光如梭吧。
泰加林樹之王
2.在這樣的長廊上，與當家的浪漫相約
走上長長的泰加林長廊，我們兩個說著屬於我們自己的情話，拉著手一起向前走去，其實並沒有目的，只看指示上前面大約六公里處有巖畫，於是我們便漫不經心地走著。
有多久了，我們沒有這樣一起手拉著手漫步了？以往出去玩，總是前呼後擁的，幾乎沒有獨處的時候，而在家裡，又因為有個小小的第三者，我們的獨處時候更是少之又少。
而像現在這樣，彷彿我們又回到了十幾年前在學校里約會的時光。
一隻松鼠在我們前面調皮地邊走邊回頭，大約也是看我們走的太過悠閒與甜蜜。
泰加林道上的小精靈
泰加林長廊裡已顯得幽暗了，但幾步之外的林外湖邊，風帶著湖水輕輕地拍打著岸邊，陽光在水面歡快地跳著舞，或許他們也喜歡這樣安靜的時刻。
當家的也恢復了與我獨處時才有的頑皮勁，不時的跳起或是打一兩下的泰拳。
眼前的他已是人到中年的男子了，可有時偶爾的幽默或是蹦出的話卻依然像是我剛認識他時的那個毛頭小夥子。歲月已將他頭頂上那一頭黑髮帶走了不少，並將他臉上的皺紋刻得更深了。
但在我的眼裡，他依然是我剛認識他時那個略帶羞澀的模樣的大男孩。
人們總是會說婚姻是愛情的墳墓，可是我們的婚姻卻成了滋養愛情的沃土。也許正是這樣心態，才會使我們在此刻手牽著手在這神的後花園里約會一把吧。
我的腿不太好，不能走得太急，而他的腳程又太快，於是他會在飛走一段之後便會停下來等我一會，等我趕上了再與我並肩走一段又走到前面去了。
林間幽暗，不知名的鳥兒在遠遠近近地叫著，林子外邊的水拍打著岸邊，帶來“譁...譁...”的水聲。
3.敬畏自然，是人們與大自然的相處之道
人們都說一方水土養一方人，而一方山水也養一方樹。原來生在西伯利亞的泰加林，在到了阿爾泰山之後，因為這裡溫暖的氣候使得它們的根長得很淺，而大風過，則必倒。這如同人生，一個長久地生活在安逸舒適的生活裡，總是不能抵禦外面的風刀霜劍。只是這樹雖然倒了，可是它的根系卻成了這裡的一道風景。
被吹倒的泰加林樹的根系成為了一幅畫
而在湖邊的，這樣的倒下的樹還有不少，但都沒有這棵樹的根部一樣有這樣的造型，雖然，我到現在也沒看出來它到底像什麼。
天色越來越晚，林蔭裡也越來越黑，我們在遇到最後一家看完巖畫的人家之後，便再也沒有看到有遊客了。
爬上高高的臺階，我們看過羊背石上的冰磧之痕，登上了觀魚亭對面的山，山勢並不很高，但依然可以看到喀納斯湖大部分的景色，只是太陽已落到了山之後，除了湖水反著明亮的光之外，四周的山林已隱入了暮色之中。
山下的湖水一片墨藍，不，比墨藍要亮一些，卻又不是純藍的顏色，與我們一進景區看到的那湖碧波又是不同。
湖水的中間有一道狹長的水痕，將湖水一分為二，靠觀魚亭那邊的湖水的顏色要深一些，而靠我們這邊的顏色要淺一些，或許是因為光線的緣故？
夜幕下的喀納斯湖界線分明
站在這山上，想著幾千幾萬年以前，這裡的冰雪不消，冰雪將身下的山石都蝕出一道道的痕跡。可是隨著氣候的變暖，這裡的氣溫一年高過一年，冰雪早已不能在這裡安身，只有在更高的山頂上安家，可是再過多少年之後，它們也融化了呢？
那麼湖水會不會就此消失呢？而隨著湖水的消失，這裡以水為依賴的花草樹木是不是也逐漸枯萎了呢？
而這裡會不會也就逐漸變成了一片蠻荒之地了呢？或許這些都是我的杞人憂天，然而隨著地球整個大氣候的改變，這樣現象不是不可能發生的。
也許十年、二十年，也許一百年、兩百年。人類在讚歎自己征服自然，改造自然的同時，是不是也要時刻保持敬畏之心，以免大自然會在人類不經意的時候給予最嚴厲的反擊。
而我只是想著能讓我們更多的後代可以看到這裡的美景，也會有更多像我們這樣的愛侶能在這神的後花園裡放鬆地約會一次。
巖畫
看完巖畫，天已基本黑透了，但湖面仍然還反著不知從何處而來的白光。藉著這微弱的白光，我們走向的返回營地的路，一路之上擔著女兒的心，怕她長時間找不到我們會哭。
儘管總是覺得後面有人跟著，我們也依然硬著頭皮不去回頭，只快步地走著，終於在夜裡十一點半回到了營地，女兒和朋友一家已是鼾聲如雷了，讓我們擔了一路的心終於放了下來……
那個晚上，我像一直飄浮在夢裡，那個夢那麼美妙，那麼美好……
在這樣的地方與自己親密的愛人一起約會，會是生命裡最美好的記憶。
而與這裡的大自然相約，也會是你生命中一段不能忘記的旅程。
來喀納斯一定要看看當晚的夕陽和第二天的朝陽
第二日的清晨，天一亮我就起來了。
清晨裡的喀納斯格外寧靜、安祥。通往客船的鐵橋上，留著一行腳印，那是早起的船工留下的。
清晨喀納斯鐵橋上的腳印
鳥兒們早已在山谷裡唱起了歌，天上的雲帶著遠山在湖面留下了它們的倒影，給湖水這張畫布上留下了動感的山水水彩畫。而遠處的河道，奔湧的水流咆哮著向著下游流去，轟鳴的水聲在幽靜的山谷裡迴盪。
清晨的喀納斯水天一色
吃過自助餐之後，我們決定走下山去，只朋友一人從車帶著行李先下山。
而我們則踏著晨露，去看昨天在區間車上一晃而過的景點。
那些昨天被我們忽視的，一掠而過的景點，在這段徒步的旅程裡又帶給了我們不一樣的體驗。
PS：在喀納斯，因在山區，山區雨多且氣溫較低，一定要帶好外套，即便是在夏天也一樣。
每年的5月1日到10月15日是喀納斯的旺季，160元/人2天，淡季則80元/人2天，區間車一進70元/人，二進110元/人。
建議進入景區之後能在景區住宿一晚最好，這樣可以看到喀納斯一天當中的全景，且感受不一樣。
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