穿越扎達土林，在縣上吃了東北大餃子，就出發去了古格王朝。慶幸搭上的是遊客車，一起上古格。不然這二十公里的路程，差不多就得半天光景了，路上不見行人，偶爾有車輛通行，實在是荒涼得很。
扎達土林
聽聞古格王朝是一夜之間神秘消失的，哪怕現在只有殘存的遺址，在風中搖曳，還是想要看看這個曾經輝煌的地方，現在又是多麼的荒涼。如果還有誰記得，倒是這些有著獵奇心態的遊客了，最堅實的就是山腳的守護人了。
停車走下來，滿目荒涼。
沿著山麓從山腳到山頂，差不多有300米高。到處是泥土般的建築群和窯洞。沿著山腳，緩緩往上走，房舍竟全部坍塌，尚有幾間寺廟“遺世獨立”，和一道道蜿蜒的土牆，似乎已過千年，也要守護這裡，直到永遠。不禁想，消失之前的他們，是怎麼堅守最後的堅持？
和同行夥伴一起，讓導遊陪伴我們，想傾聽這逝去的風，曾經是多麼美妙的交響樂。總是想要在細枝末節中，更多瞭解些這裡的故事。
導遊帶著我們沿著入口進去，經過4間古殿，即紅廟、白廟、度母殿和輪迴廟。門都是鎖著的，走進去，靜悄悄的，可是裡面的壁畫卻較為完整。導遊講解的聲音，在空蕩寂寥的廟裡顯得格外清透。屋頂上透下來的光，將人的思緒照得若隱若現。（寺廟裡面是禁止拍照的）
這裡是不允許拍照的，就讓我們用耳朵傾聽，用眼睛記錄。
導遊的聲音，還在耳畔迴響，卻似穿越了人海，穿越了時間，曾經這裡是多麼輝煌鼎盛，哪怕在坍塌的遺址裡，壁畫幾百年來還如此清晰，依舊光彩奪目，熠熠生輝。
白廟是規模最大的一個寺廟，叫“拉康嘎波”。喇嘛曾經到此修建時做的“擦擦”也是可尋的。尚有一幅吐蕃歷代贊普和古格國王世系的壁畫，愈加彌足珍貴。
與白廟差不多的紅廟內，最引人注目的莫過於1038年阿里王意希沃迎請古印度佛學大師阿底峽的壁畫。畫中一隊舞女翩翩起舞，旁邊有人擊鼓吹號，形象生動，栩栩如生。哪怕經過幾百年的時光，卻依舊鮮豔無比。
這裡的壁畫也與其他地方的不同，應是不同地區的融合而成，色澤搭配也更加大膽明亮。不禁想一片綠洲下的人們是否也是膽大張揚，無畏無懼的。就如曾經電視裡上演的大漠公主般，漂亮的五官下，是一顆簡單純粹又敢愛敢恨的心。那將會是多麼令人痴迷的地方。無奈，卻只見了一片荒涼。
導遊細心的講著每一幅壁畫的故事，似乎將古格的輝煌一頁頁的攤開放在了我們的面前。不再只是故事裡的文字，而是實實在在的活靈活現。在這一方故土裡，似乎穿越了千年。
參觀了寺廟之後，就自己慢慢地感受遺蹟了，不禁感嘆當時造物者的奇蹟，沿著細窄的小路蜿蜒而上，有些地方甚至要弓著腰才能上去。小道兩邊是密密麻麻的小洞，現在還有些編號，可能是為了方便考察留下的。
有人說這些小洞是當時奴僕的居住地，真的是難以想象，不過拳掌之地，如何容納一家人的生活起居。密密麻麻，果然一方水土演繹的風俗文化，更是令人驚喜奇蹟的。
到頂了，風很大，太陽也掛在了西邊，七零八落的遊客歡喜的拍照留念。曾經的王宮也只是現今的斷壁殘垣，窺不到一絲一毫。可是這裡的寬敞明亮確是顯而易見的。探身而出，皆是王朝，目之所及。
聽聞山頂有個護法神殿，壁畫主體部分大多為密宗男女雙修佛，畫風潑辣，用彩強烈。壁畫下方淋漓盡致地展現了地獄之苦，各式刑法慘不忍睹。邊飾則是一長排數十位裸空行母、嫵媚優雅，儀態萬方，無一雷同。
遺憾不得一見。
尚有個不顯眼的小門，沿臺階可深入山內。山內的通道很陡，只容一人上下。下行幾十米後山洞擴展開來，有大小几十間房屋，多數只有1.8米左右高。最外層透氣、透光，類似陽臺，比較開闊。這裡就是當年古格王冬天避寒之地，不過如今裡面已經空無一物了。
這個建在山上的王朝，自上而下為王宮、寺廟和民居。前身更是可上溯到象雄王國，其統治範圍最盛時遍及阿里全境。更使佛教在吐蕃瓦解後重新找到立足點，並由此逐漸達到全盛。古格王國的統治中心在扎達象泉河（藏語為朗欽藏布）流域，北抵日土，最北界可達今克什米爾境內的斯諾烏山，南界印度，西鄰拉達克（今印佔克什米爾），最東面其勢力範圍一度達到岡底斯山麓。
如此舉足輕重的地方，數十萬人口，竟一夜之間煙消雲散，不見蹤跡。而毀滅的現場至今依稀可見。
這個三面懸崖，整個王宮只有一條隧道可以通到山上，易守難攻的地方。哪怕傳聞說國王跳崖自盡，王宮不攻自破；又有為了百姓投降而放棄守城。可是哪一種說法，十萬之多的百姓，總不能憑空消失的，無影無蹤。怕是很難得到答案了。
而現在的我們不過是在這裡裝腔作勢地做一些傷春悲秋的姿勢，其實不過是來這裡尋求自己想要的歡喜罷了。走吧走吧，也別裝作念念不捨的樣子，做不來的。
太陽西沉，金黃的光打在這座曾經的輝煌裡，似乎看見了上面來來往往的人群，忙忙碌碌，準備著傍晚的盛宴；又似乎看見了千里而來的使者，王公貴族陪伴在大殿，享受這裡的歌舞生平；又似乎聽見了淒涼的廝吼聲，層層盪漾。
快速奔跑上車，快走吧，快走吧。
夜裡住在了山腳下的扎不讓村，抬頭看星河燦爛，竟有些不知今夕年歲。
我是十七，很高興分享我的旅行日記。
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