穿越扎达土林，在县上吃了东北大饺子，就出发去了古格王朝。庆幸搭上的是游客车，一起上古格。不然这二十公里的路程，差不多就得半天光景了，路上不见行人，偶尔有车辆通行，实在是荒凉得很。
扎达土林
听闻古格王朝是一夜之间神秘消失的，哪怕现在只有残存的遗址，在风中摇曳，还是想要看看这个曾经辉煌的地方，现在又是多么的荒凉。如果还有谁记得，倒是这些有着猎奇心态的游客了，最坚实的就是山脚的守护人了。
停车走下来，满目荒凉。
沿着山麓从山脚到山顶，差不多有300米高。到处是泥土般的建筑群和窑洞。沿着山脚，缓缓往上走，房舍竟全部坍塌，尚有几间寺庙“遗世独立”，和一道道蜿蜒的土墙，似乎已过千年，也要守护这里，直到永远。不禁想，消失之前的他们，是怎么坚守最后的坚持？
和同行伙伴一起，让导游陪伴我们，想倾听这逝去的风，曾经是多么美妙的交响乐。总是想要在细枝末节中，更多了解些这里的故事。
导游带着我们沿着入口进去，经过4间古殿，即红庙、白庙、度母殿和轮回庙。门都是锁着的，走进去，静悄悄的，可是里面的壁画却较为完整。导游讲解的声音，在空荡寂寥的庙里显得格外清透。屋顶上透下来的光，将人的思绪照得若隐若现。（寺庙里面是禁止拍照的）
这里是不允许拍照的，就让我们用耳朵倾听，用眼睛记录。
导游的声音，还在耳畔回响，却似穿越了人海，穿越了时间，曾经这里是多么辉煌鼎盛，哪怕在坍塌的遗址里，壁画几百年来还如此清晰，依旧光彩夺目，熠熠生辉。
白庙是规模最大的一个寺庙，叫“拉康嘎波”。喇嘛曾经到此修建时做的“擦擦”也是可寻的。尚有一幅吐蕃历代赞普和古格国王世系的壁画，愈加弥足珍贵。
与白庙差不多的红庙内，最引人注目的莫过于1038年阿里王意希沃迎请古印度佛学大师阿底峡的壁画。画中一队舞女翩翩起舞，旁边有人击鼓吹号，形象生动，栩栩如生。哪怕经过几百年的时光，却依旧鲜艳无比。
这里的壁画也与其他地方的不同，应是不同地区的融合而成，色泽搭配也更加大胆明亮。不禁想一片绿洲下的人们是否也是胆大张扬，无畏无惧的。就如曾经电视里上演的大漠公主般，漂亮的五官下，是一颗简单纯粹又敢爱敢恨的心。那将会是多么令人痴迷的地方。无奈，却只见了一片荒凉。
导游细心的讲着每一幅壁画的故事，似乎将古格的辉煌一页页的摊开放在了我们的面前。不再只是故事里的文字，而是实实在在的活灵活现。在这一方故土里，似乎穿越了千年。
参观了寺庙之后，就自己慢慢地感受遗迹了，不禁感叹当时造物者的奇迹，沿着细窄的小路蜿蜒而上，有些地方甚至要弓着腰才能上去。小道两边是密密麻麻的小洞，现在还有些编号，可能是为了方便考察留下的。
有人说这些小洞是当时奴仆的居住地，真的是难以想象，不过拳掌之地，如何容纳一家人的生活起居。密密麻麻，果然一方水土演绎的风俗文化，更是令人惊喜奇迹的。
到顶了，风很大，太阳也挂在了西边，七零八落的游客欢喜的拍照留念。曾经的王宫也只是现今的断壁残垣，窥不到一丝一毫。可是这里的宽敞明亮确是显而易见的。探身而出，皆是王朝，目之所及。
听闻山顶有个护法神殿，壁画主体部分大多为密宗男女双修佛，画风泼辣，用彩强烈。壁画下方淋漓尽致地展现了地狱之苦，各式刑法惨不忍睹。边饰则是一长排数十位裸空行母、妩媚优雅，仪态万方，无一雷同。
遗憾不得一见。
尚有个不显眼的小门，沿台阶可深入山内。山内的通道很陡，只容一人上下。下行几十米后山洞扩展开来，有大小几十间房屋，多数只有1.8米左右高。最外层透气、透光，类似阳台，比较开阔。这里就是当年古格王冬天避寒之地，不过如今里面已经空无一物了。
这个建在山上的王朝，自上而下为王宫、寺庙和民居。前身更是可上溯到象雄王国，其统治范围最盛时遍及阿里全境。更使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足点，并由此逐渐达到全盛。古格王国的统治中心在扎达象泉河（藏语为朗钦藏布）流域，北抵日土，最北界可达今克什米尔境内的斯诺乌山，南界印度，西邻拉达克（今印占克什米尔），最东面其势力范围一度达到冈底斯山麓。
如此举足轻重的地方，数十万人口，竟一夜之间烟消云散，不见踪迹。而毁灭的现场至今依稀可见。
这个三面悬崖，整个王宫只有一条隧道可以通到山上，易守难攻的地方。哪怕传闻说国王跳崖自尽，王宫不攻自破；又有为了百姓投降而放弃守城。可是哪一种说法，十万之多的百姓，总不能凭空消失的，无影无踪。怕是很难得到答案了。
而现在的我们不过是在这里装腔作势地做一些伤春悲秋的姿势，其实不过是来这里寻求自己想要的欢喜罢了。走吧走吧，也别装作念念不舍的样子，做不来的。
太阳西沉，金黄的光打在这座曾经的辉煌里，似乎看见了上面来来往往的人群，忙忙碌碌，准备着傍晚的盛宴；又似乎看见了千里而来的使者，王公贵族陪伴在大殿，享受这里的歌舞生平；又似乎听见了凄凉的厮吼声，层层荡漾。
快速奔跑上车，快走吧，快走吧。
夜里住在了山脚下的扎不让村，抬头看星河灿烂，竟有些不知今夕年岁。
我是十七，很高兴分享我的旅行日记。
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