大部分人对奢侈品的印象，就是贵得离谱：
一件衣服看着也没啥特别，等你掏出标签一看，2万；导购小姐口中「巴黎制造」、「纯手工」、「高级面料」这些说辞，也不知道到底有没有她说的那么好；印了个Logo、加了个图案，这就叫「经典设计」，但你根本没看出来美在哪里；
这一切，都会让人对奢侈品产生一个很大的疑问：
「它真的值那个价？」
前几天我去了趟巴黎，到全世界最具代表性的男装品牌：Dior，看了场2019夏季系列的时装秀。
老爷们不妨先耐着性子往下看。看完之后你就会知道，为什么你需要花那么多钱买一件奢侈品。
每个人都有自己的喜好。就像你给游戏充值一样，花钱买喜欢的东西让自己开心，其实没什么错。
这次Dior男装的邀请函本身并没有什么特别设计，只是写明了秀的日期、时间、地点，以及我的名字。
反面的烫金图案是Dior的经典蜜蜂元素，不过很吸引我注意的是，和之前的版本相比，现在的蜜蜂看起来更卡通一些。
看到「XX」型眼睛的第一反应是：
在Dior男装秀开始的前一天就放出了KAWS特别加入的消息。
这个以「恶搞」动漫人物公仔出名、在街头潮流圈和艺术圈火了20年的话题性品牌，让我对这次的秀更加期待。
因为Dior的秀向来是巴黎男装秀行程当中最精彩的重头戏之一，再加上这是设计师Kim Jones上任以来的首秀，所以业界大佬、明星名流、摄影师、粉丝都会到场。
这就导致距离目的地还有1公里的地方，所有路面都基本堵死，一片红线。
这次看秀的场地选在了Garde Républicaine，这里是法国共和国卫队的一座军营所在地。
这只队伍隶属于法国宪兵部队的仪仗队，主要负责国家政要和外国贵宾的礼仪接待及安保工作，是国家形象的门面。
我还发现墙上贴着骑兵的照片，据说卫队中的不少骑兵都是世界顶级骑手。
此时场地的门口已经挤满了人。摄影师们早已严阵以待，他们的任务就是拍今天来看秀的明星，在无聊等待的时候，也会顺带拍拍穿得好看的潮人们。
有的粉丝提前3个小时就到现场来占位置，就怕错过时间或者看不清楚自家偶像的风采。
而此时已经是北京时间23点的网络秀场直播里也有一大半的弹幕都在问：
我随着人群走入场内，首先看到的是和邀请函上一样的蜜蜂标志。
在我看来，KAWS的加入出乎意料，又在情理之中。
在接受「the New York Times - 纽约时报」的采访时，Dior男装的新任创意总监KimJones说KAWS是这一代最重要的艺术家之一，他的作品跨越文化和艺术边界，由他来做秀场设计无疑是开启老牌时装屋新历史的最佳证明。
再往里走，一个10米高的KAWS标志性BFF玩偶形象赫然站在秀场中央，这是他为Dior男装秀特别创作的装置作品。
这个装置象征着Christian Dior先生，在他手里捧着的是爱犬Bobby，1952年限量款Miss Dior香水瓶就是以它作为灵感来源。
工人们花了一个星期的时间把花一朵一朵的亲手插进内部结构之中。
虽然距离原本开秀的时间已经过去了半个小时，但大家都不急着找座位。通常在这样的场合，总要抓住机会Social一番才行。
在人群中，我也发现了一些名人，比如潮界爆款制造机Virgil Abloh和艺术家村上隆。
老爷子身上穿的正是印有新版蜜蜂图案的花衬衫，他们二人刚坐下就被一群摄影师包围。
还有以清奇脑回路著称的NBA球员威斯布鲁克也出现在秀场之中。
每个位子上都有一块写着名字的纸板，所以我很快找到了自己的座位。
除了蜜蜂之外，最底下的一句法文引人注意：
这是Dior先生本人说过的一句话，意思是「以自然为借鉴，永远不会出错」。它就像是秀的一句引言，概括了整个系列最想要表达的精神内涵。
我看了看表，已经是17点50分。此时所有嘉宾差不多都已落座，圆环形的场地已经座无虚席。
从我的视角正好能看到The XX乐队的Oliver Sim，他们那首「Intro」我大概在车里循环过几百遍，还有总是一身黑、戴帽子示人的Kaws，他一直低头看着手机。
又过了3分钟，Dior男装2019夏季系列大秀正式开始。负责开秀的模特往往来头不小，不是在业内非常有名就是这几季很红。
这位19岁的王子名叫Nikolai William Alexander Frederik，是一名模特经纪公司的签约模特。作为丹麦王位的第七继承人，他可以自由地进行全职模特事业，而不必担心与皇室相关的任何限制。
在接下来的Look当中，也印证了我这个想法，从此肌肉男也终于可以穿得进去Dior了。
在颜色上也非常清爽，和秀场整体的浪漫气氛非常和谐。
随着模特悉数登场，服饰的风格开始变得更大胆更骚，出现大面积的印花图案及PVC材质的叠穿。
也许你会认为Dior男装越来越娘炮，这里借用Jones本人的一句回应：
走秀大概持续了10分钟。随着所有模特鱼贯而出，我数了一下，一共48个Look。
整场秀看下来给我的感觉就是：
真正厉害的设计师就是能在尊重经典的基础上加入自己的理解，不会一直玩千年老梗或者改得面目全非。
他穿着自家品牌，半挂着皮衣、戴墨镜的样子一点都不像赵本山。
因为人太多，离开场地变得异常缓慢，几十米的路走了很久。
此时门口依然围着大量粉丝，甚至比我进来的时候更多。我还听到一个大妈对着黄轩说：
一场短短十分钟的时装秀，绝不仅仅是找一群模特穿着夸张的衣服走两步那么简单。
那些看上去貌似「普通」的东西，只有你看懂细节想要展现的内涵之后，你才能明白，它的特别之处到底在哪里。
但凡是现如今比较成功的设计师，无一例外都具有一个特点：
从Jones出任Dior男装创意总监的第一场秀来看，他做到了。
他的首秀完成了一次双重致敬，既是献给Dior先生本人，也献给其同名品牌所象征的高订精神。衣服上的每一个元素都颇有来头，仿佛在展现Dior这座老牌时装屋近百年的迷人风貌。
西装永远是Dior男装的灵魂所在。
就像之前提到的，这一季的Dior男装明显不再像之前一样瘦。在这一点上，Jones显然是刻意放弃这个最具标志性的收腰经典廓形，因为他认为：
不过改革之后的新廓形也不是无迹可循，被命名为「Oblique」的斜襟西装来自于Dior先生1950年的秋冬系列，它重新定义了战后年代的审美走向。
新的创意总监上任之后，通常会对品牌形象进行一些变动，比如美学标识的再创作。
这次Jones邀请了很火的配饰品牌AMBUSH设计师Yoon负责本季珠宝配饰的设计，于是就有了那些充满新古典主义美学的「CD」字样，其设计灵感来自于20年代的Dior家族。
腰带、背包和帽子上的配饰金属环扣也是这次秀的亮点，同样用到了这个全新Logo。
你绝对在姑娘包包上看到过的图案，现在终于也被用在男人身上。
「Cannage - 藤格纹」源自16世纪法国的座椅靠背，也是Dior创立品牌以来最具辨识度的元素之一。
这次Jones进行了大胆创新，在风衣和手提包上采用镭射技术使藤格纹图案变成了镂空款式。新的工艺赋予了Dior男装新的记忆点。
男模身上仿佛风景画一般的古典图案有400年的历史，被叫做「TOILE DE JOUY - 经典茹伊印花」。
这种图案在路易十六时期风靡整个法国皇室和宫廷，在法式家居布艺中极为常见，也颇受Dior先生的青睐。这一印花曾被用来装饰于1947年开业的迪奥第一家精品店：
在了解了那些来自于过去时空中的线索和印记之后，在看作品的时候会不由自主地产生更多的情感共鸣，就好像是和设计师本人展开的一场对话。
男人的衣橱本来就简单，所以每一件都得像样。你现在觉得几百块的衣服穿着也挺好，那也许是因为没有比较。
Dior就是一个很有说服力的范本。
所以在秀后的第二天，我又去看了Re-see静态展，近距离审视一下这次到底有哪些不一般的细节。
刚走到门口，就发现有很多画在地上的小蜜蜂。
接着往里走，就是秀场上出现的所有服装配饰，大家一边听公关详细介绍，一边拿出手机拍照。
远看以为是一件普通的白色透视蕾丝衬衫，近看可不简单：
羽毛的形状由工匠手工剪成，再一片一片的缝在面料上组成图案。
每一竖行的花纹都各不相同，且左右两个衣身上的图案完全对称，费时费力的程度难以想象。
正当我仔细观察的时候，旁边的公关告诉我：
在这一季中，花朵图案大面积的出现。
从左到右，从上到下分别是：表面刺绣、直接印花、立体珠片刺绣、PVC夹层当中的羽毛花卉图案、透明薄纱当中的羽毛花卉图案和机织提花。
因为不同面料及图案的层叠，产生了丰富的视觉效果。
有图案的面料最重要的就是要「对条」，确保面料拼接的地方图案可以连接得上，不会出现错位现象。
条纹的「对条」是最基本的要求，拼接处有1条线没对齐都不够好。Dior不仅做到了「垂直对条」，还做到了「菱形对条」。
之所以说一件衣服特别，也取决于它的设计是否新颖。
比如这件西装，把胸袋做成带兜盖的系扣款式的就不多见。连接两侧衣身的带绊设计也是一个亮点，不得不服Dior一直对男装的创新和突破。
还有这双球鞋的鞋跟，不仅用透明材质做出了深浅不一的视觉效果，让经典的Oblique图案看起来更加特别，鞋跟上的不同颜色和高低的「补丁效果」也让原本可能没什么看头的鞋款更有设计感。
当我看完一圈之后，发现一堆买手还在来回看款。原本上午10点就对买手开放的参观，居然能让这帮人看到现在。
这就是Jones卖货能力的最好证明。
有人说他很商业化，但他从不介意这样的评价。
穿上做工过硬、合身得体的衣服，会不由自主得想要让自己保持更好的体型和精神状态。
在Dior大秀散场的时候，无论多有名的人，都默默拥挤着走向门口，没有一丝抱怨，因为：
他们尊重并热爱这个品牌。
超过50年还依然有旺盛生命力的品牌，它的价值早已经过了时间的考验，不是钱可以衡量的。
奢侈品确实很贵，但并不妨碍我们欣赏它的好。
如果老爷们觉得我说的有点道理，可以尝试一下。无关其他，只是一种体验而已。
｜排版：王健羽
閱讀更多 說過不再愛我了83埸 的文章
