我是大师公，可以叫我百屁知百老师，美食圈口业从业者，专职造口业。
对于住在内陆城市的人来说，海鲜一直是高大上的代名词。咱们平时吃到的肉类，抛开极品的和牛什么的不说，即使在猪肉价格飙升的时期，最贵的黑猪肉也远远比不上那些珍奇的海鲜。
在我小时候，北京这边来说，印象里海鱼要比河鱼便宜且多见，大多是平鱼和带鱼，大量捕捞冷冻，价格很便宜，炖带鱼就在那时一跃成了北京的一道代表性的家常菜。都说舟山的带鱼好，其实现在看来小时候吃的肯定不是舟山的，舟山带鱼窄，银色鲜亮而明显，腥味不重而鲜味足，新鲜的甚至可以清蒸。而小时候吃到的带鱼都是进口的，肉厚，宽约半拃，一解冻满屋子的腥气。而能化腐朽为神奇的厨房老手们就会先把收拾干净的带鱼切长方段，沾淀粉下锅双面炸至金黄，在油炸的作用下第一次去腥，还不会让炖好的带鱼散了架。捞出炸好的带鱼，葱姜蒜炝锅，而后再加水，酱油，花椒，大料，少许醋，煮开。开锅后，再把炸好的带鱼下进去，出锅前勾芡，加糖和盐调味即可。这种炖带鱼吃起来鲜甜可口，但是对于吃的技术来说，要求较高，带鱼上下三排刺，先用牙扽出上下两排刺，再把带鱼段横着放一半进嘴里，用牙捋着刺上的肉到嘴里吃。再还没吃过小龙虾和兔头的年月里，这是最讲究吃法的也最有趣的食物。
带鱼汤拌饭，也是我的最爱
物质丰富了，有钱的人多了，带鱼这种吃着麻烦，吃相儿不雅的海鲜肯定是登不了大雅之堂的。各种名贵的鱼类，虾蟹陆续的爬进了人们的视野。那时候顺峰一类的海鲜大酒楼在北京是真的火，我本人从未有幸或有钱吃到过，听着吃过的身边大人，例数着什么东星斑，雪蟹，澳龙，鱼翅，鲍鱼。在我小时候这就是天方夜谭一样的存在，是奇幻故事里才有的食物，异常的向往。
这类的海鲜大酒楼，绝对是一个时代的美食印记
等长大点，真的吃到了这些神仙食材，失望以极，不过是食材名贵而已，并不以好吃见长，可人们还是趋之若鹜。
这让我想起来前一阵子的饭局，主人请我和爱人采买并制作一桌子菜，用来招待贵宾，指名要买活海参，要一拃长的，炖汤喝，大龙虾，儿臂长的，要吃的有心意，都是每人一份。一拃长的海参，超市里，每个就要快200，儿臂长的龙虾更是近500一个。当晚其他菜色已不重要，主人着重的吩咐了重头戏的两个菜一定要弄好，为了味道，海参汤，我们加了黑猪排骨，胡萝卜，藕，在主人的授意下又加了花胶，干鱿鱼和干贝，最后码上最重要的大海参。时间紧又被临时改用了高压锅。为了健康我们特意控制时间，只煲了1个小时左右就出锅了，分成一盅一盅的端上去。不过一会，主人就铁青着脸来到厨房质问，“汤里的海参呢？一只也没看见啊。”我们说，“鲜海参，炖汤，高压锅都给弄化了在汤里了啊，您没喝出来么？”主人的脸顿时比锅里蒸好的螃蟹还红，等上了我们做的龙虾饭，主人脸已由煮熟的螃蟹转为死螃蟹色，小跑着到厨房，端着饭碗，质问我们，“龙虾呢？儿臂长的龙虾呢？”我们指着饭里星星点点的红色，解释，“我们做的是日式龙虾焖饭，最能体现龙虾的鲜美和口感。”主人被噎的愣在原地，喃喃自语，“我要的是一人一只的感觉，是感觉...”
现在海鲜界的网红，八成就是罗氏虾了吧
是啊，一些人吃海鲜，何尝吃的不是“感觉”呢，螃蟹和龙虾，没有外壳表明他们是什么，海参看不到一整只，鱼不是一整条，生蚝牡蛎要是裹在面衣里，他们即使吃了也像没吃着一样，而但凡只摆个龙虾壳子在旁边，菜里即使是虾仁，海米，他们也能吃的津津有味。
这又让我想到最近我孩子的幼儿园让写家规，几个星期后老师又跟踪调查，孩子因为有了家规，发生了哪些变化。
比死定的规矩，来的更重要的不应该是一个人的三观么
无奈的我，只有在调查问卷里实话实说：孩子不会因为写了家规就会有所改变，人更并不会因为看了大字报，几条横幅就会有所改变。
果然，无论是美食上的，还是社会上的形式主义，都是做样子给别人看的。
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