在回味自己的少年時代時，有一種別樣的風情迴旋其間，如同一部作品的背景音樂，自始至終，餘音不絕。
那就是深夜裡小巷深處提籃叫賣的聲音：
“煎——餅——”
只有用清澗方言喊出來，才會那麼悠長，悠長中還有一種平和寧靜的韻味。
一直到上世紀七八十年代，清澗煎餅也還只是小城居民的一種小吃，出了城就見不到了。
那時城裡真正做煎餅生意的，只有鄰居老白家，也不是公開以煎餅為生計的。一般得提前一天派一個小孩子跑去跟白家奶奶傳話：“白奶奶，我家明天要吃煎餅，兩塊錢的，晌午飯時我爸爸會過來尋。”
有人上門預訂，白家奶奶才開始籌備。到了第二天要開飯的時候，家裡大人得帶著一張蓋蓋（用高粱秸製作的篦子）和一塊乾淨的籠布，後面一般會跟著一兩個歡跳的孩子。等白家奶奶把提前數好的煎餅仔細地一沓一沓地放在蓋蓋上，再用籠布把煎餅蓋嚴實了，臨走安頓一句：“端穩穩的，走慢點。”然後，買煎餅的人就小心地、雙手穩穩地端著一張直徑一尺半左右或圓或方的蓋蓋，儘量放慢步子往回趕。孩子緊緊地跟著大人，絆手絆腳地，仰著一張小臉，那眼神像一隻鉤子，就要把蓋蓋上的籠布掀開了。
自己調不了煎餅湯的人家，還得帶著一個洋瓷盆，讓白家奶奶盛一盆湯回來。
等在家裡的人，早已經擺好碗筷，涼菜也端出來了，就等著煎餅上桌呢。
做煎餅的原料是蕎麥，蕎麥脫皮成糝子，糝子加水後有了粘性，或裝布袋或直接放在乾淨的青石板上，一邊加水一邊用力揉搓，很快就揉出了雪白的蕎麥汁。蕎麥汁順著傾斜的石板流進了接在下面的瓷盆裡，這就是攤煎餅用的煎餅糊糊了。
我常守在春灶旁看祖母攤煎餅。
那時的鏊子很小，一次只能攤一張煎餅。煎餅也比現在的要小，只有一隻小碗那麼大。舀煎餅糊糊的勺子似乎是專用的一隻小圓銅勺，舀滿一勺剛好攤一張煎餅。攤煎餅需要的特製工具叫“刮刮”，由一隻筷子一樣的細木棍和一塊削薄的木片組成。左手盛一勺糊糊倒在燒熱的鏊子上，右手執刮刮像用圓規畫圓一樣把糊糊一旋一刮，一張白白的圓圓的像滿月一樣的煎餅便盛開在黑色的鏊子上了。
一張煎餅攤好了，揭起來像紙一樣薄，旁邊放置著一角懸空的玉米秸蓋蓋，把剛剛攤好的煎餅晾在蓋蓋的邊沿上，像綢緞一樣綿軟且有彈性和垂感，等下一張攤好了，要趁熱合成一張，這樣煎餅的正反面都有同樣的烙花，更能掛得住湯汁，更有韌勁和味道。
因為必須是兩張合二為一，所以清澗人計算煎餅的量詞是“一沓”而不是“一張”。
在外面剛吃完煎餅，走在街上碰到了熟人問詢，會回答“才吃了幾沓煎餅”，如同貪杯的人“才喝了幾盅燒酒”一樣，愜意地打著呵呵，問話的人就會被勾起饞蟲，不由地感嘆一句“吃美了”。
祖母會拌一大盆涼菜用來卷煎餅吃。拌涼菜用的是粉條、豆芽，還有豆腐乾。祖母用一個五六十公分高的小瓷甕生豆芽。那時候祖父和父母每天忙著上班，家務活都是祖母一個人操持，至今記得她每天很吃力地抱著瓷甕換水的樣子，換過水後得把瓷甕倒扣在熱炕頭，還包上一塊小棉被。豆腐乾是從小城唯一一家豆腐坊買回鮮豆腐，自己加了調料煮入味，做飯時放在熱鍋蓋上慢慢煨乾，那個味道和嚼勁兒，現在超市裡賣的豆腐乾自然沒法比。
那時家裡偶爾還做醋，一個光澤很好的黑釉的小罈子，就放在鍋臺一角，那醋略有一點甜，非常酸也非常香。
湯里加的蒜要搗成泥，家裡有一個漂亮的黃釉瓷搗蒜缽，搗蒜杵是木質的，把蒜剝好，少加一點鹽，杵缽交匯，細緻的蒜汁就好了。
再現炒一點芝麻，倒在案板上，用一隻瓷碗豎起來回碾一碾，於是便聽到一粒粒芝麻細微的“砰砰砰”的破裂聲，炒芝麻的香味頓時鑽進了每一個人的鼻孔。
黑亮的小罈子釀的醋，黃澄澄的瓷缽裡搗出的蒜泥，細白的瓷碗趁熱碾好的芝麻，拌進涼菜裡，沖鼻的香啊。
醋、蒜、芝麻是煎餅湯的主料。
調煎餅湯是一個絕活，沒有秘方肯定不行。
誰都知道煎餅湯是用水、醋、姜、蒜、芝麻調出來的。同樣的原料，有人就是一輩子也調不出那個味道。
祖母自然是很會調湯的，她調的湯，要提前放在高一點的小孩子夠不著的地方，等煎餅準備好了再上桌。不然的話，我們幾個會一勺一勺偷著喝，還沒等開飯就先喝光了煎餅湯。
白家奶奶賣煎餅時，那煎餅湯是要一桶接一桶預備著的，因為每個來吃煎餅的人都得喝幾碗。
上世紀八十年代以後，除了白家奶奶之外，城郊幾個村子的農民也開始攤煎餅進城賣。賣煎餅的通常都是一手提著蓋著白紗布的竹籃，一手提著黑釉瓷罐，籃子裡是疊放整齊的煎餅，還有兩三隻黑瓷小碗，瓷罐裡是煎餅湯，邊上掛著一隻木勺。
小城的風俗是沿街叫賣，不管白天晚上，也不管陰晴雨雪，最常見的是賣煎餅的人。煎餅是很嬌氣的，不能隔夜，放在第二天就糟蹋了。所以，即便是落著雨飄著雪的大晚上，也能聽到小街遠處傳來的叫賣聲：“煎——餅——”
你衝著門口回一聲：“賣煎餅的——”
很快，有人一邊推門一邊問詢：“是你家要煎餅嗎？”
進了門趕緊把竹籃和瓷罐放在地上，然後蹲在地上，一手拿一隻小碗，一手用木勺舀煎餅湯，等有人接住了小碗，再掀開白紗布，一沓一沓往小碗裡遞煎餅。吃的只管吃，遞的只管遞，一邊注意著隨時加湯。最後，吃的人把嘴一抹，問：“幾沓？”賣煎餅的回答是幾沓，雙方都心中有數地結賬收錢。
有時賣煎餅的都收拾好了準備起身，卻又被主家喊住：“我再喝上一碗湯湯。”賣煎餅的馬上喜形於色，一邊趕緊放下瓷罐重新舀湯，一邊豪氣地說：“兩碗也能喝哩！我就說我這煎餅湯湯好喝吧？真的，全樓灣也沒一家能調出我這煎餅湯湯！”
清澗人總是把煎餅湯叫“湯湯”，賣煎餅的，首先要湯湯好喝，其次才比較煎餅。
樓灣就在小城的河對面，是上世紀八十年代初改革開放以後最早開始賣煎餅的村子，以至於到了後來，一聽說是樓灣的，吃的人便很放心：正宗的。
一位曾經住校的中學同學說起讀書時的事：那時同學們大多艱苦，尤其農村來的，同宿舍一個人叫了煎餅回來，他買一兩毛錢的，自然不夠請大家吃，不過宿舍裡仍然像過節一樣，每人至少都喝了一碗湯湯，也解了一下饞。
剛到榆林工作那兩年，經常向人打聽哪裡有煎餅賣，終於在一所小學門口嘰嘰喳喳的小孩中間，看到一個推著小車賣煎餅的人。
第一次站在大街上跟一群十來歲的小孩一起吃東西，頗有些難為情，加快速度幾口吃完了小碗裡的煎餅。湯湯是怪怪的味道，煎餅是單層的，沒有足夠的韌度，一面沒有烙花，不止掛不住湯湯，咀嚼時的口感也十分寡淡。
回來的路上，感傷了一路，十分擔心榆林人對煎餅的印象會來自這輛小推車。
又過了幾年，榆林的明清老街開始熱鬧起來，沿街開了好幾家煎餅店。節假日的時候，找時間專門去老街，從北至南的煎餅店，一家一家挨個嚐遍，吃完後坐在店裡不走，給人家指點應該怎麼做。
其中一家多去了幾次，與攤煎餅的漂亮小媳婦熟絡起來，一邊聊家常，一邊打聽生意狀況，知道都是賺的辛苦錢，即便十分嫌棄單層煎餅也不好挑毛病了，就想了一個彌補的辦法，建議她在卷煎餅時，把單層煎餅有烙花的一面反捲在外面，這樣可以掛汁，入口的感覺也比較豐厚，嚼起來的筋道也接近清澗當地的煎餅。小媳婦很高興，說原來怎麼沒想到，還是你們老城裡人會吃。
聽人說“家鄉胃”只有“家鄉味”才能填充，否則就會醞釀出一腔鄉愁。
遠遊的人，即便離開很久，走了很遠，嚐遍了人間美味，最能撩撥你食慾的，還是家鄉飯。
天下至味至美，自然是清澗煎餅。
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