浆水面，又叫酸菜面，我大致研究了一下，一个山阳人，一辈子最少应该有三次机会被别人吃浆水面，分别是满月、结婚和葬礼。
关于浆水面的起源，老一辈人也很难说得清，不同于朱元璋讨饭、乾隆下江南和慈禧太后西幸三个响当当的小说发迹史，如今已无从考证。自打记事起，我们秦巴山深处的小县城家家户户都会做，老一辈人三天不吃浆水面，就嘴里淡、心里慌。浆水面做的面白汤清有嚼劲的嫂子，那在村里乡间都要称一声“贤惠”。
《本草纲目》有载，认为浆水“调中引气、宣和强力、解烦去睡、调理腑脏”，至于这些功效到底有多大，吃浆水面长大的我也不敢妄言，但从现代医学角度来看，浆水制作过程中会产生亚硝酸化合物，似乎并不是很健康。
山阳的浆水不同于川渝和东北地区泡菜，用料也不讲究，在味觉上有着独特的造诣，总体来说，大家一致认为最好吃的浆水面总是出现在“吃席”这个场合。农村婚丧嫁娶，总是要办一场“席”来向亲朋好友街坊邻里宣示合法性，如果你有幸吃一次山阳的“席”，你将在上午咥到一碗正经八百的浆水面。
“席”上吃浆水面不仅有市井气，还充满江湖气，一张大桌子在院子中露天支起。煮的恰到好处的手工面倒进一面大盆，旁边一般还有一个小盆，一个大碗。小盆里装着热气腾腾的炒浆水，炒浆水的方法也传承了陕南人不拘小节的性子，干辣椒、花椒、蒜苗或者小葱切段，过油爆炒，倒进浆水加热，加入适量食盐即可。
大碗里则是一碗红彤彤的油泼辣子。随着主家谦虚的“大家都将就一下，先吃些浆水面”的吆喝声，众人往往要回应“这是好饭么”，你要是不回应，那你就会被打上“没有礼性”的标签。但一段约定俗成的对话后，众人往往不会立即起身，而是由嫂子们先乘几碗端给上了年龄的长辈，其他人这才推让着给碗里挑了面，浇上一勺炒浆水，舀一点油泼辣子，或者站，或者蹲，吸吸溜溜吃了起来，吃完嘴一抹，女人们开始忙活准备下午的“席”，男人们三三两两心满意足投入到牌局中。
至于下午的“正席”，必然是红烧肉开席，浆水汤压轴，即使在物质生活已然丰富的今天，浆水在“席”上的江湖地位也可见一斑。
如今新一代的婚丧嫁娶往往不再自家摆席，而是进了酒楼，但一碗浆水汤仍然是席间的保留节目，起码在山阳，如果酒楼说没有浆水，那便称不上正宗。
我想一碗浆水面承载的不仅仅是人们对于传统滋味的羁绊，更是对烟火气的向往。
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