如果一个在五星级酒店的餐厅做到让本地人愿意排队一个小时去吃，一定不一般。
去南京的时候，问当地一个爱吃的朋友，南京有什么好的馆子值得推荐，朋友想也没想就说“香格里拉的江南灶”。那是一个周六中午，我没有预定，进门的时候看到小半个香格里拉的一楼大厅都在等位，大吃一惊。坐在等位区几十分钟，听着旁边家庭聚餐的老老小小用南京话拉扯家常，我心里不禁更感到好奇。
香格里拉集团旗下酒店的中餐厅一般叫“香宫”或者“夏宫”，拥有其他名字的通常都有着属于自己的鲜明特色，例如浦香的“桂花楼”和这家南京香格里拉的“江南灶”。江南灶的主厨是在《舌尖上的中国》中出现过的、有“淮阳刀客”之称的侯新庆，当今淮扬菜数一数二的厨艺大师（比他牛逼的都退休了）。
这家餐厅在我目前吃过的所有中餐馆子里，综合体验足以排名前三，是我每次去南京必去的馆子。作为一家顶级中餐厅，正宗且非凡的出品是必备的，但真正使江南灶脱颖而出的，是在高档中餐厅中无敌的性价比，说白了，就是便宜。一家顶尖级别的淮扬菜馆，如果放在上海和杭州，在不点大菜的情况下，人均800起步是很正常的事情，即使在餐饮相对便宜的南京，金陵饭店的梅苑也达到了人均300的级别，而在江南灶，人均150元可以让你吃到南京本地的绝大多数招牌菜，且，不收服务费。
当然，与没有服务费相对应的，是江南灶几乎不存在的服务员。。。大厅遍布着十几张大大小小的桌子，台距很近，用餐环境嘈杂，与普通小餐馆无异。没有主动换盘，指望服务员添水基本靠缘分，买单叫三声没人也是正常情况。据说包房服务不错，但是有人均300的低消。。。
盐水鸭（48）：与隔壁梅苑的鸭子相比，江南灶的盐水鸭走的是另一个风格：更瘦一些、调味偏清淡、咸味并不突出、鸭肉处理得很嫩滑，摆盘也漂亮，比小厨娘和大排档的出品好至少两个档次。
红烧肉（49）：49是半份的价格（可以想象他家菜有多么足量），烧的很走心，甜到心口，色泽红润，比肉更出彩的是萝卜，吸收了五花肉肥腻的肉汁，酱料的大甜和萝卜的微苦交织，让人欲罢不能。
文思豆腐羹（20）：市面上最细的文思豆腐之一，最能体现厨师刀工的一道菜，调味并无惊喜，豆香味为主。
清炖狮子头（28）：江南灶的狮子头是小号一人份的，做法与其他餐厅有所不同，厨师长时间的用火将狮子头内部炖散，汤勺稍一用力便能将狮子头划破，送入口中，肉和汤一起慢慢散开，暖胃暖心。
水包皮皮包水（48）：这是一道创新功夫菜，松茸+竹笙熬制高汤，鲜美无比，此乃水包皮；汤中放一只小笼汤包，汤包咬开汁水横流，此乃皮包水，尽管受限于成本松茸和竹笙的用料并非顶尖，但考虑到逸龙阁一个松茸竹笙汤要价200+的情况，这道菜无疑是非常值得的。。。
大煮干丝（28/半份）、糖醋排骨（42）：做法正宗、用料扎实、水准稳定的两道菜。
淮安软兜（118）：，江南灶的软兜选用的鳝丝在大小上基本相同，保证了入味的一致性，调味相比别家胡椒味更重一些，入口使人眼前一亮；作为淮扬菜中别具一格的代表性的名菜，淮安软兜是检验一家中高档餐厅出品的试金石，江南灶的出品标致又不失风格。
宫保虾球（88）：把这道菜放最后是因为它实在是给我带来太多惊喜。作为一道典型川菜，宫保虾球在江南灶的厨师手中焕发出别样的光彩。调味在酸、甜、咸、辣中建立起完美的平衡，新鲜河虾球裹浆不多一分，个大弹牙，大葱和花生作为辅料也充分入味，明明是走大油的一道菜，却丝毫没有半分油腻感。不禁让人想象如果将虾球换成高档粤菜馆里的极品明虾，这道菜是否能够超越金钱鲜虾球、川汁明虾球之流，成为一道获奖大菜。
总有人问，中餐米其林餐厅那么少，是不是外国人不会吃中国菜。我觉得完全不是，只是960万平方公里太大，评审们还来不及吃而已。南京江南灶就是一家顶尖食府该有的样子，如果一定要给这一类顶尖食府起个代号，用“米其林级别的餐厅”也并非不可。江南灶现在的表现，如果米其林有一天降临南京，绝对拥有保一争二的潜力。以我非淮阳本地人的舌头来评价，江南灶的烹饪水准在淮扬菜中已几乎无可挑剔，限制它成为极品的只是不够顶尖的食材而已。
如果江南灶把菜价翻倍，再收16.6%的服务费，将大堂台位减少到现在的三分之一，我想江南灶大概是有冲击“米三”至高荣誉的潜力，但这样的江南灶和现在的江南灶相比，哪个更能引起食客的感动呢？我不知道。
9.5分，我愿意为它专程去南京。
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