西米豆
关于对焦点对在哪里,拍出的照片更好看。其实，对焦点跟照片好看不好看没有必然的联系。即便对焦点不清晰或对焦不准，也不一定说拍出的照片不好看。比如拍摄朦胧模糊的创意摄影等。
不过，对于大部分照片来说，知道对焦点对在哪里，并且能精准的合焦，确实是一张好照片的充分条件。不同的场景和拍摄的需求对对焦点的位置有不同的要求。这句比较拗口点哈。仔细了解哦
下面就围绕不同的拍摄对象和场景，告诉大家基本的对焦位置。
1、拍摄人物特写时，人的眼睛是焦点。眼睛不在一平面的时候，对焦在靠前的那只眼睛上。眼睛在一个平面的时候，对任何一只眼睛即可。如果两个人物在一起。想打造浅景深人像，让眼睛处于同一焦平面即可。
2、拍摄人物全身像时，头部是拍摄焦点，如果你用85mm定焦头拍摄人像时，很多打造浅景深人像，进而很多的虚化背景，突出主体；如果在夜间人像时，确保头部对焦下开大光圈，能拍摄出霓虹灯的梦幻和朦胧。
3、拍摄环境人像时，这时人物是拍摄的焦点，因为你不可能放的太大看人物的局部特征。人物已经融为环境，成为了兴趣中心。
4、拍摄群体人像时，关键的人物是拍摄的焦点，一般关键人物都是前面靠中的位置。尤其对于一些比较重要的集体合影时，除了收缩光圈获得大景深外，对焦点更能确保关键人物保持清晰。
5、拍摄花卉等微距时，拍摄的焦点应选择在花蕊上。这种拍摄大多是采用百微镜头大光圈拍摄，对拍摄有较高要求，一旦花或者手稍微一点抖动，画面就会糊掉，导致拍摄失败。
6、拍摄无限风光，手动对焦无限远。对于有无限远标示的镜头，调到手动对焦，拧到那个无限的符号----倒着的8，这时景深就变得无限大了，数码DC相机一般采用的就是这个原理。对于没有无限远标示的镜头，可以打开相机的实时取景模式，通过放大5倍或者10倍进行手动调焦。
7、拍摄宽广草原，房屋、树木、羊、马等能点缀画面的基本就是拍摄的焦点。正如前面拍摄环境人像一样，拍摄广袤的环境美景时，一般寻找到兴趣中心点。
8、拍摄建筑物，门窗是拍摄的焦点。因为建筑物照片一般表达的意义是形状和线条大于建筑物本身。所以把目光关注在那些有突出特征的门窗身上，是正确的选择。
9、慢快门拍摄，对焦在不动的位置。这一点在拍摄慢门流水类型的照片时会有感受，因为快门速度较慢，你再对准运动的物体，再想让流水成丝状，怎么可能办得到。另外，夜晚拍摄车灯轨迹时，也是将焦点对准在不动的地方。
10、拍摄风景没有明确的对焦点时，这种照片也可叫糖水风景片。既然没有兴趣中心，那就直接把焦点放在取景的三分之一处吧。
11、当拍摄主体无法对焦时，相同位置的物体对焦，因为这是利用了焦平面的原理，由于弥散圆的原理，只要在处在焦平面以内，都是清晰的。既然主体不能对焦，在同一平面寻找对其他焦点代替是一个好办法。
12、拍摄夜景照片时，由于相机的反差对焦系统，会导致对焦不准的情况。手动对焦明暗边缘，避免拉风箱，提高成功率。
摄影录
其实这个说法不是太严谨，对焦点在哪和好不好看没有直接关系。在摄影中，焦点的作用是通常是构建画面视觉中心，大多数情况下可以理解为画面主体：
与其问焦点选在哪里更好看，不如问选在哪里更合适要贴切一些。为了更有针对性，我们以常见的人像和风光两种题材为例，谈谈对焦点的选择问题：
一、人像
按照人物在画面中的占比大小，我们可以粗略分为远景、中景和特写三类：
1、远景：人物整体
人物在画面中占比较小，以人物整体为焦点即可：
2、中景：人物面部
3、特写：人物眼睛
俗话说，眼睛是心灵的窗户，对于人物特写，通常以眼睛为焦点：
二、风光
风光摄影通常景深较大，不容易发生失焦的情况，但对焦点的选择也是有一些讲究的：
1、主体明确，对焦主体即可
2、无明确主体，选择纵深中点为焦点
对于无明确主体的风光片子，通常各类景物的分布是有一定纵深的，有离机位近一些的景物（下图偏右侧的黄色灌木丛），也有远处的景物（左上角的群山），还有纵深居中的景物（画面中部偏左的树丛）：
如以黄色灌木丛为焦点，远处群山可能不够清晰：
以群山为焦点，黄色灌木丛可能不够清晰：
通常比较通用的方法是以纵深居中的景物为对焦点，确保画面整体清晰统一：
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相机拍照时，对焦点到底对在哪里，拍出的照片好看？
这个问题怎么说？
相机拍照时，对焦点对哪里与拍出的照片好不好看没有必然的关系，只与画面中的虚实有关系。如果说把你想拍的主体拍清楚了，把其它对象拍模糊了就叫照片好看，那么对焦点选择与照片好不好看算是有关系了。
我说两个问题，第一个是对焦和对焦的点位置与作用。
相机拍照时肯定有要拍摄的主体，或是一个人，或是一个物，也可能是花花草草之类的，对焦就是相机让照片变清晰的过程，对不上焦，不合焦就是照片会模糊。对焦点的选择就是告诉相机，我想让哪个对象清晰，所以这个和照片好不好看真没多少关系，只和照片中谁请晰谁模糊有关系。
如图示，图中红圈是焦点位置，是清晰的部分，其它是焦外虚化的部分：
事实上选择的是对焦点，实际上是一个焦平面。
第二个问题，照片的好看和什么有关。
一张照片好不好看，要看构图，色彩，光影，还有照片所表达的主题。所以想拍出好看的照片从这些方面去努力吧。
当然，对好焦，找到适当的对焦点，是拍出好照片的基础。
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对焦位置的选择，取决于我们的拍摄意图和需求。不同的对焦位置，能创造出截然不同的画面效果：
如何选择最恰当，最符合我们拍摄需求的对焦位置，是一个值得好好考虑的问题。
1. 基本原则：对焦主体
如果一张照片里，同时存在清晰和模糊的部分，您会更注意哪个部分内容呢？我想，正常人都应该会更关注清晰的部分。
事实上，清晰-模糊对比，正是区分画面主次，表达不同主题的常用手段：
左图突出人物的快乐，右图表现小蟹的奇趣
左图用黄花衬托橙花，右图用框架构图突出黄花
所以呢，如果你没有什么特别明显的拍摄需求，或者干脆“不知该对哪儿好”的时候，就对焦你的主体吧。
毕竟，让主体处于画面中最清晰的位置，总不会有什么错的。
2. 风光：三分之一法则
风光摄影可并不是“小光圈+三脚架+低 ISO”那么简单，对焦位置的选择也是需要讲究的。
而“三分之一法则”，就是风光摄影中一个久经考验，广受好评的一个对焦方案：当没有明确主体时，对焦景深三分之一处。
注意，是景深的三分之一，而不是画面的宽度三分之一，不要弄错啦！
这样对焦会使前景、中景保持清晰，而背景略微模糊，符合人眼的视觉习惯，看着更舒服；同时，也会让画面更有纵深感。
当然，如果你的画面有明确的主体，还是优先对焦主体吧~
当然是对焦城堡啦，因为拍的就是城堡嘛~
除了三分之一法则，拍大风光时还可以尝试另一种对焦方案：对焦无穷远。
3. 风光：对焦无穷远
对焦无穷远，也被称为泛焦技术，或超焦距对焦，在拍大风光时也十分常用，配合小光圈使用，可以使整个画面都位于清晰范围内。
具体操作也简单，切换到手动对焦模式，然后拧动对焦环到“无穷远”档就行了。
虽说无穷远是最后一档，但并不是把对焦环“拧到底”，无穷远档一般在对焦环底部往回一点的位置，请务必确认自己是否对准了~
红圈处的“横8”即为无穷远档
值得一提的是，“泛焦”之所以叫泛焦，就是因为它的清晰度不如精确合焦点处的清晰度。所谓“整体清晰”，实际上只是“人眼可以接受的模糊程度”。
用肉眼一眼看过去好像看不到画面上有什么模糊的地方，但如果您将泛焦区和精确合焦区景物放大对比，会发现前者的锐度要明显小于后者。
但不管怎么说，泛焦毕竟能获得最大的清晰范围，拍摄下图这种“超大尺度”风光时还是很有用的。
对焦无穷远，画面清晰范围极大
另外值得注意的是，对焦无穷远时，并不是整个画面都处于清晰范围内。真正的清晰范围，是从近处的一个泛焦点到无穷远处。
泛焦点距离和焦距成正比，和光圈也有关。计算公式太复杂我们不用去记，只需要记住，短焦距镜头的泛焦点一般在1米左右。
也就是说，在对焦无穷远时，极近处的前景景物锐度会明显降低，在拍摄时应尽量避免再此处安排过多景物。
极近处的草，清晰度明显降低
这一方法适合焦距较短的镜头使用，因为焦距越长，泛焦点数值越大，近处的“景物不清晰范围”也会随之变大；
如果中长焦头对焦无穷远，效果可能会适得其反，使得近处大片景物清晰度降低。
4. 人像：对焦脸和眼
眼睛是心灵的窗户，是最能表达人物情感的区域，也是人像中最能引起关注度的部分。所以，当然要对焦眼睛啦！
不过，也别那么死板，如果拍全身像，眼睛的比例很小，那么对焦脸部就行了。
毕竟，眼睛自古以来就是脸部不可分割的一部分嘛~
拍全身照，对焦脸部
拍摄特写，脸部的画面比例较大，需要对焦双眼，使双眼更有神，更好地表达画面中人物的情绪：
脸部特写，对焦双眼·
这一对焦原则，在拍其它动物的时候也适用：小比例，对焦脸；大比例，对焦眼。
5. 长曝光：对焦静物
长曝光最常见的拍摄主题是流水和车流光轨，能拍出物体的运动轨迹，使画面具有动感。
而在这类题材中，为了进一步突出动感，往往要在画面中安排一定比例的静止物体，创造动静对比。
对焦这些静止物体，自然是最好的选择，毕竟只有静物才会需要清晰度。
对焦近处的栏杆
对焦左侧的黑色石头
6. 夜景：对焦明暗边缘
拍夜景的时候，时常会“拉风箱”，镜头一前一后地反复移动，半天对不上焦。这是因为环境对比度低，自动对焦系统无法正常工作。
所以，寻找最亮处进行对焦吧。这样不仅比较容易对焦成功，也符合我们的拍摄需求——夜景，实际上就是拍灯嘛，黑乎乎的一片谁要看啊！
别犹豫，对焦最亮的那货
对了，选择亮处对焦时，对焦点不要对着光源的中心，而最好用实时取景放大，再对准光源的边缘，明暗交界处。
这是因为，大多数相机的自动对焦系统还是采用对比检测来进行计算，选择对比度高的边缘，比选择光源的中心更容易合焦。
阿卫叭叭
我们知道摄影的一大要点是曝光，另一个要点就是对焦。没焦点，画面就算曝光再好，也很难是一副好照片，除了可以玩焦外的那种。
现代镜头都是自动对焦，给拍照带来很大的便利。每个焦点的聚集，都会呈现不一样的故事。
人像篇
拍人像焦点至关重要，不管是自己拍着玩还是出作品，不能跑焦。人像都以人的眼睛为主，很多相机现在有放大对焦，更增加了对焦的准确，对动物同样适用。
拍合影，几个人在一个平面上的那种对好中间的人，分成几排的那种，就要把光圈调小，增大景深，让所有人都在焦点内，以中间排人物对焦，或者以重要人物为主对焦。
前后站位的两三人照，很多拍婚纱照的会用到，表现不一样的状态。用长焦拍摄，这种对焦后边，前边的人就是借位，对焦前边，后边就是背景，看自己要表现的是什么，景别较大的话同合照一样。
静物篇
静物拍摄除了拍着玩，很多商业摄影的会用到，例如某宝。根据摆放展现物品呈现的质感，透视等等，这个对焦以表现物品的最好形态为主，有logo时，以logo为主
风景篇
用小光圈，大景深。风景中有要拍的人，肯定以人为主。
建筑类的以正面为主，不要对焦边角。夜晚的拍摄，以比较亮的建筑或者物体对焦。
纯风景类就用离自己画面三分之处对焦，而有表现的树，石头等，以它们为主对焦。
动篇
以主要人物对焦，还有就是谁更有拍摄的点让你更有兴趣。
快门要快，拍摄的就是一些瞬间定格。
而快门放慢，拍摄的就是另一种动感的感觉，对焦在不动的物体上
而拍摄流动的水也是同样的道理，焦点放在不动的物体上，快门放慢，瀑布，小溪，车流都会呈现很美的效果。
微距篇
这种我们普通的摄影者玩的较少，一般的拍摄需要三脚架还有灯光辅助。因为离得太近，特别是拍小蚂蚁之类的东西，光圈需要很小才不会虚化严重。而拍摄花来说就较大了，对焦一花蕊为主，或者里边有虫子，就以虫子对焦。
各种推荐对焦都是以自己的意志来的，你想表现的主题焦点就对向哪里，实在不知道效果就多拍两张，拍的多了，自然只要一拿起相机就知道对焦在哪儿了。
爱吃栗子的熊
正常对焦都是人物的眼睛，因为从一张照片的人物的眼睛，最能看出情绪和气氛，如果眼睛失焦了，起码对于人物像来说，基本都属于费片了。当然也不否认一些有意图的创作，故意把焦点放在别的点上来表达某种诉求，这就另当别论了~
