從童話到現實
兩百多年前,在德國誕生,被記錄下來並口口相傳,成為人們津津樂道的談資。如今,童話般的生活依然在沿63號公路分佈的那些小鎮每日上演;而在幾小時車程之外,無論是比鄰海港的漢堡還是創意氛圍濃厚的柏林,大都市的氛圍非但沒有破壞古樸寧靜的感覺,反而為其平添幾分意境。無論大城小鎮,童話與現實交織一起,和睦共處.....
遁入童話鄉
63號公路顯然更適合自駕車旅行,沒有錯綜複雜的交叉路口,沒有讓人心驚膽顫的飛速超車,身旁劃過的是經典的田園風情:修建整齊的草坪後邊是正在開放,金黃色整片矩形的油菜花田,紅色屋頂的村落在地勢起伏的高處,因此格外顯眼,如此美妙的風景在這條路上隨處可見。
Hanau
童話源頭
如果生活是童話, 哈瑙便是舞臺。
1785年1月4日,雅各·格林(Jakob Grimm)在德國的小鎮哈瑙(Hanau)呱呱墜地,一年以後的2月24日,威廉·格林(Wilhelm Grimm)也在這裡降生,他們便是日後大名鼎鼎的格林兄弟,伴隨每個人童年時光的就出自他們之手。與其作品的名聲相比,格林兄弟的家鄉哈瑙,卻異常低調。
很多人或許不只一遍讀完每一篇格林童話, 但卻不知道作者的故鄉,格林兄弟的出生地哈瑙如今是法蘭克福的一個衛星城, 與其不過二十公里的距離。只用了三十分鐘, 輕軌列車就把我們帶到了這個城市。也就是這短暫的半小時,便會從繁忙的歐洲金融中心進入了一個如時光靜止的小城。哈瑙只有九萬一千常駐人口,沒有高樓林立,沒有快節奏的都市喧囂,有的只是那童話般的恬靜與安詳。
距離火車站五分鐘路途, 就是市政廣場(Marktplatz Hanau), 這裡是整個城市的核心, 全歐洲最古老的市政廳到今天還矗立在這裡, 廣場也是整個哈瑙唯一看起來還顯得熱鬧些的地方。在市政廳的前面,有一個高大的銅像:弟弟威廉·格林坐著著書,哥哥雅各·格林關切地站在一旁。
市政廳前的格林兄弟雕像
聽當地人講,因為弟弟身體虛弱,所以哥哥將坐位讓給弟弟坐,而自己站著,就這樣一個簡單的動作,包含了兄弟倆手足情深、哥哥對弟弟關愛有加的場景。兄弟二人的雕像,是整個城市唯一能夠找到的關於格林兄弟的線索。 因為在“二戰” 時期, 盟軍曾對哈瑙進行轟炸大多數建築物被毀,舊日的房屋建築早已不在,而這座目標明顯的雕像競然奇蹟般地逃脫了厄運。或許上天也是童話迷,有意在幫助兄弟倆。
早春的哈瑙還略有寒意, 但在下午陽光充足的時候, 被冬天的嚴寒長時間壓抑的當地人還是迫不及待地換上了春裝,在廣場上享受溫馨的週末。
在格林兄弟銅像下面, 當地的花卉市場也開市了。 一個挨一個的攤位在露天廣場上擺開,一盆盆鮮豔的花朵已經綻放, 紅的綠的紫的, 爭奇鬥豔。 當地人穿梭在花海里, 選自己喜歡的, 將一抹綠色帶回家。在這裡,最受歡迎的是盆栽植物,因為它們的生命力強過花束,被主人帶回去悉心照料,栽種在露臺上或是花園中。於是,整個城市的春天, 就這麼蔓延開來。 這裡多是兩層或三層樓高的紅色房子,牆面由木條裝飾而成, 斜線交叉成錯落的圖案, 房頂也是尖尖的紅色幾乎所有的房子都整齊劃一。 於是, 在開闊的半山地帶, 從遠處望去連片的房子如童話中的場景般美麗。 而走近了又能看到生動的鮮花任開放。這樣的情景本身,就像童話,在早春時節安靜上演。
Hamelin
童話即生活
哈梅林(Hamelin)儘管地方很小,但由於是的故事背景地,依然精彩。
老鼠領進城
當年, 作為港口的哈梅林因為存儲糧食的眾多倉庫而給老鼠棲身提供了條件,鼠患讓生活在這裡的人們苦不堪言, 於是引出 的故事, 而如今, 作為標誌性符號的老鼠不僅沒有絕跡, 甚至成為了城市標誌,只是它不再是髒兮兮出現,而是化身為各種可愛的卡通形象,甚至,成了為人指引方向的路標。 我第一次與這樣的老鼠相遇, 是在通往老城的過街通道里, 當我正不知選擇哪一個出口時,看到地面上有一隻老鼠的圖案,長長的尾巴以及和肥胖身軀不成比例的小小頭顱,簡單的線條被白色填充, 簡單得不能再簡單的圖案勾勒出一個趴在地上的老鼠, 而順著它頭的方向看去, 同樣的圖案指向一個方向, 延伸到臺階以及路面上,“跟著老鼠就能進城”, 隨即領會到了設計者的用心, 腳踩著老鼠, 順利進入老城。
地面上的老鼠為人們指引方向,可以不用看地圖就可以沿著老城逛上一整圈,而路旁隨時出現的各種老鼠形象, 則為這個童話色彩濃郁的城市繼續增添童趣: 路兩旁的建築物有幾百年歷史, 由於剛剛進行過外部的粉刷與修葺而絲毫看不出任何斑駁的痕跡, 就在某個有精美雕花窗的二層窗口, 一隻個頭比人還大的灰色毛絨老鼠赫然坐在那裡, 它雙腳垂在半空中, 咧著嘴、 笑呵呵地朝下看著那些停下來仰頭張望它的過路人。
故事每週聽
除了老鼠,中的另一位主角-吹笛手則顯得神秘許多, 不仔細尋找則不容易發現, 這位能用迷幻的笛聲消滅整個城市的老鼠、 同樣能用笛聲讓不守信用的居民孩子全部消失的傢伙一直以來是當地人嚇唬不聽話孩子的法寶, 不過當地人的後代似乎與他盡棄前嫌,位於廣場上的青銅吹笛手雕像似乎是最好的佐證。此外,活生生的吹笛手依然神秘地遊蕩在城市中,每每出現,總會成為焦點。
在一處紅磚老房子的拱形鐵柵欄門前,這位戴著紅色帽子、 帽子上插著長長羽毛的傢伙突然現身, 每當有人往裡走, 他便邁開穿著明黃色尖鞋的腳, 舉著笛子邊吹邊往前走, 好像是要像當年那樣, 把我們引入有去無回的黑森林中一樣。 不過, 順著他的指引, 我進入的是童話博物館,各種有趣的卡通形象裝滿了這座幾百年的老建築,而讓人驚訝的是, 這裡還詳細記錄了當年轟動的大規模兒童失蹤事件-那是童話故事的前身,原來真有此事!"中午十二點,廣場教堂前見哦!"臨走的時候,他又賣弄了一次神秘,提示我他現身的下一個地點。
教堂鐘樓的鐘聲此時響起, 隨著節奏, 鐘樓中央原本關閉的鐵門緩緩打開,一群人偶紛紛出場,當鐘聲最盛時,出來的人物正是吹笛手。 此時,剛才的懸念解開了, 原來這裡才是他向人們展示自己最特別的舞臺。
報時結束, 聚集在這裡的人們逐漸散去, 角落裡的人開始越聚越多。一陣寒暄後, 眾人安靜下來, 中間的老人底氣十足地開腔了, 節奏感很強的德語從他口中呼嚕呼嚕往外冒, 沒一會兒功夫就凝聚出一個氣場。 聽眾隨著他的語言時而開懷大笑, 時而眉頭緊鎖, 全神貫注地,就像每句話都關乎自己的命運一般。
眼前是一位說書人! 這種職業在歐洲相當古老, 沒有廣播、 電視的漫長歲月裡,他們走南闖北,為無數人帶來歡樂的同時也傳遞著各類信息。
當地人講, 這樣的"週末說書" 傳統已經保留了一百多年, 從沒有電燈的年代開始,一直到今天,很多人是聽著他的故事長大的。這樣的生活,本身不就像童話嗎?
Bremen
比童話真實, 比現實美好
儘管童話之路在這裡終結,但童話中的美好氣息卻飄蕩在不來梅的上空,幾百年不消議。
摸驢腿,得好運
不來梅(Bremen)被公認為是"童話之路"的終點,也是最重要的一站,這裡是人們最耳熟能詳的 的背景地。
公雞、 貓、 狗、 驢偶識於旅途, 並組成了一支樂隊, 它們來到不來梅, 並且想在這裡成為一流樂隊。 在實現夢想的過程中, 它們上演了一幕幕讓人捧腹的段落。 或許多數人已記不大清楚故事細節, 但它們湊在一起的經典造型卻讓人難忘:疊羅漢造型外加他們的"音樂",當年曾經成功嚇退了強盜,而如今,它們幾乎成為了城市的地標, 出現在城市各處。
不萊梅樂師形象雕塑
不來梅歷史悠久,古城中不同年代的遺蹟被完好地保存,而同樣充滿歷史厚重感的不來梅樂師雕像適時出現,和古城的滄桑與厚重交融得恰到好處。就在不來梅城市最中心的地方,前面是有一千二百年曆史的聖彼得教堂,高大的雙頂是廣場上最顯眼的建築。背後是公元1410年建造的市政廳,市長每天都在這座哥特式建築裡坐鎮主持整個城市的工作,每月如期召開的州議會也在此召開。在最顯眼的位置,不來梅樂師的經典"疊羅漢"造型矗立在路中央,最下面驢的一條腿褪去青銅的顏色,呈現出光可鑑人的閃亮質感。
“它被太多人摸過。撫摩驢子的腿能給我們帶來好運氣。你不試試?"剛走上前,心中的疑問已經被熱情好客的本地人解開了,這位上了年紀的人邊說邊摸了摸驢腿,然後走進後邊的小巷,看樣子那個有漂亮花園的二層房子就是他的家。老人衣著得體、步履輕盈,看起來至少最近一陣子運氣不錯。
市集,比城市古老
太陽初升時, 處在老城中央的市集中的市井氣息讓人沉浸其中。
事實上, 這個位於不遠處廣場上的市集甚至比不來梅本身歷史更久遠。 在這裡, 是先有集市之後才有的城市-從當時神聖羅馬帝國的皇帝康拉德二世允許在這裡開設集市到現在,已經有九百多年的歷史。
市場靠外的攤位是經過改裝的貨車, 這裡通常都少不了最有德國特色的食品"Wurst" 德式熱狗。那輛生意最好的貨車前的招牌上打出巨大的"1896"字樣,向路人驕傲地宣佈自己超過百年的悠久歷史。眾多品種的香腸擺在帶透明玻璃的冷藏櫃裡,年輕的攤主抄起刀,麻利地切腸、 烤麵包、 抹各種醬料。 大約一分鐘, 一個香氣撲鼻的黑麵包夾著巨大香腸的Wurst便出現在我手中。 早餐車出現在清晨的市場上合情合理, 但旁邊綠色的啤酒車便來得有些早了。 透過車窗, 幾個標著不同品牌的龍頭一字排開, 難道一早就要喝? 沒錯, 這是個流動的小酒館, 此時, 已經有三四個腳下放著水果蔬菜的本地人端著一升酒杯開懷暢飲了。
這些饞蟲酒鬼在外圍尋覓吃喝時,集市中間的"主戰場"已經人頭攢動了。一個個場景讓人走進不來梅最親切真實的生活。
第二排最靠外的攤主是兩個年輕男人,他們顯然交情不錯,聊天高興到忘記了身邊的攤子,因為他們賣的蘆筍品種多價錢便宜,那些顧客也不計較自己被冷落;往裡走三家,這裡可能是整個市場裡蔬菜水果最齊全的,老闆也很勤快,為了讓自家東西賣相好,他時常拿起水壺圍著攤位轉一圈, 給果蔬灑水。
或許是市集悠久的歷史被時光浸染,這裡散發出一種與通常所見市集不同的古典氛圍。幾乎所有的攤主從來都不吆喝,甚至連說話都不大聲, 他們全都默默地等待。 而那些光臨的顧客也同樣氣質不俗。 上年紀的女性有的穿考究的小禮服, 有的戴著華麗的帽子,如果不是胳膊上挎著菜筐,我會以為她們是要去參加晚宴的。而出現在這裡的男士,穿衣講究不必說,行為舉止也絕對紳士之極,他們通常默默地跟在妻子身後,多數時候一言不發,只在需要付錢和有物品需要提拿時才迅速走到前面,然後繼續回到自己的位置, 保持沉默.....
雙城記
走出童話世界,現實的陽光和雨露繼續給人們帶來心靈的滋潤。無論是文藝氣質氾濫的柏林還是光怪陸離的漢堡,這兩個融合古典與現代雙重氣質的城市,都足以作為活力德國的註腳。
漢堡
與海港同在
一條易北河,讓漢堡的美好生活縵緩展現在眼前,河岸兩邊,不僅有城市中最美的風物,還隱藏著最典型的生活場景。
岸上風景
當太陽逐漸偏西, 易北河岸邊絡繹不絕的行人影子越變越長的時候, 這個城市最美妙的時段拉開了帷幕。 遊船碼頭總是人最多的地方, 來自世界各地的遊人在這裡或站或坐, 等待聽到船緩緩靠岸時發出的汽笛聲-沒有什麼比坐船遊覽易北河更能讓人快速與這個城市熟悉起來。
儘管只是遊弋在河上, 遊船內部卻 非常寬敞,過道兩旁的坐椅兩兩相對, 旅伴可以面對面舒服地坐著, 透過明亮的窗戶看風景、 愉快地交談, 或者在前方吧檯點上一杯上好的雷司令乾杯慶祝。隨著船隻緩緩離岸,陸上的風景流動起來。沿岸的那些酒吧、餐館從碼頭邊一直沒完沒了地延續,並且都坐滿了人。每一家餐廳或者酒吧似乎都在努力展示自己與港口的關係,有的以海軍藍色為主題, 男女侍者一水的帥氣海軍衫; 有的直接將餐廳弄成船的形狀,並且掛滿錨、舵、槳等航海元素;還有的直接啟用“形象代言人",用鮮紅色船長人偶把守入口,只見他在陽光下笑容可掬地託著顏色鮮豔的菜單,滿心歡喜地等候客人的光顧。
倉庫城的前世今生
在漢堡有一片特別的區域,那便是河另一邊的倉庫城-這是一片建於一百多年前、全世界面積最大的倉庫城。
倉庫城並不是完全的整片陸地, 在這個兩邊古老紅磚房的巨大區域中,河流也延伸進來,將它切分成一個個獨立的小區域,一座座看起來簡單卻結實耐用的橋又將它們相互連接。"這些河道是當年人工挖掘的,大船上的貨物到了這裡,可以化整為零,進入各自的倉庫。”雖然這裡看起來與如今流行的藝術區很類似,到處充斥著後工業主義風格,但它的歷史卻可以追湖到十六世紀。當時,因宗教紛爭而被驅逐的荷蘭人在這個當時還是一片荒蕪的地方尋求庇護,並逐漸修建出自己家鄉樣式的房屋及運河。十九世紀末,漢堡在俾斯麥的逼迫下加入關稅區, 並在這裡選址開始建造倉庫, 用以儲存水運而來的貨物。幾十年之後,這些巨大的倉庫群佔據了整片區域,如一座城市般壯觀,總面積超過三十萬平方米,成為世界之最。
如今,作為歐洲水路貿易的重要集散地,這個倉庫城仍然發揮著它的作用,並且更加繁忙。只是當年靠手劃的小船變成了裝發動機的快艇,滑輪組與繩子的搬運方式讓位給了小型剷車。專業嚮導在這裡待得足夠久, 無論走到哪裡都可以如數家珍, 那份隨意的神態,就像在介紹自家的後院。從傳統的茶葉、菸草、香料、地毯,到最新一代iPad,全都分門別類存放在這裡的倉庫中,東方與西方、古老與現代的各色產物,跨時間、跨地域在此匯合。
多數倉庫都大門緊鎖,內部的樣子神秘到讓人只能靠想象。幸好,這裡有不少閒置或廢棄倉庫改作他用,能讓我們有機會進入這些古老的建築內部一窺究竟。倉庫城博物館、海關博物館、香料博物館,每一座建築都記錄著與這裡息息相關的歷史;而那些充滿藝術氣息的工作室、 畫廊和酷感十足的酒吧、餐廳, 儘管外表與周遭沒什麼不同, 但內部已是另一番新樣貌: 從辣椒俱樂部火爆的氛圍, 到黑暗之都特別的味蕾享受, 都讓人在汽笛鳴響時捨不得離去。
甲殼蟲的城市
夜幕降臨,現場演奏的樂隊在各俱樂部裡粉墨登場,敲打出令人瘋狂的節奏。閉上眼睛深呼吸,空氣中彷彿還留存著四十多年前披頭士的味道。
1960年的某個晚上, 名不見經傳的披頭士樂隊在漢堡登臺演出, 還是毛頭小子的約翰·列儂幾乎全身赤裸, 聲嘶力竭地在臺上高歌,臺下是酒鬼、惡棍、黑幫成員和妓女,他們在酒精和麻醉品的作用下把氣氛推向最高潮。在這樣一群忠實觀眾的擁躉下,披頭士樂隊在漢堡連演四十八場,每晚六小時,直到場子被警察查封。
在接下來的1961和1962年,披頭士再次光臨漢堡,分別演出九十二場與四十八場,經過此番歷練,他們的唱功走向成熟,擁有了很高的江湖地位, 演出場所也轉移到了漢堡最著名的明星俱樂部(Star Club)。 那場1963 年元旦的演出, 也就是著名的“明星俱樂部專輯",成為了披頭士的巔峰演出。
披頭士的《明星俱樂部專輯》
位於繩索大街東側不遠的 Grosse Freiheit 路36 號, 是昔日明星俱樂部的所在。 厚重的大門偶爾有人推開走進, 在門被自動彈簧帶上前,高分貝音效撲面而來,當你剛反應過來,門又已經關上,安靜得好像剛才什麼也沒發生過一樣。只有親自走進去才能證明剛才不是幻聽。臺上同樣是個四人組合,只是年齡比當年的披頭士大很多,他們站在燈光昏暗的臺上,唱著披頭士的歌曲:Hey Jude,Yellow Submarine,Let it be.....如懷舊專場,恍若隔世。
昔日的明星俱樂部
我喝光第三瓶啤酒。微醺著出了俱樂部。突然聽到"嘭"的一聲,一個空酒瓶在我不遠的前方爆裂,發出清脆的聲響。"這是表達心情的一種方式!" 後面出來的德國佬一邊解釋同時也把他自己手裡的啤酒瓶猛力摔在地下, 揚長而去。 留下身後還在發愣的我, 還有流淌的啤酒泡沫和滿地碎玻璃。
這樣的情景, 發生在甲殼蟲曾經戰鬥過的地方。 四十多年後, 微寒的夜晚。
柏林
關於城牆那些事
二十多年前,使東西柏林長久阻隔的那堵高牆轟然倒下,時至今日,與城牆有關的故事仍然訴說不層。
Trabi Safari
二十年前,這裡是一片荒地。那時柏林牆剛剛被推倒。在更早以前,它是恐怖的隔離區,柏林牆穿過它。但現在, 這兒可是柏林最熱鬧的地方。
儘管天氣陰冷, 還一陣一陣地下著雨, 但廣場上方整個被透明的八角形玻璃覆蓋, 既不影響採光, 也能讓人享受戶外的感覺。 除了擋雨, 它還把附近的若干個建築物連在一起, 餐廳、 商場、 寫字樓、IMAX電影院。在這個上班的時間,拎公文包的白領從身邊匆匆而過,消失在遠處寫字樓的電梯入口處;像我一樣晃盪的遊客慢悠悠地閒逛、 喝著柏林最貴的咖啡(此地物價為全柏林最高)。 不同的生活節奏在這裡相交,這場景讓人想起一個電影的名字一一。
想回到過去, 就搭乘藍色小轎車。 藍色的小轎車袖珍得就像玩具, 無論是輪圈還是表面的油漆, 看上去都是三十年前的樣子。自排擋、中控鎖、真皮坐椅,這些如今的標準配置,在此車上都完全看不見蹤影。這是Trabi,當年東德家喻戶曉的品牌,它可是世界上最廉價的汽車。
接下來的經歷同樣與柏林牆及懷舊有關, 而這輛車則是我們回到過去的載體-為滿足遊客對那個神秘年代的好奇, 精明的商家很費心思地收集到一批當年的老爺車, 開發出一個穿越東西柏林名為Trabi Safari的主題旅程。 在一段被保留下來、 矗立路邊的柏林牆前, 我們似乎感受到它被推倒時城市的沸騰: 穿過克萊登堡門, 手舉美國國旗和蘇聯國旗、穿迥然不同制服的士兵比鄰而立,從窗外閃過;經過亞歷山大廣場時,汽車音響中竟然應景地放起的主題曲··整個行程足夠穿越,幾乎能感受到東西德分治時期的每個關鍵地點。 司機不僅熟悉整個時代的各種事件, 還能用幽默搞笑的調調將這些故事娓娓道來, 即便對歷史不夠熟悉也能輕鬆融入整個氛圍之中。
“同志, 請出示通行證!" 還沒明白過來怎麼回事, 我們已經來到一個崗哨前,一個穿藍色呢子大衣、 戴大簷帽的警官出現在車窗外, 他一手舉著示意停車的標牌,一手拎著黑白相間的警棍, 前方寬敞的馬路被壘起來的麻包和鐵絲網截出一個僅能容納一輛車通行的小路口。如果不是當地人提點,我們真的被這逼真的情景搞得有些混亂。這便是"Safari"的一部分, 此段的旅程不僅經過當年東西柏林的一些重要地點, 還會遭遇那個年代的盤查甚至扣押。 還好, 巧舌如簧的司機騙過了檢查者, 我們可以順利通過。
富有特色的 Trabi Safari主題旅程
創意滿城
“當年,嚮往自由的人們通過各種辦法從東德逃向西德。曾經有人開著很小的車子直接衝撞檢查站, 鑽過欄杆逃之夭夭, 有人像會柔術一樣鑽進甲殼蟲的排擋箱矇混過關。也有暴烈的,譬如開著滿載的大卡車撞擊柏林牆,或者徒手攀爬,然後像敢死隊一樣沒命地向前衝。 當然, 這樣的結果通常都不會太好。 當然, 也有人利用他們的專業技術,譬如用摩托車的發動機改裝成潛水艇從水下悄悄通過,或者全家鑽研幾個月,自制一部熱氣球。"剛剛結束Safari,在終點處直接進入查理檢查站博物館。 相比博物館島上那些記載德意志燦爛歷史文化藝術的博物館, 這一家顯然更為特別, 這裡記載著東西德時期很多不為人知的故事, 而這個地方本身, 正是當年穿越東西柏林最重要的查理檢查站。
查理檢查站
即便不用博物館中工作人員長篇累牘的講解, 僅是憑那些實物與照片, 參觀者便能感同身受到當年那些事件是如何傳奇, 以及身處其中的緊張氛圍。當年沉重的歷史在這裡被幻化為一段段富有戲劇性的故事,或許這是博物館大受歡迎的原因。除了博物館本身,門口的商店是另一個人們喜歡的去處。一個精明的商家在柏林牆倒塌時敏銳地發現商機, 將若干柏林牆廢墟以極便宜的價格打包買下, 然後做成工藝品出售。 鑲上底座的大塊牆體殘骸, 或者嵌入明信片中的微小一片,全都要價不菲,並大受歡迎。這與門外那些號稱當年東德老兵販賣的列寧頭像、 老式軍帽、 軍功章一樣,賣的不是商品而是懷舊的記憶。
查理檢查站博物館
如果說查理檢查站博物館能將人的思緒帶回到遙遠的過去, 那麼東區畫廊則很好地遊走在過去與當下之間。 事實上, 從熱鬧的火車東站地鐵口鑽出來,一次藝術之旅便宣告開始了。 與其他地方不同,東區畫廊中的作品是完完全全呈現在戶外的一一這裡依然與柏林牆有關。柏林牆被推倒之後,這近千米的一段被整個保留下來,政府當年邀請全世界的著名畫家在牆上作畫,併為這裡命名為東區畫廊。 從此, 這裡成了柏林的一個新地標, 那些牆上的畫也被做成明信片、印在T恤上,傳播到了全世界。"2009年時,柏林市政府慶祝柏林牆倒塌二十週年, 又請了畫家更新畫作, 很多都是當年曾經來過的。"一位老師模樣的人帶著藝術系的一群學生迎面走來,他們在一幅畫前合影,輕鬆的氛圍像是一場春遊。
東區畫廊
柏林有很多來自全世界從事藝術工作的年輕人。 這裡是他們的首選城市。在一片藝術區的地方,如果冒冒失失地誤入這裡,會讓人感覺有些忐忑:貌似年久失修的建築外表被各種誇張的塗鴉覆蓋,燈光詭異的工作室裡傳來重金屬音樂,偶爾擦肩而過是戴鼻釘、肩膀上佈滿文身的傢伙。這裡因為是柏林牆邊緣地帶,曾經一度荒廢,不過現在是柏林的創意街區, 年輕的藝術家都將工作室安在這裡,也是時髦青年喜歡來的地方。家居品、服飾、畫廊,一會兒的時間,我們已經收穫頗豐了。 無論是眼下充滿創意的新奇商品還是剛才看到資料中東柏林人們逃離時的想法,在這個富有傳奇的城市中,創意從來就不曾匱乏。
這就是生活
比藝術更能讓人感到親切的,顯然是人。在週末市集中,濃郁親切的市井氛圍讓人感覺妙極了。 在這裡, 見證到的是最原汁原味的柏林生活。
穿過勝利石柱金色的天使(中的著名場景),此時才是柏林最熱鬧也是本地人最歡迎的地方。週末市場在這個位於動物園交通樞紐不遠的地方準時開市。此時中午已過,天氣晴朗,正是人氣最旺的時候。
一片巨大的區域被一個接一個簡易的白色貨攤連成一片,一列列中間的小路上滿是來淘寶的人, 雜貨、 舊書、 二手服裝和各種稀奇古怪的物件中,偶爾穿插著賣熱狗或咖啡的小攤,我一邊閒逛挑揀物品,一邊好奇地打量著這裡的各式人等。 沒錯, 除了或許能淘到好東西, 這裡的人也絕對足夠有特點,即便什麼都不買,一圈逛下來也不會讓人失望。
臨街的一個書攤上, 戴鴨舌帽、 穿褐色皮夾克的老爺子正將他一箱子各種版本的擦了又擦,彷彿這些東西不是要賣出去,而是要更好地擺在自己的書架上;不遠處,一對賣畫的老夫妻對自己照顧的比他更為精心;穿呢子西服、戴絲巾的白髮老者替太太打開一個蛋糕盒子;穿紅色三件套裙的夫人拿出一個精緻的銀色小勺,優雅地吃著蛋糕,喝著紅茶。
很多店主看起來都像他們一樣,已經年紀不小,從穿著打扮、氣質和對自己攤子的用心程度來看,似乎都不像靠擺攤為生的。他們似乎只是為生活尋個解悶的地方, 聊天、 交朋友、 曬太陽、 享受生活才是主要目的, 至於眼前攤子上的貨嘛, 似乎沒有誰真正關心。 不過他們對價格的態度都像極了傳統而嚴謹的德國人,一是一,二是二,絕不二價。就像一個幾十年歷史的登喜路菸斗和一個看起來很精緻的德國啤酒杯, 錫紙的蓋子配白瓷的杯身,上面用德文寫著:這就是生活。
旅行，美食，手工藝......分享更多慢生活方式資訊
閱讀更多 米哆桑 的文章
