朝天鍋起源於清代中期，產生於濰縣大集之上。濰縣大集乃山東第一大集，號稱有“十萬之眾”，人多吃飯就成了問題,朝天鍋應運而生。
最早的名字叫雜碎鍋子，六十歲以上的老人大部分還叫雜碎鍋子 。據《濰城政協文史資料》第三輯上介紹：“設於集市,露天支鍋,圍一秫秸箔，名朝天鍋。”以鍋臺為桌，食者圍鍋而坐，吃餅卷肉(各種肉品)、肉丸子、雞蛋,用木勺喝湯,佐以疙瘩鹹菜和蔥白。後發展到室內，漆光圓桌，改木勺喝湯為舀到小碗內，再用小勺喝,並增添日本產佐料“味之素”、醬油、香菜。
由於就餐時消費者參與性強，加上價位適中，肥而不膩，營養豐富，味美可口，朝天鍋自然深受當地市民的喜愛。坦率地講，板橋宴起自濰坊的朝天鍋，保留了地方風味的傳統基調，但整體宴席並不拘泥於朝天鍋，它以濰坊菜系中的其他成分為添加劑，將路邊小店的民間風味改造成高檔宴席的主題，從而把一種鄉土吃法送入了文風披瀝的大雅之堂。
說起朝天鍋，業內人士都很清楚，這原是濰坊地區的一種大眾化烹煮模式，早年出現在沙灘集市上，人們露天支鍋，鍋內煮一些價格低廉的豬下貨，人稱“頭蹄下水”，濰坊老百姓稱其為 “雜碎鍋子”，由於土鍋無蓋，所以人們戲稱為“朝天鍋”。
雖說朝天鍋在室外烹煮，然而當其湯沸肉爛之際，香氣迸發之時，趕集者圍鍋而坐，就以鍋臺為桌面，吃著餅卷豬下貨，喝著老湯，也蠻有滋味。
據說清朝乾隆年間，鄭板橋在濰坊出任知縣，看到朝天鍋的吃法，雖欣賞其鍋的創意，但感覺格調不雅，於是提倡移於室內，在門市內掛牌待客，從此，濰坊店面中多了一道名吃風景。從野外進入室內，這是朝天鍋在歷史上的第一次飛躍。這次飛躍得益於鄭板橋親臨指點。
朝天鍋自晚清到民國，濰坊城區的門市朝天鍋始終保持數十家的規模，解放前夕較有影響的有蔡風鳴在東關五道廟街開設的“鳴鳳居”、胡智廷在南下河街地瓜市開設的“朝陽居”、胡羲培在縣城南門大街北段路西開設的“雙盛號”。他們經營的朝天鍋餅大肉多，物美價廉，曾經在濰坊魯菜幫派中獨樹一幟 。
在20世紀六十年代初，濰坊有四家食堂，各開一家朝天鍋，每天60斤麵粉，兩人擀出240張麵餅，一斤面四張餅，每家食堂分配四套下貨，煮熟後50多斤肉，2角錢、2兩糧票一卷。每天要排隊挨號,很多人只好站著吃，老人們回憶起來那段困難的歷史，還是記憶猶新。
一九九七年十二月，經濰坊市三產辦和山東省貿易廳推薦(此前已獲“山東名小吃”稱號），十笏園賓館帶著“朝天鍋”參加在杭州舉辦的全國首屆“中華名小吃”認定會，以其鮮明的民族特色，特有的原料取材特點，廣泛適用於大眾消費等條件，被中國烹飪協會認定為“中華名小吃”。
“朝天鍋”這一濰城飲食文化的成果，迅速傳遍了全國。
隨著商業的發展，朝天鍋已遍及全市，如今已發展成為“朝天宴”。此宴用雞肉、驢肉煨湯、以煮全豬為主，有豬頭、肝、肺、心、肚、腸，再配以甜麵醬、醋、醬油、疙瘩鹹菜條、胡椒粉、蔥、姜、八角、桂皮、鹽、香菜、香油、青蘿蔔條等十幾種調料和冷菜。
食客們坐在一張特製的餐桌周圍，桌中央有一口直徑50釐米，深65釐米的大鍋，鍋口與桌面齊平，鍋底有特製燃料。
圓桌有一缺口，服務員在缺口處，根據客人的要求將鍋內的肉舀出、切好，供客人慢慢品嚐。
“朝天鍋”肥而不膩，營養豐富，味美可口，湯清淡而不渾濁，加以薄餅配用，其味無窮。
朝天鍋的肉主要是是用豬肉，雞肉、驢肉煨湯、以煮豬下貨為主，有豬頭、肝、肺、心、肚、腸，等做原料，主要是豬肉，豬下貨，驢肉，烙餅。
朝天鍋，是濰坊地區的一種大眾化烹煮模式，因為趕集的人多，很多人從很遠的地方來的，有很多人是頭一天就出發，來到集上要在這裡過夜，當然也就在這裡吃飯，吃飯的人都是些窮苦的老百姓，當然不可能吃的起大餐，也不捨的，這就出現了朝天鍋。
早年出現在沙灘集市上，人們露天支鍋，鍋內煮一些價格低廉的豬下貨，人稱“頭蹄下水”，濰坊老百姓稱其為 “雜碎鍋子”，由於土鍋無蓋，所以人們戲稱為“朝天鍋”。
由於朝天鍋在室外烹煮，當其湯沸肉爛之際，香氣迸發之時，集市條件簡陋，沒有地方按桌子，趕集者圍鍋而坐，就以鍋臺為桌面，吃著餅卷豬下貨，喝著老湯，也蠻有滋味。
據說清朝乾隆年間，鄭板橋在濰坊出任知縣，看到朝天鍋的吃法，雖欣賞其鍋的創意，但感覺格調不雅，於是提倡移於室內，在門市內掛牌待客，從此，濰坊店面中多了一道名吃風景。
“朝天鍋”肥而不膩，營養豐富，味美可口，湯清淡而不渾濁，加以薄餅配用，其味無窮。”以前以為朝天鍋跟火鍋差不多，沒想到完全不是那麼一回事，大相徑庭。
火鍋很少有配烙餅的，並且葷素海鮮隨意涮，吃的時候隨意點，現點現涮，吃的是新鮮。
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