這是小漁的行旅日記，走走停停，和我一起看陝西。

位於陝西關中盆地東北角、黃河西岸的韓城，是一座國家級歷史文化名城。韓城歷史悠久，古蹟遍地，素有“文史之鄉”的美譽。和國內許多人文景點“只有遺址、並無古蹟”不同，來韓城旅遊，可品可賞的人文古蹟太多，是一個值得一來再來的地方。

在韓城俯拾皆是的人文古蹟中，有一個地方是不得不去的，那就是——司馬遷祠墓。

提起“史聖”司馬遷之名，相信國人無人不知、無人不曉。他用一生精力寫下的中國第一部紀傳體通史《史記》，記錄了華夏文明三千年的歷史。無論在歷史上還是文學上，都是一部無與倫比的光輝鉅著。

司馬遷是韓城人，西晉永嘉四年（310），漢陽太守殷濟在韓城芝川為司馬遷建祠，距今已有1700多年曆史。難得的可貴的是，這座祠墓至今古蹟尚存。同樣在一個春意盎然的季節，我終於有幸拜遊司馬遷祠，緬懷史公，感慨良多。

千年古道，韓城最早的高速公路

司馬遷祠墓坐落於一座天然的山崗之上，東面是滔黃河，西面是巍巍梁山，古建築群沿著山脊逶迤而上，鱗次櫛比，蔚為壯觀。其實這座山海拔並不高，但山勢頗為陡峭。北為立壁，南臨深壑，站在山腳之下抬頭仰望，掩映在松柏之中的建築群落愈發顯得高大雄偉。

順著指引一路前行，抵達第一道牌坊前。啟功先生親筆書寫的“漢太史司馬遷祠墓”的牌匾赫然立於門楣之上，似乎在向來人昭示：從這裡進入，便真正到達司馬遷祠墓了。

走進第一道牌坊，就是一條凹凸不平的石條古道，這便是著名的司馬古道了。參觀人文景點，我喜歡提前做些功課，否則往往會錯過許多精華之處。如果不是如此，誰能想到這條看起並不起眼的石條路，竟是韓城最早的“高速公路”呢！

司馬古道最初修建於春秋戰國時代，是韓城最古老的坡道之一。如今我們見到這段300米的古道是北宋時期遺存，也有800多年曆史了。明清時期，韓城地區的讀書人進京赴考，都要經過司馬古道，絡繹不絕的古道上人比驢多，所以司馬古道也被稱為“秀才坡”。

司馬古道曾是韓城前往長安的必經之地，這條路延伸出去，曾與108國道相連。時光荏苒，如今的古道早已失去了往日交通用途，卻成為一處記錄韓城歷史的人文遺蹟。

前來遊覽時，很多遊客會在古道上留張影，取“秀才坡”的好意頭。於是也有了下面這張照片。

第一奇：司馬遷坐像為什麼面朝北方？

沿著幽幽古道緩緩而上，穿過“高山仰止”牌坊，走過陡峭的朝神道，緊接著便是著名的“九十九級臺階”。登上臺階之後，便是山巔，司馬遷祠堂就坐落於此。

在通往祠堂的九十九級臺階之間，有一塊重要的牌匾——“史筆昭世”，這或許是對司馬遷人格的最高評價。不畏權勢，不計生死，是史官的職責所在。而這座祠堂的主人，正是一位彪炳千秋的史官。

登臨山巔之後，迎面便是司馬遷祠。整個祠院分為獻殿和寢宮兩部分。在寢宮中供奉著一尊司馬遷泥塑坐像，但奇怪的是，這尊坐像並不是面朝前方，而是看向北方。

古人講究正襟危坐，我們見到的大多塑像也都是面朝正前方。為什麼司馬遷的這尊塑像會面朝北方呢？帶著疑問我查了相關資料，才知道其中隱藏了司馬遷人生的最慘痛的遭遇。——西漢天漢二年（公元前99年），司馬遷因為“李陵事件”為投降匈奴的李陵求情，因此直言觸怒了漢武帝，認為他是在為李陵辯護，遂遭受殘酷的“宮刑”。

遭受宮刑的時間是司馬遷寫《史記》的第5年，距離他完成這部鉅著還有11年之久。在遭受如此巨大的重創之後，司馬遷以他不屈的人格完成了《史記》，僅憑這一點就足以令他名垂千古。

司馬遷祠堂內的那尊塑像望向北方，司馬遷也盼望李陵從匈奴歸來，還己清白、含冤昭雪吧。後人修這尊塑像讓司馬遷面北而望，正是為了了卻太史公的一樁心願吧。

第二奇：司馬遷的墓冢為何是蒙古包形狀？

祠院之後，便是司馬遷墓。司馬遷在完成《史記》之後，便從史書中完全消失，並沒有任何文字記載了。他的結局如何，成為了一個歷史之謎。如今我們看到的墓，是宋元時期後人為司馬遷修建的一個衣冠冢。

司馬遷的墓冢非常奇怪，像一個蒙古包的形狀。頂上生長著一株古柏樹，至今鬱鬱蔥蔥。

於墓冢之前沉思片刻，忽然一陣微風襲來。墓頂的古柏迎風抖動，彷彿有誰在訴說著什麼。我看向古柏，只覺得它高大葳蕤、向上而生，似乎也喻示著司馬遷堅強不屈的人格與波瀾起伏的一生。

拜謁完太史公祠墓，我來到了祠院門口，這是也是司馬遷祠墓的最高點。居高望遠，頗有種山環水抱，氣象萬千的感悟。

遊覽司馬遷祠墓，既是一次人文之旅，也是一場心靈的對話。依據山嶺的天然地形，形成了高峻挺拔、氣勢雄偉的太史公祠，可謂匠心獨具。沿途古蹟遍地，古道、古碑、古建、楹聯、古樹比比皆是，每一個細節都值得細細品味。

而遊覽途中，遇到的兩件“奇事”，更是惹人沉思……

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