如果說“喜歡是放肆，愛是剋制”的話，那剛剛結束的2020秋冬四大時裝週應該是設計師們充分表達愛的場次。這一季，從紐約、倫敦、米蘭到巴黎，時裝的實穿性成為了貫穿各種各樣風格與創意的重要所在。從前，為表達腦海中天馬行空的構思，設計師也許會不遺餘力地嘗試更多實驗性的時裝與配飾，但從今年秋冬的流行預測中看來，充滿了剋制感的設計反而更引起人們對時裝本身和對穿衣的渴望。本期，我們就來抽絲剝繭預測分析下，怎麼穿才不會亂。
Hermes秀場設計為紅、白、藍、米黃四色相間的林木豎欄，模特穿行其中。
巴黎
一邊色彩 一邊藝術
每年都是壓軸出場的巴黎時裝週，毫無疑問是影響力最大的。
巴黎時裝週這一季分成了兩大主流派別，一邊玩色彩，一邊耍藝術。在巴黎杜樂麗花園的秀場中，一個又一個獨立女性形象現身T臺：修身剪裁全黑西裝套，黑色流蘇針織套，標誌性Dior網紋頭巾、腰帶、漁網襪……不管是中性風還是波西米亞風，都散發出別出心裁的浪漫文藝情懷。相比起來，Hermes這一次顯得更集中。秀場設置成紅、白、藍、米黃四色相間的林木豎欄，Hermes模特姿影輕靈雀躍前行，時裝上同樣豎向生長的色彩肌理與場景融合，彷彿完成了建築藝術當中“一呼一吸”的調和。
作為地道的巴黎品牌，Balenciaga開場就以後現代主義的設計撲面而來，除了派克大衣、LOGOT恤以及Speed運動鞋等高街範兒行頭，設計師似乎想讓人模糊時間的概念，讓你不知這一身是穿越上世紀90年代的復古，還是來自未來新世代的幻影。
Tod’s的設計浪漫之中有小小的叛逆。
米蘭
浪漫元素 腦洞大開
這一季米蘭的設計師彷彿打開了時裝的腦洞，一些傳統爛漫的元素紛紛被加上了來自未來的暢想，乍一看帶著點實驗意義，細品卻又覺得合情合理，衣服走下T臺後還是相當能駕馭的。
Moncler以白光隧道式的T臺贏得看客們第一波掌聲，浮誇的頭飾讓人幾乎看不清模特的臉，但滿身全套的花卉圖案配合修身利落的剪裁，讓人不禁發出疑問：“是不是去錯秀場了？Moncler不是做羽絨服的嗎？” 是的，貼身設計的羽絨服在米蘭又成為了新寵。
大熱的Bottega Veneta與Jil Sander依然以嫻熟的極簡風登場，不按常規出牌的在於叛逆的小細節，如前者在裙襬處設計的垂墜流蘇，熒光黃配深墨綠；後者包肩長披風下從腰線開口設計的大開叉，彷彿冬日裡製造的小叛逆。
如果覺得以上都太溫和的話，Tod’s的變化是讓人眼前一亮——立領蓬袖白襯衣外，套著同樣立體剪裁的皮質吊帶短裙：看來今年連長襪都可以省掉了。
Victoria Beckham的設計充滿職場簡約感。
倫敦
心機趣味 藏身雅緻設計
倫敦站在時裝的剪裁與設計感上一向以穩健著稱，不管創意有多麼天馬行空，衣服總是穿上身舒服雅緻的。這一特點在Victoria Beckham體現得淋漓盡致。貝嫂主打的簡約設計增添了不少小心機，如將襯衣的常規尖領改成蝴蝶結領，針織套毛衣在手肘處“剪開兩個洞”，適當的鏤空與肩線處的立體處理，讓看客們感受到職業裝的無限趣味。
最值得關注的一場秀，莫過於以“Memories”為主題的Burberry了。依然以經典大地色系為主，經典的英倫定義之外，Riccardo做出了材質上的突破與創新，麂皮和針織材質的混合讓格紋風衣擁有了另一副英倫面孔。
此外，波司登BOSIDENG以及8個華人獨立設計師品牌在本屆倫敦時裝週上成功亮相。
Marc Jacobs的靈感來自上世紀50年代，充滿復古情調。
紐約
歡快都市 轉身復古情調
其實，紐約是四大時裝週的開篇場次。昔日的歡快自由都市感，在這一季被典雅的復古情調取代。靈感來自上世紀50年代的Marc Jacobs，模特一襲黑色吊帶亮片裙搭配兩手絲綢白的超長手套，姿態搖曳但眼神篤定。
實際上，紐約站的品牌與設計師，一向擅長於表達自由奔放的都市氣息，這一次不約而同地復古，也許更多想表達女性持續成長的一種優雅姿態。此外，當季的紐約站還誕生了不少讓人想立刻下單預訂購買的爆品，比如Michael Kors的超大毛絨手袋，Bevza的極簡毛衣，Anna Sui的花卉圖案裙。充滿膨脹設計感的羽絨單品也受到追捧，今年購入羽絨服時可作參考。（記者 譚偉婷）
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