昨天晚上夫君一臉鄭重地對我說，明日陪朋友下鄉考察，行程不定，隨走隨調，問我是否願意同往。我一聽便在心裡高呼三聲“烏拉！”
自打夫君得知自己有“遊走鄉野，探秘古陵”這樣一個宏偉規劃以來，一改往日雖任你折騰但興趣索淡的態度，突然變得前所未有地積極，而且還時不時地主動策劃並參與其中，這對我來說真乃一大幸事。
我對這種目標未知的行程極感興趣，它會給人以一種期待和神秘感，讓你總覺得會有不盡的驚喜在前方等著你。
出城後我們拐上陵輝公路，一路風馳向東而去。
陵輝公路是山西南下中原最重要的出省公路之一，大型貨車晝夜不絕，川流不息。九三年修建時預設吐納車輛日均3000-4000，結果後來三倍都不止，造成今天無日不堵的局面，在煤炭行業的黃金年份，局部危險路段甚至有過日均傷亡一人的記錄。每次行駛其上聽著震耳欲聾的呼嘯聲從耳畔響過，總有一種心崩欲裂的感覺。
這一次卻一反常態，我們彷佛在專線上行駛一般，一路暢通無阻，往日粉塵瀰漫，堵嗓嗆鼻的路面也格外潔淨，空氣清新溼潤得能捏出水來。
我以為是連日降雨的緣故，情不自禁慾賦詩稱讚。不料夫君與朋友齊聲否定，我這才得知，原來因存在安全隱患，大型貨車禁止由此進出太行已有多日。我在心裡竊喜，同時十分慶幸地長出一口氣。
大約一個小時後車輛離開幹道，駛入一條寬約兩米的村村通公路，一路爬行加七拐八繞，走了大約十幾分鍾，不遠處一座屹立在懸崖上的小廟最先映入眼簾，旁邊長著一棵高聳入雲的大樹，雲霧繚繞中，它們似乎雙雙在向我們招手致意。
逢村必有廟， 入村樹先迎。經過這麼多年的行走，我發現這是晉東南乃至整個山西村落設置的共性。
先民們把它安放在這裡，最初或許是當做一尊門神，希望它擔起守護一村百姓安寧、保佑各家日子紅火的重任。而在我的遙想中，這尊門神又像一位慈眉善目的主人，讓經過一路跋涉遠道而來的異鄉過客有一種“柳暗花明”式先驚後喜的安全感。
看！我們的古人在擇居時多麼聰明，多麼富有詩意，又是多麼善解人意啊！每每落足在人煙罕至的太行深處，環顧四周突然發現高高的山頂突兀出現一座小廟，我總是忍不住由衷地感慨如斯！
這是一座典型的村廟，一進院落。
迎面而來的門匾上寫著“聖母庵”三個楷字，“庵”寫的是異體 “菴” ，這是古人在設計門匾、楹聯時常有的現象，理由各不相同。此處“廣”變身為“草”，是鄉民在初建時自認廟不夠大故低調行事，或是另有它故，不得而知。
“黑風洞”和“歇馬店” 六字略小，縱書於匾額兩側。黑風洞是附近深不見底的一個溶洞，但聞其名便覺周身陰風森森，毛骨悚然，這六個字形象準確地地描述了此處地勢之險要和曾經的荒涼。
因廟門緊鎖無法入內，從外圍只能看到東西配殿，牆體皆用東部山區特有的青石和紅石板壘砌，工藝十分粗糙。如此簡陋的鄉村小廟在文物大縣陵川根本上不得檯面，所以起初我並沒有為之驚訝。
待我繞牆一週找到一個地勢稍高的土堆踮足探視之後，才大致看清了正殿的外觀。
正殿為三開間硬山頂結構，四面外牆以灰磚為材。灰磚自然是級別高於石板的建築材料。受此啟發，我隨之又回頭看了一眼大門，原來也是磚牆，因其被塗成與石板一體的鐵紅色，剛才差點被騙！
墀頭上的磚雕被敲掉不少，但殘留部分的精緻做工，並不遜色於我在各級文保單位所見。這些發現讓我眼前一亮，也顛覆了我對它的最初判斷。
我估摸著這座貌不起眼的小廟，至少應該屬明清建築，不知是否存有碑記為證。與工精細的大門和正殿比，既粗糙又簡陋的配殿 ，顯然為後人重建或加蓋。這在某種意義上反映出當地人在不同時代對待宗教的不同態度，兩個時代工匠的手藝高低，也一覽無餘地暴露在後人眼前。
現代人在小廟的前面立起一座門樓，水泥建築。 遠遠望去，在青山綠水的襯托下，別有一種味道。不過上面的"聖母廟"三字十分滑稽，雖一字之差，卻讓人頗感困惑，真不知道供奉在小廟裡的神仙是佛門信徒還是道家弟子！
行至此處，本次行程的目的地已經漸漸明朗，我們即將前往不遠處的一個小山村——裡溝。
裡溝是我之前雙足未及，甚至聞所未聞、隸屬六泉鄉東雙腦村的一個自然村，這些年它的命運和全國各地無數的鄉村大同小異。
年輕人嚮往外面的大千世界，早就遠赴天南海北打工謀生。他們如候鳥一般，僅在闔家團圓的重大節日才返鄉與家人匆匆一聚，隨即再度振翅遠走高飛。故鄉或許時時拴著他們的心，但留不住他們的人。
不少家長進城陪讀，他們平時在城裡打工，於農忙時節抽空回家侍弄全家人賴以為生的土地。夏天往返得更頻繁些，隔三岔五回老家忙碌一番，回來時或摘一籃豆角，或擰幾顆嫩瓜，以省下在城裡昂貴的買菜錢。寄居的市鎮畢竟不能養活他們，一畝三分地才是自己的衣食父母。
留在村子裡不肯離去的，是勞動能力漸失、情感上難離故土的爺爺奶奶們。他們延續著前人日出而作，日落而息的生活方式。
歷史上陵川人把地勢平緩、交通便利、物產豐富的西部鄉鎮稱為發達地區；而把地勢偏僻，交通不便，經濟落後，與外界溝通較少的東部山區視為欠發達地區。
該地區在自然風光、氣候特徵和農林品種方面卻佔盡了優勢——山上松林密集，山腰雜木叢生，山下瓜谷豐登。核桃、花椒、山楂、蘋果、海棠、桃李杏柿各式果樹應有盡有，玉米、穀子、土豆、茄子等雜糧蔬菜長勢喜人。遺憾的是，公路未通之前，大山的阻隔，讓漫山遍野的寶貝只能年復一年自生自滅，不能給百姓帶來任何經濟效益。
可是同屬東部山區，沿奪火馬圪當一線的村落（南線），無論是廟宇還是民居都比六泉這邊（北線）堅固和精緻許多。究其原因，妄自揣測，歸因於南線自古以來就是軍商共用的官道。
這一點在沿線有許多歷史痕跡可以證明，名氣大的包括有著近三千年歷史、至今保存完好的太行八陘之一“白陘古道”、雲臺山頭頂的“一斗水”驛站；不被人注意的有晉豫交界平甸村的清代錢莊，武家灣水庫旁邊僅剩一副空架子的騾馬大店。
諸如此類的遺址沿途還有很多，這些都是該區域曾經繁華的最有力的證據。想象一下東漢時在此駐紮的馬武大軍，明清時浩浩蕩蕩的騾馬商隊，那一帶的興盛便可想而知。
交通與經濟的雙重發達造就了一方文明，造就了車載斗量的鄉村廟宇和堡壘般堅固的石構民居。而北線呢？
雖然今天陵輝公路穿越太行直通中原，錫崖溝人耗時三十載，用鮮血和生命築成震撼世人的“掛壁公路”，可那一帶方圓數百公里，在此之前卻是幾乎與世隔絕的一大片封閉之地，百姓過著靠山吃山、自給自足的原始生活。
他們對山外的世界知之甚少，對神靈的崇拜也僅限於流傳於當地民間故事中的英雄、甚至身邊任何比自己強大的事物。一座山，一棵樹，在每一個散落於大山深處的村落，都可能成為百姓跪拜的對象。為神仙傾力修建的安身之處大都小巧玲瓏，能使用經過燒製的青磚綠瓦已然是高規格。
民居則更為簡陋，四面皆為石構的房屋不像南線那邊比比皆是，目所能及之處，以石代柱支撐四角，內添土坯為牆的房子還是大多數，而且大都不設大門與院牆，一開門便是蒼茫群山，甚至萬丈深壑，視野雖然開闊，卻讓初到此地的生客不由得雙腿哆嗦、頭皮發麻。
返程時順路去了幾公里之外的另一個自然村，名字已忘。村子格局與裡溝大同小異，不同的是，這裡的時間，似乎比裡溝走的更慢。這裡極富時代特徵的土坯屋。如此不經風雨的簡陋建築，若是在平原地區，估計早就夷為平地了。閉塞、貧窮和落後給這塊土地的百姓帶來生活上的極大不便，但同時也完好地保存了某個時代的文化符號。
這些大山深處不被外人所知的原始村落，事實上也是整個山西的縮影，這大概是梁思成先生這樣的建築大師稱其為“古建博物館”的原因之一吧！
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