驚蟄已至，春雷帶雨，嗖嗖的夾著風，一聲“阿嚏”，泉州的溫度像是回到了冬。
“你去幫我打些醬油回來。”這是以前老一輩的人常對小孩說的話，現在拎著醬油瓶去“打”醬油的情形幾乎難得一見，但咱們泉州還有一家醬油廠，經常能看到“老熟客”拎著空瓶子去“打”醬油，那就是小浯塘醬油廠。
純手工的古法醬油，你可以清晰的看到每個大缸上都寫著不同的日期，有1年，3年，更有5年陳的醬油。
不同年份的醬油醬缸都會有序排放，從剛下缸不久的醬缸旁走向陳釀區，你會聞到那股“豆香味兒”越來越濃厚，即使缸上壓著沉甸甸的蓋子，也無法阻止陳年醬油散發出來的“魅力”，讓人垂涎欲滴。
古法醬油經過長時間的日曬夜露，吸收了日夜之精華，體態烏金溫潤，如果你細細品嚐一滴，那種說不清的醬豆香味兒在嘴裡氳開，入口後回甘，彷彿坐上了穿梭時光的列車，久違的味道又回來了…有人說電影跟人生一樣，都是餘味定輸贏。我想說醬油也是。
用古法醬油拌飯，可以多吃兩碗。
古法醬油“貴”，貴在它保持了傳統的醬油釀造技藝；貴在它需要累月經年的等待和守候；貴在它選料的苛刻和堅持；貴在它帶給我們美味和健康。
進入古法醬油廠，你可以看到滿院子數不清數量的醬缸上有兩種類型的蓋子，一種是比扁平的陶蓋，一種是錐形的竹編蓋。我問年輕的古法醬油傳承人，為何用兩種不同的蓋子？
“扁平的蓋比較重，不容易被風颳開，密封性比較好，不過，缺點就是它重，易碎。要是突然遇到驟雨，蓋的速度就會比較慢（晝晴則曬，夜晴則露）。而這種錐形的竹編蓋比較輕盈比較透氣，方便頻繁開與蓋。”
一缸好醬油，需要歷經歲月的考驗，開缸，醬油表面會出現一層棕黑色的醬晶，上面還附著一粒粒剔透的白色晶狀物，待一陣風來，滿園醬香蓋不住。
醬油“成熟”時，會插一根管子將醬油抽出來，第一抽醬油味道是最好的，營養也是最高的，它還有個特別的稱呼，叫“頭抽”，寓意為“拔得頭籌”。醬油的頭抽一般很少在市面上流通，所以在迎接頭抽的時候，才會顯得如此有儀式感。
悄悄告訴你一個秘密，這個歷經多年在缸底形成醬晶也是可以吃的，類似日本岩鹽的使用方法。打醬油的同時，不妨可以捎上一瓶醬晶，食材美味加分不言而喻。
古法醬油的美味，其實不需要“蜻蜓點水”，打昏自己食髓之味，拌在飯裡一口下嚥，捧起碗在倥侗增添。
在三千年醬文化的歲月更迭中，衍生出了多種口味的醬油，廣泛落地在中國大江南北。這種天然釀造的醬油源於1954年的泉州晉江吳宗洲老先生的對傳統釀造技藝的敬畏與傳承，“天然釀造譽天下，健康營養益萬家”，獨特的“醬香”每天都吸引著各地人前來，品醬香，打醬油。
而吳家古法醬油的青年傳承人，也不忘初心，“以道德求質量”，無論驕陽似火，狂風暴雨，都要精心巡查，照料它們。也許正是這樣樸實無華的方式，才讓小浯塘醬油生生不息地“飄溢”在人們的日常裡。
閱讀更多 泉州新聞通 的文章
