尼屋村，位於嘉黎縣的最東端，西鄰阿扎鎮、嘉黎鎮，北連邊壩縣，東界波密縣，南毗工布江達縣。這個村子只有114人，每天只有到了晚上的時候才供電幾個小時。全村只有一家川味的小飯館。平時幾乎沒有遊客過來。在鄉政府的大院裡面有一家扶貧賓館，方便偶而過來的遊客入住。
我們一行人是下午到的這裡，在村上唯一的那家川菜館吃的晚飯，這裡說是晚上開始供電，一直供電到半夜12點。可這裡晚飯後到房間，看到有電，就趕快把手機插上充電，誰知道到晚上9點多就停電了。只供電了不到兩個小時。一直等到早上也沒有等來電。洗澡啥的就更不要想了。還好房間有應急燈，照明沒有問題。
這裡是林區，現在的森林覆蓋率在97%以上，歷史上，當地人大多狩獵為生，被外人視為蠻荒之地。這裡有蓮花生大師、有“伏藏”的種種神奇的傳說。從嘉黎縣縣城到尼屋鄉，海拔高度陡降千米，進入高山峽谷地帶。樹越走越高，林越走越密。穿越110公里坑坑窪窪的獨俊大峽谷，便進入了這個尼屋村。走出尼屋，讓人頓感眼前一亮，心情也一下豁然開朗。溫和溼潤的氣候條件造就了這裡植被的繁茂，村莊在雪山的環抱之中，高山峽谷之間植被蒼翠。
傳說當年格薩爾王率大軍前往魔域征戰，途經嘉黎縣時，天色已黑，前面隱隱約約出現一支軍隊，再加上當時風聲如戰鼓，山上旌旗招展，首當其衝的魔王騎一匹戰馬，蠢蠢欲動。於是，格薩爾王張弓搭箭，直到拉得月滿弦，“唆”的一聲，箭帶神光射向那魔王，正中喉頭。頓時，一切歸於寂然，格薩爾王遂命大軍就地宿營。第二日，才發現是一山脈，山上巨石林立，有如千軍萬馬，崢嶸獰目，石中多有被風雪侵蝕的小孔，而靠東石中有一圓洞，粗如圓木，洞壁圓滑，確如箭穿所致。仔細看看投在大山上的陰影上面那個巨大的洞，感覺當年格薩爾王這一箭的威力堪比導彈。
嘉黎縣在那曲地區的邊邊上，尼屋鄉在嘉黎縣的邊邊上。尼屋在地理上更屬於林芝。當地的風俗習慣也與林芝相似，比如當地的藏服是易貢藏裝。尼屋與波密只是一山之隔。但尼屋空氣中的含氧量要比嘉黎縣城那邊高多了，從嘉黎到尼屋，可以說是過來補氧了，尼屋是嘉黎境內海撥最低的一個鄉。比嘉黎縣城的海撥低了1000多米，在這裡一點高反的感覺都沒有。感覺非常舒服。
走在村子裡，只見藏香豬豎立著長長的鬃毛四處覓食，犛牛也三三兩兩的在閒逛，或是就蹲在路邊打量著來來往往的行人。從它們跟前走前總是小心翼翼，生怕驚到它們。
這位紅衣服的老人家，今年已有八十多歲了，這片漂亮的格桑花就是她栽種的。由於語言溝通不暢，更多的交流主要是靠比劃。
愛美之心，人皆有之，看到我拿著手機，老奶奶很高興的擺個PAOSi讓我拍。紅潤的臉上堆滿了笑容。
夕陽西下，老人趕著她的牛回家。
這座白塔的名字叫做“拉日本巴”，至今大約有2600多年的歷史，相傳“蓮花生大師”曾在此修行，屬於藏傳佛教“寧瑪派”四大白塔之一，宗教氛圍濃厚，每逢藏曆十、二十五當地群眾都會磚塔。
“拉日本巴”建築式樣像一座有印度或尼泊爾建築風格的寺廟，它的兩層都有著向傾斜度不大的層頂，塔的周邊也擺放了各式各樣的擦擦或著石塊，在建築東面豎直一塊較大的石頭，上面雕刻有藏傳佛教聖地常見的佛像，塔佔地面積400平方米，就位於八村農田中。最近正在維修。這座白塔現在是可以免費參觀的，從入口進去，第一層可以拍照，這尊神像不知道是不是傳說中的蓮花生大師？
塔內空間很小，看完第一層後，順著這個極陡的樓梯向上爬，且每次只能上去一個人。到了二層後是一尊純銀的塑像，栩栩如生，不怒自威。遺憾的是二層和三層都不讓拍照。
尼屋鄉就在這個群山環抱之中，遠處的雪山抬頭就能看見。
最後再說一下從嘉黎縣到尼屋鄉這段路，這是一條沿著易貢河邊的沙石土路，坑坑窪窪的，路況極差，開車需要四小時左右。寬谷中的易貢河就像一條碧綠的絲帶，在群山環抱中蜿蜒而曲，清澈的河水撞擊岩石的聲音響徹耳畔，在行至路程一半的時候，“獨俊大峽谷”中最美的彎道露過了真容。易貢河的第一大拐彎景區在嘉黎。該峽谷位於雅魯藏布江支流的上游，這裡層巒疊嶂，溝深谷險，江水奔流咆哮，至此轉成180度的半圓，蕩氣迴腸。
走過這個彎道後再往前進，峽谷開始變窄，河水便更加的洶湧，說是驚濤駭浪一點都不誇張。
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