《欲望都市》里说，年轻女孩儿来到纽约，寻找名牌，寻找爱情。可那时候我还是商学院里不领薪水的学生，“纽约”对我来说，只意味着求职华尔街，而不是第五大道和纽约时装周。
不过拿到offer签了工作合同后，我曾经认真考虑过，在到瑞士入职前，修读个服装设计的短期课程。纽约有两所世界知名的服装设计学院，纽约州立大学下属的时装技术学院（FashionInstitute of Technology，FIT）和座落于格林威治艺术村的帕森斯设计学院（Parsons School of Design），后者还在巴黎设有分校。虽然并未如愿，但纽约这座时尚之都，却也在离开之前，留给我一场梦幻般的，博物馆里的时装秀展。
2011年初夏，为纪念自缢身亡的天才设计师AlexanderMcQueen，纽约大都会博物馆（MET）推出“野蛮的美丽”（SavageBeauty）主题回顾展。在纽约的最后一周，我还是挑了个工作日上午去看，却没想到整个大厅里，回字形地挤满了排队的游客，破天荒地等了一个多小时才得以进入。这是MET历史上最受欢迎的展览，自5月4日开始，接纳了超过65万人次访客，原定7月31日结束，后来不得不推迟到8月7日，并且破例在周一闭馆日开放，50美元一张的特殊票卖掉了一万七千多张。因为会员不用排队，展览期间MET新增2万会员，整体增长15%。多少是受到这个展览的推动，2011那一年MET接纳访客总数也破了40年来的纪录。我的很多朋友，从美国其他城市专程跑来纽约参观，刚好从国内来纽约出差的更是大呼幸运。要知道，这样的展览，可不像卢浮宫里常驻的《蒙娜丽莎》那样，只要去到巴黎就可以看到。再有机会亲见，要等到2015年3月，在伦敦的V&A博物馆（Victoria and Albert Museum）再举行一场McQueen的终身回顾时装秀。
Alexander McQueen，英国时尚界出名的“坏小子”、“可怕顽童”、最年轻的“英国时尚奖”（BritishFashion Awards）得主……在国内，McQueen品牌最广为人知的，莫过于标志性的骷髅头，一再出现在McQueen围巾、T恤、鞋子上。没有预料到展厅里会人满为患，所有人都只能跟在队伍里挪步，不能擅自在某个展品前过多逗留。更没有预料到这场博物馆里的时装秀，会是，一如开场援引的McQueen语录：自此再也没有回头路，我将带你开始一段从未梦想过的不可能之旅……（Thereis no way back for me now. I am going to take you onjourneys you’ve never dreamed were possible.）
展览收集了McQueen自1994年在英国中央圣马丁艺术与涉及学院（CentralSaint Martins College）的毕业作品，到2010年2月巴黎展出的遗作，统共100多套服装和70多件配饰。McQueen的才华横溢，很难用统一的风格概括他不同时期的作品。用他自己的话说：你必须先了解规则然后再打破他们，这就是我存在的意义，打破规则但保持传统。我觉得自己好像整形医生一样地做衣服。但最终我希望改变的不仅是身体更是思想。我希望能像个科学家一样，用与时代相关而又能延续至未来的设计，去改变时尚。
1995年，作为苏格兰后裔的McQueen，让模特穿着撕裂得破碎的裙子，露着乳头走上“高地强暴”（HighlandRape）的秀场，虽饱受争议却也名声鹊起。一年后他推出首个正式系列，一款超低腰露股沟的牛仔裤“包屁裤”（BumsterRouser），反叛大胆。英国时尚界开始将McQueen品牌与“朋克之母”VivianWestwood相提并论。可我眼中的McQueen，除了这些“野蛮的美丽”，还有着伤感的浪漫。他的作品绝不单纯为出位而追求惊世骇俗，基于精湛剪彩、超乎想象和前沿科技，McQueen在T台上释放出强烈的个人情感。他说：人们可能会有点儿害怕穿McQueen的女人，因为这些衣服给她们力量。我并不将这风格看作强势甚至有攻击性，我只是偶尔穿透人们内心深处潜藏的不敢承认的黑暗，不断在生与死、欢乐与悲伤、善良与邪恶的两极震荡间，寻找浪漫。展览中不乏苏格兰公主、林间精灵一样的高级晚装。包裹在红色光片和鸵鸟羽毛里的露臂长裙，性感而不失优雅，只是McQueen说：那是每一寸肌肤下的血。
自杀前，在2010年春夏秀中，McQueen想象全球变暖致使两极冰层融化，人类被迫迁重回海底生活，在这场题为“柏拉图的亚特兰蒂斯”的时装秀上，展出了混杂蛇皮、鲨鱼皮纹路的绚烂短裙，搭配25厘米龙虾爪、驴蹄一样的高跟鞋……
除了展示精美服饰，博物馆还采用多个大小不一的屏幕，循环播放McQueen特色时装秀的录像。给我印象最深的是，是1999年春夏秀的闭场，名模Shalom Harlow着白色抹胸秋千裙，在T台中央不停旋转，两旁各有一个机器人持喷枪，对准白裙发射油彩。这一场看似自由写意的“天鹅之死”，是McQueen团队花一个星期调试电脑，才将灵感化作现实。
另一场过目不忘的，是2001年春夏系列，在一个巨大的玻璃箱里举行的时装秀。模特们始终被困其中，因为无法看到箱外，所以并不知道自始至终，到底有多少双眼睛在注视自己；而外面的观众，则被迫注视着自己在一面面镜子里的诡异投射。时装秀结尾，玻璃箱内的中间挡板轰然倒塌，一个臃肿的女人赤身裸体地坐在画面中央，头戴吸氧设备，周围一群飞蛾鼓噪。McQueen解释：我想让人们反观自己，真的有在镜子里看到的那么美吗？那个在名模环绕下突然袒露的女人，正是想要触及那被囚禁于内的美。从这个角度看，McQueen已经不单纯是一个时尚设计师，而绝对称得上是位艺术家。很多艺术大师在功成名就后都会做非传统的美学尝试。罗丹晚年的雕塑作品《欧米哀尔》（Heaulmiere，又名《丑之美》），表现曾风光一时的妓女欧米哀尔，在慨叹自己的衰老丑陋。大师抛却了艺术上粉饰的美，展现的是木乃伊一样干枯的身体，用真实的衰老包裹悲悯的忧伤，这样痛苦中的沉静亦是一种美。McQueen说得更通俗些：因为丑被大多数人忽视，所以我想要从中找到美……
或许玩到这般极致并不是大众可以接受，其实大师要做到唯美也足以令人窒息。2006年秋冬秀的收尾，全场灯光暗沉，幽远处浮现出一小团白色的光晕，随着电影《辛德勒名单》的主题配乐（Theme from Schindler’s List），逐渐清晰幻化为一袭白色多重荷边长裙的女子。名模Kate Moss飘浮在半空中，随风轻摆，裙褶舞动，如烟似幻，让人不由得像伸手留住那一瞬的美丽，她已再次化作一团光晕，消失在黑暗中……这一次，McQueen借助三维投影，实现了他的美学想象。
现在，这些经典发布会的视频片段大都可以在网上搜索欣赏，但如果没有这一场惊为天人的Alexander McQueen回顾展，我永远都不会知道世间还有这样的美好，能叫人如痴如醉。虽然至今都还没有一件McQueen，但他的作品，在我眼中早就超出了时尚的扮靓，更是美的享受和创意的启发。
其实，纽约这个城市本身就是一个经常出人意料的秀场，MET每年的时装展，开幕舞会The Met Gala已经成为全美时尚界最隆重的慈善活动，由于掀起名人旋风，其红毯部分更是被誉为“时尚界的奥斯卡”。或许大家还记得，2015年5月举办的MetGala，主题是中国细语：东方艺术、电影和时尚故事（《Chinese Whispers: Tales of the East in Art, Film,and Fashion》），邀请王家卫担任艺术总监，巩俐也是主持人之一。结尾贴张当时红毯照，戏谑中国风吧。
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