早在上月已有消息在網絡上流傳，表示傳奇設計師Raf Simons 離開Calvin Klein 之後的下一站，將會前往Prada 集團裡任職，當時指出將會是Prada 旗下品牌Miu Miu。

事隔一個月，Prada 官方終於迎來資訊，正式確認Raf Simons 的加盟，不過並不是旗下品牌Miu Miu，而是聯手Miuccia Prada 共同擔任Prada 創意總監，並將會於今年九月於米蘭呈現首次聯手的2021 年春夏女裝系列。

品牌於週日表示，他將與Miuccia Prada合作，“在創意投入和決策方面負有同等責任”。Raf Simons說：“我們感到有必要以富有創造力的人參與對話，以引起情感並帶來共同創造，”

嚴格來說，這其實是Raf Simons 和Prada 集團的二度合作了，2005 年Simons 出任Jil Sander 創意總監時，Jil Sander 還是Prada 集團旗下的品牌。

關於雙方這次合作的消息傳了有一陣了，當時的一種說法是Simons 可能會擔任Miu Miu 的創意總監，但最終的消息來得更加重磅。

多次傳聞被收購

在港上市的意大利奢侈品集團Prada普拉達成為近期表現最好的奢侈品股票，近四個月股價猛漲40%，甚至跑贏LVMH近四個月的16%增幅和愛馬仕的13%。從去年10月約22港元攀升至1月23日的31港元高點，一度摸高至市值超過800億港元。

考慮到香港零售環境、激烈的市場競爭以及近期疫情影響，Prada的逆勢增長引發行業密切關注。華爾街分析師認為，雖然Prada顯示出業績改善的早期跡象，但是Prada近期股價上漲實際上主要歸功於幾個月來的出售傳聞。

雖然該傳聞已於上月被Prada發言人否認，但有消息人士稱，Prada的聯合主席Patrizio Bertelli和Miuccia Prada曾於12月飛往巴黎，與開雲集團首席執行官François-Henri Pinault進行會面。消息還稱LVMH去年也認真考察了Prada，但沒有達成任何協議。瑞士歷峰集團可能也對Prada感興趣，後者能夠直接強化該集團在時裝配飾等軟奢領域的弱勢。

這並不是Prada首次傳出出售傳聞。十年前，Prada就曾否認正在商討將股份出售給歷峰集團的傳聞。早在2001年，Prada就首次啟動IPO計劃，但此後經過多次延期，最終於2011年在香港聯合交易所上市，募資約21億美元。

2018年，有關Prada或將被出售的消息再次傳出，然而Patrizio Bertelli在集團位於Valvigna工廠開幕時堅決否認出售，稱雖然一直有買家關注，但品牌永遠也不會賣。Miuccia Prada多年來也在多種場合表現出對出售品牌和商業的不感興趣。她在接受《System》雜誌採訪時表示，“Prada是我自己的公司，就算品牌增長不及市場預期我也不在乎。無所謂，誰在乎呢。”

出售傳聞迭起的同時，多年來Prada卻有意保持家族企業屬性，該集團最早由Miuccia Prada的祖父創立於1913年，70年代年由Miuccia Prada接手，隨後擴展了成衣和配飾等品類。夫妻二人持有Prada集團80%的股份，將剩餘20%資產用於上市。

由於Patrizio Bertelli和Miuccia Prada均已超過70歲，其繼任計劃也頗受市場關注。對此Patrizio Bertelli去年表示談退休還為時過早，並坦言其子Lorenzo Bertelli已於2017年9月加入集團擔任數字通訊主管，在後者願意的情況下最終可能接班。這或意味著Prada有意堅持家族企業運作。

不過無風不起浪，近期的一些跡象仍然顯露了Prada賣盤的可能性。

去年10月，Prada突然宣佈以6600萬歐元的價格收購米蘭業務Fratelli Prada，一度刺激股價大漲11.34%至27港元，創2019年最大的同日漲幅。自注冊成立以來，Fratelli Prada一直由Prada家族擁有，獨立於上市公司業務。

Fratelli Prada經營著四間Prada米蘭店，這四件店鋪被視為Prada家族的“傳家寶”，其中包括其最著名的米蘭Galleria Vittorio Emanuele II埃馬努埃萊二世長廊的精品店，該店共有3層，總面積達1594平方米，是Prada於1913年開業的首家門店，而埃馬努埃萊二世長廊是意大利現存最古老的購物中心之一。

為了保持家族遺產存續，去年1月，Prada不惜以原租金4倍的高價保住了這家精品店，目前該店年租金約52萬歐元，續租年租金將高達220萬歐元。

此次米蘭業務收購被一些分析師解釋為在出售之前對公司結構進行整合，做大Prada市值。而另一種解釋是，Prada希望通過調整分銷模式，將這些商店的收入顯示在零售渠道，而不是批發渠道。自去年1月提出批發合理化轉型戰略後，該公司一直致力於將其在Net-a-Porter、Mytheresa等平臺的批發業務轉為直接零售。

事實上，儘管自2011年上市多年來表現不佳，年度股東收益為負3％，但從集團自身來看，Prada依然是當前奢侈品市場不可多得的絕佳標的。

一方面，Prada多年來在高級時裝界維持較高聲譽。由於Miuccia Prada堅持不隨波逐流，1988年才推出成衣業務的Prada成為奢侈品行業中最特別的存在。與變幻莫測的商業世界形成對比，Prada在時裝界的地位卻一直保持穩固。90年代，Miuccia Prada正式為時裝界引入“壞品味時尚”，打破傳統時裝界對無瑕疵完美與華麗的追求，被認為帶有知識分子的複雜和深刻。

這一品牌定位導致Prada成衣業務表現突出，成為其差異性優勢，而行業內其他奢侈品牌大多以配飾業務為驅動。去年上半年，Prada成衣業務受女裝及男裝系列的推動銷售額大漲8%。

另一方面從資本市場表現看，華爾街日報分析認為目前Prada市值僅是收入的3.6倍，相較於當前市場其他熱門標的如意大利奢侈羽絨品牌Moncler的6.4倍更為合理。這意味著Prada股價還有很大的上漲空間。同時買家也有很大空間來提升Prada的盈利能力。該品牌在2019年上半年的營業利潤率不到10％，低於2012年的峰值27％。

更重要的是，Prada業績已經顯露出改善跡象。從2018財年開始，Prada收入錄得31.42億歐元，同比上漲6%，終止了三年的下滑。2019財年上半年，Prada集團銷售額同比增長2%至15.7億歐元，較上年同期的3.3%有所放緩，受益於專利盒稅收優惠，其息稅折舊攤銷前利潤大漲31.2%至4.91億歐元，淨利潤大漲57%至1.5億歐元。

Patrizio Bertelli表示儘管期內業績增長有所放緩，但隨著全價產品零售額的增長，集團盈利能力得到大幅提升，意味著轉型升級戰略正在生效。財報發佈後Prada集團股價盤中一度大漲超過10%。

加拿大皇家銀行分析師Rogerio Fujimori也表示，Prada的大規模改革和取消季節性降價促銷可能會給市場對未來6至12個月的平均預期構成制約，但這家意大利時尚品牌具有巨大長期潛力。Prada在上週發佈的半年財報中透露了一些利好因素，包括全價產品零售趨勢改善、集團對運營支出的良好控制、成衣類產品表現出眾以及電商業務良好等。

從2019年開始，在佈局中國市場和年輕人業務方面一度滯後的Prada開始全力追趕，動作節奏愈發緊湊。

去年6月，Prada在短短一週內先後作出多個舉措，包括宣佈蔡徐坤加入新晉代言人行列並拍攝廣告大片、在上海舉行2020男裝春夏大秀，以及入駐京東和寺庫。集團董事會在對批發渠道架構作出詳細分析後，於今年5月宣佈開始對其獨立合作伙伴網絡作出重整，其中中國就是該重整計劃的戰略重點。

除了宣佈蔡徐坤為代言人，Prada為吸引年輕消費者還開始嘗試聯名合作，於11月與德國運動品牌adidas推出聯名系列，包括Prada的經典款Bowling手袋和adidas的經典款Superstar運動鞋。同時為尋求新的業績增長動力，Prada著力擴張產品線，先於4月推出高端珠寶系列，後於12月宣佈與歐萊雅集團建立合作伙伴關係，開發高端美妝產品，協議將於2021年1月1日生效。

上述動作顯然為Prada貢獻了社交媒體話題熱度。然而正如Prada此前花了十年、第五次才上市成功，收購與時勢等因素也密切相關。眼下的Prada集團或許正處於最佳出售時機，市場的收購熱情已被徹底點燃。

近三年來，全球奢侈品行業強者恆強的寡頭導向愈發清晰化，資源整合不斷。先是兩年前Coach和Michael Kors兩大美國輕奢品牌紛紛開啟強勢收購戰略，試圖在美洲大陸複製LVMH的成功。Coach收購Kate Spade成為Tapestry集團，Michael Kors收購Jimmy Choo和Versace成為Capri集團。

與此同時，看似穩定的歐洲奢侈品格局陷入內部撕扯。LVMH於2017年以65億歐元收購Dior時裝部門，雖然這不過是掌握著Dior集團與LVMH的Bernard Arnault家族的“左手倒右手”，但是通過完成Dior時裝與香水兩大部門整合，LVMH強化了其在奢侈品行業的頭部競爭能力。

接下來的兩年內，LVMH與競爭對手Gucci母公司開雲集團通過旗下品牌的矩陣排列展開角鬥，LVMH通過一系列人事變動完成“換牌”，上演田忌賽馬，開雲集團則初步完成從Gucci到Bottega Veneta的增長任務平穩過渡。誓死保衛品牌尊嚴、並未開啟收購策略的愛馬仕和Chanel看似隔岸觀火，實則絲毫不敢鬆懈，力圖在這場戰役中保持戰鬥力。

膠著的兩年過後，力量平衡再度被打破。2019年下半年，LVMH對美國高端珠寶品牌Tiffany的162億美元收購，成為LVMH收購Dior時裝部門之後最大一宗收購案。

這也標誌著2019年成為奢侈品行業重心向硬奢轉型的元年。隨著戰火燒到硬奢大本營瑞士，被視為第二大奢侈品集團、以高端腕錶和珠寶為主營業務的瑞士歷峰集團在LVMH和開雲的左右夾擊下面臨巨大壓力。

從安特衛普理工科走出來的時裝設計師-Raf Simons

紐約時報曾評價他為“幾乎是上世紀最具影響力的男裝設計師”。

但相較同時代的知名設計師，Raf Simons 既不願開設個人的社交網絡賬號，也極少接受大篇幅的媒體採訪，這種天差地別的 “不合群” ，似乎拉拽著他與行業時刻保持著安全距離。但儘管如此Raf Simons這個名字在這個世紀卻依然響亮，即使對時尚一無所知，關於他似乎也能說上個幾句。

Raf Simons出生於比利時,1991年畢業於安特衛普皇家藝術學院,主修工業和傢俱設計。畢業後便從事傢俱設計的工作，是一位地地道道的工科男。但在機緣巧合之下，他受到了Linda Loppa的鼓勵和提拔，便開始了自學時裝設計，並於1995年推出了個人同名品牌RAF SIMONS .

起初，Raf Simons認為時尚就是奢靡，帶著一點浮躁。但在看完他人生中的第一次時裝秀——Martin Margiela 1990 SS All-White後，他改變了他的看法，也激發了他想要成為時裝設計師的想法。

1995年，在安特衛普時尚教母Linda Loppa的鼓勵下，Raf Simons創立了個人同名男裝品牌，並在同年發表了秋冬男裝系列。Raf Simons的設計深受歐洲音樂的影響，注入工業、幾何設計元素，前衛、先鋒，每每都以顛覆性的創意給時尚圈帶來震撼，傳達當下社會現象和青少年思想態度。

Raf Simons成名編年史

—1989年

起初Raf是學習工業傢俱設計出身的，父母都是很普通的人，家境也是一般。他住的Neerpelt是一個距離Antwerp很近的小鎮。直到在Walter Van Beirendonck實習的他有幸參與了1990年Martin Margiela的春夏全白大秀後，Raf開始認定自己即將走成為時裝設計師的道路。

而Walter Van Beirendonck正是上世紀80年代初在歐洲崛起的比利時The Antwerp Six（安特衛普六君子）的其中之

—1998年

998年

模特身穿Raf Simons的衣服，以米奇頭作為繪畫元素，為V Magazine拍攝了這張封面大片。這張大片為Raf未來的知名度奠定了非常堅實的基礎，同樣的，依舊是Olivier等一票好友為其鼎力協

—2005年

—2005年

Raf Simons品牌10週年大

—2006年

舉

—2006年

006年

是尤其值得紀念的一年，也是Raf Simons職業生涯當中最為重要的一年。因為這一年他加入了Jil Sander，也正是從那個時候開始，Raf Simons有了更廣闊的平

—2012年

能

—2012年

—2012年

在加入Jil Sander這些年以後，Raf的設計大放異彩。他將成衣線融入進了更多的高定元素，不僅極大地發揮了自己的所長，同時還將Jil

— 同樣是2012年

— 同樣是2012年

— 同樣是2012年

012年

在離開Jil Sander後不久，Raf Simons便加入了Dior，正式成為了Dior的創意總監。不同於曾經的John Galliano，2012年秋冬高定首秀上被Raf操刀的Dior，顯然變得更加舒展自由，可穿性更高。

—2015年

《Dior and I》紀錄片的問世，讓更多人愈發瞭解Raf，就是透過那樣的鏡頭，看到這樣一個溫潤如玉的時裝設計師，是如何傾盡熱情地力挽狂瀾，把所有能夠表達的美好孤注一擲，像個孩子一樣自由，卻又像個大人一般剋制。

在《Dior And I》這部紀錄片中，記錄了他加入Dior後在八週內完成高定秀的全過程。2012年的那一場高定系列，Raf從美術史上的弗拉芒畫派汲取靈感，既保留了迪奧經典的輪廓又加入了自己的風格，進行更現代化的詮釋。

Raf一直都堅持說，“無論是Jil Sander，還是Christian Dior，又或是Calvin Klein，我來的那一刻便知我終究要走。我不

— 2016-2018年

— 2016-20

— 2016-2018年

016-2018年

Raf成為CK首席創意官。但在2018年Raf終與CK分道揚鑣。比協議的合同，足足提前了8個月結束。這件事是意料之外，也是情理之中。畢竟不是每一位CK的消費者都懂藝術的表達，也不是每個人

-將激動年代的音樂注入時裝

-將激動年代的音樂注

-將激動年代的音樂注

-將激動年代的音樂注入時裝

注入時裝

一個學習工業設計出身的人也許終究很難做到極致感性 ，性格中存在極簡主義的人又多少會有一點神經質。在Raf的作品中，除了其中複雜的男性氣質，他還將他喜愛的東西注入他的衣服：電影，繪畫，雕塑，家庭記憶，但最重要的還是音樂。

在80年代後期，比利時年輕夜總會出現了一種新的舞曲流派--New Beat。New Beat（以及後來的Acid House）主要在位於Flanders靠近Antwerp and Ghent的大型迪斯科舞廳演出。隨後席捲整個歐陸，每個週末都有成千上萬的年輕人出去接觸電子音樂，Raf也不可避免的受到當時音樂的影響。

音樂在Raf的作品中不斷出現，對他最喜歡的樂隊的參考很多。最著名的例子是為2003年秋冬系列製作的皮大衣，使用Peter Saville在Joy Division和New Order的作品中創作的視覺效果。

-亞文化的領導者

Raf Simons曾經說「亞文化中流動的最重要的信息是個人的自豪感，這對我有不小的影響」在他對青年亞文化和傳統男裝熱愛的推動下，也許要看到Raf極致反叛的那一面，你只能從他自己的品牌裡，看到那些帶給時尚界無數效仿之風的元素：膠帶、影像、不對稱、裂口磨邊....

雖然在當下「亞文化」似乎已經成為時裝革新唯一的可用手段，席捲整個街頭時尚「好像每個潮牌不做幾件logo印花、oversize解構就不夠潮」，要做得足夠特別並不是很簡單的事情，但在一定程度上，他依然是某種亞文化的領導者，這是他不曾離開的體系。從過去到現在他都有著精準的判斷力。

在自己的品牌裡，他可以想怎麼玩就怎麼玩，比如把恐怖主義當做設計元素融入自己的設計裡，舉著火把，包得嚴嚴實實，讓人們觀看時能感受到強烈的恐慌、複雜的心理。

而在Spring 2019 Menswear Raf Simons為男性量身定做一些五顏六色的的絲緞外套，又讓我們對於男性穿著的尺度產生了改觀。不得不承認這是一個直接而又集中的想法，用代表著巴黎時裝等級的婦女緞子做男人的外套，這是多麼瘋狂的事情！而且是在寬鬆的大廓形加持下，你很難抗拒眼前這些珠光寶氣的男人。

並沒有多少設計師有資格被描述為 “activator” ，其作品必須足可推動整個時尚產業的發展，並在未來幾年被從業人士研習。從川久保玲開始，到Martin Margiela ，再至Helmut Lang 、Miuccia Prada ，緊隨這幾位傳奇腳步的，還有Raf Simons 。

這位從安特衛普“理工科”走出來的時裝設計師，一路走來，“有愛有恨”。當你能夠理解Simons在90年代以及千禧年後早期為設計和時尚定義的未來，你就能夠理解他在某些方面的不合群。

Raf Simons在時尚圈建立起了新的崇拜，也正是他背後的爭議成就了偉大。不管是在時裝上還是文化藝術，他用實力給這個時創造了鮮活與力量,這或許就是人們瘋狂愛他的理由吧。

結語

相比Raf Simons 的前兩份打工經歷，加入Prada 應該會“輕鬆”一些——在DIOR一年要做6 個系列，工作量和壓力巨大是他離開的主要原因；在CALVIN KLEIN要平地起高樓、重塑品牌，但品牌母公司PVH 集團的管理層又沒有足夠的耐心，使得雙方提前分手。這幾點問題在和Prada 的合作裡會好很多，甚至就不存在。又是聯合總監，又是在Prada 這樣的家族企業，品牌本身的發展也沒有問題，放到Simons 身上的壓力會小不少。

最大的不確定因素恐怕是Miuccia Prada 和Raf Simons 兩人的合作是否合拍。雖然兩位互相欣賞，設計風格的契合度也很高，但兩個創意人士真正一起工作就是另外一回事了。就像NBA 球場上超級巨星抱團一樣，如果這兩位才華橫溢的設計師能默契合作，會非常讓人期待他們能碰撞出怎樣的火花，但如果合作關係本身出現問題，1 + 1 也可能小於2。

這次請來Raf Simons，也難免讓人想到Miuccia Prada 是否在為自己退休做準備了。雖然大家一直叫著“繆姨”，但她其實已經70 歲了，執掌品牌也40 多年了。不過在發佈會上她表示自己很熱愛工作，無論是品牌聲明還是兩位設計師的表態都強調了這次合作是兩位創意人士的對話。

另外Simons 還提到了一點——其實也可以看作是Simons 自己的經歷和思考——“雖然很難公開討論”，但很多設計師都在質疑自己在這個不斷髮展的行業體系裡的角色和定位。品牌和設計師合作的方式在發生變化，設計團隊運作的方式在發生變化，最直觀的是，很多設計師不會做衣服，只會畫設計稿，有的甚至連設計稿都不畫，但這不阻止他們創造出有市場吸引力的商品。而對於更多設計師來說，他們需要作出改變或者嘗試新的模式以獲取主動權。

Raf Simons 搭檔Miuccia Prada——兩位頂級時裝設計師合體擔任同一個品牌的創意總監，原本幾乎不敢想象的畫面正在發生，期待兩位成果。

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