玉龍雪山的嚮往
在家平靜得太久，從冠狀病毒襲捲整個中國，到慢慢地夾著尾巴要逃走，我今夜笑了。因為，我想到了玉龍雪山登頂之前克服缺氧爬上4680米的人們，想到了去年我在玉龍雪山的經歷。不正如我們拼力抵抗病毒去面對挑戰的過程。
去年11月到了麗江，在沒有廁所門的民宿一夜也睡得挺香，也沒有聞到臭味一樣接受納西文化。也許，這種隨遇而安是讓自己輕鬆最好的狀態。
有門與無門，都影響不到睡眠這就足夠，人生沒有完美，去強求完美，就不免為難了自己。
這一夜，我睡在具有納西風格臥室裡廁所通透得連一個門簾也沒有的環境裡，初入的異樣，很快被我的入鄉隨俗帶過了。
但我潛意識漢人來到這裡是納西文化向文明挺進的開始，至於納西人有門是不是感到彆扭我不知道，但為了經濟利益也許無門的歷史將被門取代。
這裡早晚溫度偏低，清晨開門的瞬間，一股涼意湧來，味道卻是濃濃的清新。我喜歡這種打開門天還未亮，屋內的燈光照射在黑暗中，可見門外路面麻石小路流水聲聲的新鮮，這有小時候在鄉下打開大門木純淨的味道。
心中嚮往的玉龍雪山相隔如此之近，近在咫尺遠在天邊，山的神秘面紗就要在兩小時後揭開。
從客棧出發乘車四十分鐘，我們到了3100米高玉龍雪山山底，湛藍的天空朵朵白雲，神化了般的美景，乾淨利落。一束束陽光，照射著一片片淨土。
這座二億五千年神奇地橫貫雲貴高原被當地人象徵神之山，受亞熱帶季風長驅直入的影響帶來充沛雨水，形成冰川，長年積雪。
我腳踏在山底3100米的甘海子上，放眼注視著前方，仰望玉龍雪山之巔，這座無人敢登頂之山脈，這座流傳著神話故事的雪山。
“三朵神”便是納西族人祭祀的神仙，“三朵節”成為納西人民敬仰玉龍雪山的象徵。
太陽直射著我的臉，我穿行在無數的擦肩而過南來北往陌生面孔之間，我們僅僅是以坐上大索道的形式又垂直登上4506米，我以為我能看到滿山遍野冰川雪地而興奮，手拿氧氣瓶，在稀薄的氣流中前行只為一睹雪山尊容。
當落地在這片高原紅的山脈上，卻只見赤裸裸帶著歷史年輪的怪石嶙峋的亂石在眼前，沒有見到白雪茫茫刺眼的景緻，心冰涼冰涼地失落。
雪並不象我之前聽說的常年不化，不下雪，就無積雪，我們不過是沒趕上2019的雪，還是氣候影響了雪山？
還有180米，望著那彎彎道道的木棧道，望著玉龍雪山登頂之極限，180米就是從4506米開始正式腳踏山道的開始。
我不知道會有多難，我看到了身邊的許多人體力不支，上氣下氣接不上的氣喘。高原缺氧原來是如此耗人體力，並沒走幾步的我們，似乎是爬了一座山。原來，高原不動都在耗體力。
我和另一位友人默契地選擇了前進，經歷著難受，噁心，後退。但，還是朝前，儘管相伴著我們的不是雪山，而是萬年石頭，我們有一個目標就是要挑戰身體承受極限。
然而，當時我們並不知道，這個極限不是每個人能安然度過，幾乎每天在登這4506到4680的距離，出現著危險和死亡。這正如當下冠狀病毒不是每個人都能挺過一樣。
我慶幸安然無恙地登上了4680米，也慶幸在這短短的艱難登頂裡看到了冰川，看到了雪，這一刻，我才在心中呼喚：玉龍雪山，我來了！
堅持，堅持就是勝利，我挑戰了自己的極限。在那雲一層，雪一層，山一層的迷霧交錯裡，我彷彿看到了雪山之端“三朵神”帶著神秘微笑著祝福。
我站在雪山登頂的4680米，站在納西人民神聖的玉龍雪山裡，這並不是至今無人可以去登上山之巔的5596米，但也有著挑戰了自己的自豪感。
一個民族有一個民族的風俗，納西人民在玉龍雪山的庇護裡，在三朵神的保佑裡，納西族永遠會保持不變的納西文化，4680米成為極限不能再向前。
若我不走180米，我看不到那一抹冰川，若我不登4680米，我看不到雲霧裡的那層層山雪。
因為堅持，我還是走到了玉龍雪山最高點！
玉龍雪山經歷著千年冰川的覆蓋，雪卻被病毒融化了般在消失。岩石裸露的蒼茫，是玉龍雪山的哭泣。
只有當雪漫山遍野時，玉龍雪山的純潔模樣才會楚楚動人。
今天的武漢，在我心中就是玉龍雪山。許多生命正朝著它的最高峰前行，經歷著恐懼，寒冷甚至是死亡。但一定有人到達雪山，不管病毒如何偷襲武漢，也一定會象白雪重披冰川般埋藏病毒。
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