得土安，位於摩洛哥西北部，距地中海岸10公里，一座風雅的白色山城。
大巴從丹吉爾前往得土安。約一小時後，沿途見到得土安城依山而建，層層疊疊，具有西班牙安達盧西亞和摩爾風格。
車子停在穆萊梅迪廣場邊。一片潔白的房屋，映襯著亮黃色的羅馬天主教教堂格外醒目。
從穆萊梅迪廣場往前走便是穆罕默德五世大道，著名的西班牙區。
得土安在公元9世紀有阿拉伯人居住；14世紀由馬里尼德王朝設防並建要塞，後被西班牙人摧毀；16世紀安達盧西亞摩爾人居此；1860年和1913年兩度被西班牙佔領。故得土安城包括建築、飲食、生活方式等都留下了西班牙的風格印記。
西班牙區多是三、四層的樓房，清一色的白牆綠窗，陽臺、窗框帶花飾，具有濃郁的安達盧西亞風格。
如果不是迎面走來的身著傑拉巴的當地人，還真以為是走在西班牙的街道上呢。
道路兩旁咖啡店居多，光顧的全是男性。
穆罕默德五世大道盡頭山坡上的那片純白色，是摩爾人古老的麥地那。
早年的西班牙保險公司大廈，如今是市政廳，中間立柱上有自由神銅像。
穆罕默德五世大道毗鄰哈桑二世皇宮廣場，四周被鐵圍欄圈圍著，軍警林立維護著皇宮。
皇宮廣場的東面就是皇宮，不對外開放，門口有守衛看護著。這座典型的安達盧西亞風格建築始建於17世紀，20世紀整修過。據說每年秋天國王來此一次，絕大多數時間皇宮是無人居住的。
摩洛哥古都多、皇宮多，國王的行宮也多，但基本不對公眾開放，遊人只能外觀。
哈桑二世皇宮廣場的西面是法蒂瑪吉祥巨手大門。
在阿拉伯文化中法蒂瑪是先知黙罕黙德的女兒，她是阿拉伯傳說中的月女神，相傳她右手掌中有一個神奇的眼睛，可以治癒信徒們的一切疾病。所以法蒂瑪之手在阿拉伯文化中是保護平安、祈求健康的一個符號。在摩洛哥隨處可見法蒂瑪之手的裝飾品，也是阿拉伯文化中的護身符。
法蒂瑪之手之上是摩洛哥國徽。
皇宮廣場連接著得土安老城。
從皇宮廣場進入老城，這片區域是著名的猶太人區，被稱作“小耶路撒冷”，是摩洛哥境內最大的猶太人社區。
雖說是猶太人區社區，其實猶太人大多都回到以色列去了。
古老的麥地那是世界文化遺產，完好地保存了幾個世紀前的模樣，素有“格拉納達的女兒”之稱。
三面城牆環繞著的老城，有7扇城門通向城內。
老城裡有36座清真寺和禮拜堂。
狹窄的巷子，東一條岔道西一個巷口，如迷宮般的混沌。
老城內的街巷由圓弧形拱門串聯起來，讓幽靜狹仄的街巷更顯時空穿越、厚重滄桑。
一樣的色彩、一樣的圖案，粗看以為是“拷版不走樣”，其實在細節處還有許多不同點。
半敞開著門的房內一角倚著幅油畫。其實油畫與牆面的圓臺、圓臺上的花瓶的搭配，何嘗又不是一幅畫呢？
已有上千年曆史的多圈街巷拱門，經歷了多次地震後，仍然堅固如初。從設計製作看充滿了科學的拱型結構，顯示了古代阿拉伯人的智慧。
還未開門營業的小店，門上加載有三把鎖？！
約1米寬的街巷裡，小攤佔據了有限的空間，有點擁擠不堪的感覺。
身著傑拉巴、腳趿柏柏爾巴布什的老人，呆坐在小巷內。
表情嚴肅的水果攤主，不會是第一次看到咱中國人吧。
遊覽中常停在岔路口給我們指路。
這是家穆斯林飯店，由早年從西班牙返回的當地人建的，號稱小王宮。有優秀建築之標誌。
小王宮入口之窗，伊斯蘭風情迎面而來。
6人一桌坐定，餐廳大叔便端上摩洛哥薄荷茶。薄荷茶是摩洛哥的“國飲”，客人來訪、社交場合或國家級宴會，敬薄荷茶已成為一種禮俗。
在摩洛哥，人們有一個獨特的生活習慣，即一日三餐不離茶（薄荷茶）。摩洛哥人的這種“一日不吃飯行，但一日不飲茶不行”的習慣，至今已有幾個世紀的歷史了。摩洛哥常年晴空萬里，烈日炎炎，出汗多，飲食油膩，少食蔬菜。而飲薄荷茶能去膩消食，清涼潤肺，以補充水分和彌補維生素等不足。
輕抿一口，撒哈拉薄荷的辛辣與綠茶的清香被充分融合，品出的是摩洛哥獨有的味道！由薄荷所產生的清涼感覺，不同於一般冰品直接式的冰凍快感，而是讓人啜飲之後，由體內慢慢揮發出一種沁入周身毛孔的感覺，頭腦也為之清醒。
摩洛哥最早的居民是柏柏爾人。公元7世紀，阿拉伯人入侵摩洛哥，雙Idriss是摩洛哥的第一個伊斯蘭教王朝，始建於公元788年，從那之後，原住民柏柏爾人逐漸接受了伊斯蘭教，也接受了阿拉伯語。柏柏爾人大多保持父系大家族制，族長對家族中的產品分配、婚姻、對外交涉等一切重大問題有絕對權威。實行一夫一妻制，婦女社會地位較高，出門不戴面紗，行動較為自由。
穿行在麥地那街巷中，彷彿穿越到了久遠的年代。
具有安達盧西亞和摩爾風格的建築星羅棋佈，密密匝匝地擠擁在密如蛛網的狹窄街巷裡，再次詮釋了阿拉伯與西班牙建築的混搭風格。
德土安老城區，以純白色為主的世界，是西方文化和阿拉伯文化並存的典範。
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