為什麼每個女孩子都應該擁有一件屬於自己的旗袍？
因為在所有的服裝服飾中，唯有旗袍，能將女兒家的美與媚，玲瓏的曲線，優雅的氣質，綽約的情懷、秀韻的風姿，通過那繽紛的花紋，斑斕的圖案，婉約的盤扣、和精緻的剪裁，完滿完整的體現出來。
張柏芝
很多年過去，很多人都記不清周慕雲和蘇麗珍當初為什麼相愛，但《花樣年華》裡張曼玉那一身身風情萬種的旗袍，卻讓人咂摸驚歎至今。
張曼玉《花樣年華》
很多年過去，很多人都記不清金燕西和冷清秋最後為什麼分開，但《金粉世家》裡董潔那一身身乾淨端莊的旗袍，卻讓無數的人在重溫懷戀時，仍被她清水芙蓉的美所打動，所驚豔。
董潔《金粉世家》
有位知名的刺繡大師就曾說：女人，無論環肥燕瘦，一身樣式合體的旗袍，都能襯得她更加端莊高貴、嬌尊可愛。那是中國女子千百年來特有的儀態萬方、雍容百媚.....
那麼，作為女子“國服”的旗袍，從古到今，到底經歷了怎樣的發展歷程，一身婉媚的旗袍，又含蘊著怎樣的女兒心懷呢？
尋衣記/針規線矩話“西周”
最開始的旗袍，叫“深衣”
陳數《傾城之戀》，美得招搖成詩
旗袍，最開始的時候，其實並不是我們現在常見的樣子，甚至可以說差別很大，旗袍源於先秦，不過在那個時代，人們又將其喚作“深衣”。
古籍中這麼記載：“名曰深衣者，謂連衣裳而純之以採也。”
也就是說，將上衣和下裳於腰處縫合成一體，之後再於領口、袖口處加以特別裝飾的服裝樣式。
圖片自網絡
只是由於當時的時代特點，先秦的“深衣”並不像現在的旗袍一樣可以隨意剪裁，單純的“為了美而美”，而是有著嚴格的法律約束和禮數規定——
“古者深衣，蓋有制度，以應規、矩、繩、權、衡。短毋見膚，長毋被土......”
《禮記·深衣》中就曾寫道：最初的旗袍，即“深衣”，即令再短，也不能露出腳背，即令再長，也不能拖拉及地。
蔣勤勤版西施造型&西施（先秦春秋時越國美女）
且當時的裁縫還須按政府規定，將袖口縫製成渾圓的圓形，以寓示舉手抬腳都合乎禮貌。
將後背直到腳跟的背縫縫製的像條筆直的墨線，以寓意品行端方，形容端正。
可謂服裝雖簡單尋常、毫不奢華造作，但縫來卻針針有禮，線線有節。
而從穿著方式來看，因當時的褲子普遍沒有“襠”，因怕走光，所以西周的先民們又在普通的“直裾深衣”基礎上發明了“續衽鉤邊”、圍腰環繞的“曲裾深衣”。
即把前襟加長，於腰處層層纏襟環繞，隱私性效果自然也隨之進一步提高。
而這種繁複的穿衣風格，一直到漢魏出現“袴褲”，才一點點沒落下來。
不過，即便已隔千年，我們還是可以看到，無論“直裾”還是“曲裾”，那流暢的交領、雍容的造型，和下裳別緻的開衩，都已經開始有了現代旗袍的縮影。
可以說，先秦規矩謹嚴的“深衣”，正是縫製現代旗袍最初的底板和影子，甚至有服裝學者稱，先秦深衣還是現代風行全世界的“連衣裙”的最早原型。
（西漢早期）馬王堆漢墓女屍造型還原
從漢魏到宋明
從寬袍大袖到典雅清麗的中間變奏
范冰冰版《武媚娘傳奇》
漢朝時，深衣已成為家、禮兩用服裝。
既可以日常穿著，也可以穿其參加一些禮節性的活動。《續漢書·輿服志》就曾記載:“太皇太后，皇太后入廟服紺上皂下，蠶青上縹下，皆深衣制。”
皇家貴婦入廟祭祀則穿重色深衣，蠶桑勸農則淡青淺黃，端麗顏色，以襯時令時節。
《美人心計》
同在漢時，深衣長袍已不再像先秦西周時開很大的衩口，而是經由裁縫的手把裙襬巧妙地斜裁成彎曲形狀。停停走走，行行坐坐間，裙襬也跟著如波浪般起伏，讓女人看起來更加的溫婉高貴，嬌俏可人。
魏晉南北朝，隨著清談的興起和佛教的傳入，在衣服的風格上男性更偏寬袍大袖，而女性則上衫下裳，打扮更加的飄逸有氣質，兼具林下風氣和閨房秀氣。
《新版梁山伯與祝英臺》
隋唐時代，女性觀念最是開放，穿著也大膽，不僅色彩偏愛奢靡鮮麗，而且露胸露膚，所謂“粉胸半掩疑暗雪”，所謂“綺羅纖縷見肌膚。”盡展女子風致和綽約體型。
《長安十二時辰》
但從宋到明，隨著人們審美觀念的轉變，深衣的式樣卻越發的淡雅質樸，潔淨簡潔。
《女醫明妃傳》
總的來說，從先秦兩漢的寬袍大袖到宋明流行的秀麗深婉，“旗袍”的原型“深衣”也越發向著修身得體、呈現女子線條、端雅有致、行動方便轉變。
而直到滿清，隨著努爾哈赤建立後金政權，滿族入關，隨著清朝頒佈的種種服飾服規，滿漢群眾的互動交融，滿漢文化的融合發展，我們現如今比較熟悉的旗袍才算真正產生。
從深衣到旗裝、從旗裝到旗袍
轉圜最大的滿清、和向著時尚大踏步的民國
清宮劇《延禧攻略》
隨著近幾年清宮劇的熱播，對於旗裝，想必每個古裝迷都不陌生。那繽紛絢爛的花色和圖案，精緻的領型或袖擺，紛繁的花邊和彩牙兒，再配上那玲瓏的盤扣和的富麗的珠寶，每一幀都似被時光著墨的古裝畫卷。
清宮劇《延禧攻略》
1644年，滿族入關，清朝建立，隨著清王朝政權的逐步穩固，統治者接連制定了衣冠制度，並強制推行了服制改革——無論滿漢，除卻漢族女子家居時可不必穿旗裝外，所有男女老少，都必須以旗裝為正統服飾。
清朝老照片
“一朝天子一朝臣”，無可厚非。但這樣遺留了一個好處，就是在“男從女不從”的規範下，多少保留了漢族婦女服裝的樣式和特點。
後來，由於滿族婦女旗裝花樣奢侈，統治者又受到漢文化的影響，清政府又多次頒佈號召滿人服飾要學習漢家女子節儉簡約，而漢人婦女，與旗人婦女學習漢裝情形一樣，也開始出現了向旗裝靠攏的傾向。
清朝最後的格格
清朝中後期，立領已取代了旗裝圓領，衣身也多為瘦長的直通式，晚清時，華美的旗人滿裝，已經過長期的融合演變，袖口逐漸縮小，腰身逐漸縮進，滾邊也縮短寬度、變得更為便利，並且面料隨身材曲線起伏，貼身合體又高貴大方。
最終，由於滿漢生活的大融合、西方文化的傳入、和民國有志之士的奮起，幾千年的“深衣制”開始慢慢轉變，為形成中國現代獨特的旗袍奠定了深固的基礎。
向時尚大踏步的民國
關於民國的“旗袍”演變，值得注意的有這麼幾個年份：
1911年，剛經過革命，人們的觀念和生活都處於大轉折時期，“旗袍”樣式也變化最大。
漢家婦女由清末上襖下褲，演化成上襖下裙，衣服也逐漸合適，袖長不過肘，流行袖口成喇叭形的“倒大袖”。而滿族婦女衣服雖仍齊腳、平直、寬大，但整體造型已趨向簡潔。
民國老照片
1919年，五四運動，學生們清泉般乾淨的淺藍色圓擺小襖、黑色長裙開始載入史冊，並形成風尚，直到如今。
圖自網絡
1929年，南京民國政府頒佈了民國新服制，要求女子禮服必須是旗袍和襖裙。此時，旗袍成了民國最時髦的服裝。無論工人學生，職業婦女，摩登女郎還是明星名媛，無不偏愛旗袍。
圖自網絡
而關於旗袍的樣式：
從1929年開始，旗袍底擺已經上升，達到膝蓋以下。
1930年，旗袍長度剛好蓋住膝蓋。
1931年，整體造型緊窄合體，腰部已開始有明顯曲線。
1932年後，旗袍下襬開始趨長，為了方便行走，下襬開衩已成為必要，從此，開衩旗袍便成為了現代改良旗袍的重要標誌。
《半生緣》
20世紀40年代，旗袍一統天下。並採用西服樣式，出現墊肩，謂之“美人肩”。
50年代，旗袍開始消沉，被人民裝和中山裝取代。
60年代，旗袍在大陸已幾乎銷聲匿跡。
直到80年代後，隨著改革開放的深入，旗袍再一次受到人們的重視，並加以改革，成為了人們所說的“現代旗袍”。
直到如今，旗袍早已不拘泥於形式，在繼承千年古典的基礎上又加入了各種時裝新元素，更能體現女孩子的端莊、溫婉、雅緻、高貴、風情、性感、現代時尚、飄逸古典.......又因它的別緻樣式和精工細節，使之早已流行於國內外各大時裝秀，步入了高檔時裝的行列。
穿旗袍的張柏芝
每個女孩子都應該有一件屬於自己的旗袍，它或是細膩輕薄的絲綢，正適合炎炎的夏季，或是底蘊豐厚的錦緞，大方端莊，隱隱貴氣，迅速提升人的氣場，或是襯托臉型的鳳仙領，或是活潑可愛的荷葉領，或是含蓄優雅的A字擺，或是獨特隆重的魚尾擺，或是熱情紅、高貴黃、高雅紫、純潔白、自然綠、寧靜藍.......
盤扣、花紋、開襟、布料、袖型、“旗袍，每一個細節都滲透了中國文化的精髓”。每一針線都承繼了5000年女子的風情和美。
每一個女孩子都應有一件屬於並最適合自己的旗袍，穿出美、穿出韻、穿出驕傲的女兒心。
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