第十四天（9月21日）：普蘭縣--嘎爾縣--扎達縣 340公里
清晨的陽光讓我們更看清楚了普蘭縣城，這是一個全縣只有一萬人口的小縣，但卻與尼泊爾和印度各有一個邊境口岸。再加上境內有著名的神山岡仁波齊和聖湖瑪旁雍措，除了冬天以外，普蘭一年四季的遊客量都非常大，因此才會出現我們來的這個是旺季卻也到處找不到賓館的情況。經過昨晚的住宿體驗，不得不說我們住的這個賓館條件確實有點差，那種大家排隊等候洗漱和上衛生間的感覺真是無語，但是出門在外沒有條件的時候也講究不了那麼多啦。
本來想去參觀中尼或中印口岸，但是賓館老闆說這兩個口岸一般是不對外開放的，除非跟著有關係的旅行團，但是旅行團天沒亮就走了，今天我們肯定是看不成了，建議我們可以去逛一下普蘭邊貿市場，離賓館也不太遠。於是吃了早飯我們就去逛逛老闆推薦的邊貿市場。普蘭縣城的街道正在修建，到處是亂糟糟的，塵土飛揚。
邊貿市場比我們想像中的簡陋多了，而且規模也小，有點像我們一個鄉鎮的農貿市場。裡面的經營者有中國人，有尼泊爾人，有印度人，經營的以日常用品居多，值得購買的紀念品並不多。
逛完市場我們就直接開車出發了，去加油時又是9.82元單價的92號汽油，真心有點貴啊。
離開縣城前本想找個汽修廠檢查一下我們那個一直漏慢氣的左後輪，好不容易找到一家卻是沒有人，只好離開。出了“普蘭勝境”的門牌，就算是正式離開了普蘭縣城，出城也得接受公安檢查，然後才放行。
我們今天的第一個目標就是鬼湖拉昂措和聖湖瑪旁雍措以及神山岡仁波齊。還沒到湖邊，高聳的雪峰就向我們展現了美麗的容顏，猶如綻放的一朵巨大雪蓮。雖然雪峰並不知名，卻一樣聖潔美麗，冰清玉潔。
爬山沒多久，在轉過幾個彎之後，鬼湖拉昂措已經映入我們的眼簾，神山岡仁波齊也靜靜佇立在遠處。
我們停車慢慢走到了湖邊，湖岸優美的S狀曲線非常漂亮，岡仁波齊峰就在不遠處默默地守望著美麗的姊妹湖，拉昂措和瑪旁雍措。
拉昂措，海拔4574米，為微鹹水湖，湖水呈深藍色，其湖水人畜皆不能飲用，故得名“鬼湖”。而瑪旁雍措與拉昂措僅一條公路相隔，卻是淡水湖，與羊卓雍措、納木措並稱為西藏三大聖湖。僅一條路之隔，一鹹一淡，一鬼一聖，真是天差地別。藏語中的拉昂措意思是“有毒的黑湖”。但是至今沒有人因為喝過拉昂措的水去見了上帝，可見它的湖水也只是苦澀而已，並沒有什麼劇毒。但因為這種苦澀的水質，周圍沒有植物、沒有牛羊，一度被人認為死氣沉沉，沒有生機。拉昂措沒有瑪尼堆、風馬旗、佛塔。佛教徒認為，瑪旁雍措和拉昂措分別代表了光明(或陽性)和黑暗(或陰性)。小村莊的村民對兩湖的態度也很鮮明，與瑪旁雍措相比，拉昂措一直較受冷落，也不為一般人所知。
從形狀上看來，拉昂措很像一隻可愛的袋鼠，湖水在我們看來卻是非常美麗的，湖邊很多小石頭也很漂亮，我們邊走到湖邊，邊撿著小石頭玩。
（這塊像雪山形狀的石頭被我帶回家了）
遠處的湖水呈現深藍色，而近處的湖水呈淺綠色，清澈見底。能看到明顯的藍綠交際線。
開車前行不久，又到另外一個山頭換個角度欣賞拉昂措，並再次到湖邊近距離感受拉昂措的美。
離開拉昂措很快就看到了瑪旁雍措。看到一條土路可以開到湖邊，於是我們就順路下去了。還沒到湖邊有鐵絲網攔著，有藏民已經在聖湖邊轉湖了。我們準備停車照幾張相片，結果被遠處的工作人員告之，說是車不能下來，只有折回公路上了。
在公路邊的一個觀景臺上立著瑪旁雍措溼地自然保護區的石頭。由於距離較遠，只能看到群山環抱的瑪旁雍措一大片藍藍的湖水。瑪旁雍錯位於岡仁波齊峰東南，納木那尼雪峰北側，海拔4588米，面積412平方公里，是世界上最高的淡水湖。浩翰、寧靜、清澈的瑪旁雍錯是世界上多個宗教認定的聖湖，也是亞洲乃至整個世界最負盛名的湖泊之一。在諸多古經書中，它都被稱為“聖湖”之王。之所以叫作“聖湖”，主要是兩個原因：其一，因湖水源於雪山融化的冰雪，被視為佛祖賜給人間的甘露；其二，唐朝高僧玄奘在《大唐西域記》中稱之為王母娘娘和隨從遊樂的“西天瑤池”。除卻宗教上的意義，作為一名遊客來說我個人更喜歡拉昂措，因為它更親民，更接地氣。
此時也是中午1點半左右了，我們的午飯就在聖湖邊解決吧，於是1人1盒自熱面，感覺味道非同一般的好啊。
填飽了肚皮，就出發向岡仁波齊腳下進發，感覺它就一直沒有離開過我們的視線。
再次走上了219國道往岡仁波齊方向行駛，看見它離我們越來越近了。
在途中還看到一個徒步的牛人，三輪小推車上是他的行李，一面國旗插在推車上隨風飄揚。很佩服他的精神，不知他是否能一直堅持走下去 。
下午2點半左右到達通往神山的分岔路口，我們右拐進去到了神山遊客中心。服務中心大廳空空如也，找了個工作人員一問才知道好像通向神山的路在施工，現在開車不能進去，只能步行，單程要走好幾個小時，我們只能作罷。沒能到神山腳下一睹整座神山的風采，確實是一件非常遺憾的事情。
出了神山遊客接待中心，我們繼續前進，岡仁波齊一直在公路右邊護佑著我們。
再後來，岡仁波齊就離我們越來越遠了。而公路兩邊光影變幻的山體和草原，讓我們感覺到神山的神秘似乎還和我們相伴而行。
下午三點左右，我們離開219國道，左轉到通往扎達縣的701縣道，距離扎達縣城還有2百多公里。
走上縣道不久就開始爬山，下午5點爬到海拔5166米的龍嘎拉達坂。達坂就是山口的意思。在山口，就看到了遠處連綿的雪山，群峰攢動，挽手並肩，納木那尼峰在其中鶴立雞群。
再繼續下山過程中，突然就看到了大規模成片的土林。好傢伙，扎達土林果然名不虛傳啊，千溝萬壑，漫無邊際，綿延百里，蔚為壯觀。扎達土林是遠古大湖盆及大河床歷千萬年地質變遷而成，是經過流水侵蝕而形成的特殊地貌。在地質學上稱為河湖相。
在一個擺滿了瑪尼堆的觀景臺，看到了扎達土林的全稱是西藏扎達土林國家地質公園。從觀景平臺看下去，目之所及，都是規模宏大的土林。
過了觀景平臺往山下走，兩邊都是形態各異的土林，恍若走入了土林的迷宮之中。
下午6點半左右，我們到達扎達縣城邊上的公安檢查站，經過了象泉河，進入了縣城。
扎達也是一個小縣，全縣人口也就是一萬多人，這是一個完全建在土林中的縣城，縣城完全被土林所包圍，形成了你中有我，我中有你的特色。進城後張姐和朱姐去找住宿，我和梁哥去找修理廠，一方面是左後輪漏氣的問題一直沒有解決，另一方面是之前在帕羊鎮用繩子綁著的前下護板又脫了，一直向下低垂著，經常會擦著地。縣城很小，但是不知道哪裡有修理廠，在問了幾個當地人之後，告訴我們要出縣城不遠就有修理廠。出城之後果然找到了修理廠，但不是一家修理廠，而是很多修理廠。原來扎達縣的修理廠被全部集中在這裡了。這也是比較好的做法，集中管理，減少對縣城的汙染。找到一家河南人開的修理門市，很快就將下護板重新鑽孔、上螺絲，很快就修理好了。但是那個左後輪依然沒有找到漏氣的地方，真不知道西藏的補胎技術有那麼差，連找個漏氣的地方都找不著。
修好下護板，兩位大姐也找到了住宿的賓館，安頓好後就在賓館斜對面的餐館吃晚飯。此時已快日落，夕照給房屋和後面的土林都鍍上了薄薄的一層金色。
趁還在等我們的晚飯過程中，我趕緊出去拍扎達的日落。爬到一個小坡上沒等多久，絢爛的日落就開始了。夕陽如烈火一般把周圍的雲層都給點燃了，似乎在熊熊燃燒，並散發著炙烈而燦爛的光芒。雲層下的村莊在晚霞的繽紛絢爛中更顯得寧靜安詳。這正是我想看到的美麗的日落景象，沒想到在扎達遇到了。美麗的扎達，美麗的日落。
（被土林包圍著的扎達縣城）
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