郑钧18岁就写出《回到拉萨》这首歌，而且那时候他还没有去过西藏，却写出了去过西藏的人都写不出来的感觉。
青春就是这样恣意、潇洒，可以没有理由的为喜欢的东西疯狂！
现在这个年纪，明显不可能呀！
我一直以为人是慢慢变老的，其实不是，人是一瞬间变老的。当你总是找不到理由就会放弃一些东西的时候，那一刻你就老了。
就像很多人都说此生一定要去次拉萨，可问为什么拉萨非去不可，却找不出缘由！其实哪里需要什么理由，梦里遇见的人，醒来时就应该去见他。
冬天的拉萨游人少了，到达拉萨朝拜的信徒多了起来，有风又不至于太冷，落叶纷飞，但无萧萧落叶的凄凉感。
这时候就会有很多有聊无聊的人跑到大昭寺广场晒太阳，或闲坐着发呆，或看游人信徒来了又走。
大昭寺。
作为西藏佛教徒心中的圣地，它并不宏伟，却是众多事物的源头。虽然经历千年的风雨，但依然香火缭绕，来自各地的信徒络绎不绝。
虽然这里人来人往，却丝毫不会像其他地方那样令人烦躁。
可以慵懒地缩在某个墙角晒着太阳，也可以注视着眼前随时上演的各种虔诚而震撼的画面，为自己的内心寻找安详。
踏上这片神圣的土地，行走在耀眼的阳光里，那苦苦寻觅的不灭之光，冥冥之中指引着未来的方向，开启着新一个黎明的曙光。
清晨，大昭寺门前那两个香炉香烟缭绕，寺庙外人声鼎沸，除了很少的仅是观光的游客外，大部分都是朝拜的藏民。
寺内藏香缭绕，酥油灯长明，诵经声环耳，各种形态的佛像，或神圣，或庄严。穿行其中，不禁令人屏息静气，心存敬畏。
信徒们认为，只能佛光照人，不能人照佛，因此在大昭寺内，拍照是不允许的。也正因为如此，大昭寺得以保持着它的神秘，长留在世人的心中。
大昭寺广场前的石板也被磕长头的信徒们用身体打磨得发亮，积年累月，这里积累了太多的虔诚和信仰，让人走过时心中不觉得再有任何缺失，亦不敢有什么奢求。
当你走到大昭寺上层的露台，远处蓝天白云下布达拉宫庄严矗立，即使你并不信佛，也很难不为藏地血液里流淌的信仰所感动。
突然觉得无论是在大昭寺，在拉萨，还是西藏，人世和神佛间的界限既清晰又模糊，恍惚间，总像是一脚泥土，一脚天堂。
下午三点，依偎在大昭寺广场晒太阳。
始终如一的热烈的阳光，触手可及的蓝天白云，可以不用说话，就安安静静的坐着晃腿，大昭寺门前铺满阳光 ，那是一道道佛光洒在身上，一切都刚刚好。
打一杯甜茶 ，我们聊着过往，多少年的往事，当我静坐，一起浮上我的心来，在这个找不到影子的藏地高原，体验找不到影子的孤独。
大昭寺门前来来往往的人很多，朝拜的、旅游的、路过的、像我这样的慵懒晒太阳的也挺多。
如果说生与死之间的距离，才叫做人生。
而我认为，用脚去丈量的那条路，才叫做人生。人生应该是有意义的，而不应该只是单纯来走一遭。
在大昭寺的外围，就是古老而热闹的八廓街，用脚步转八廓街丈量大昭寺一圈大概1134步。
街上商店林立，西藏特产的诸如经轮、藏香、酥油甜茶、藏币、摇经筒、经书、木碗等，以及民族服装，琳琅满目，应有尽有。
街区傍着古寺，僻巷幽幽，摊贩聚集，热闹非凡，弥漫着浓郁的藏族文化气息。
著名的玛吉阿米餐厅就坐落在八廓街的东南角，传说这里是仓央嘉措和他的情人约会的地方。
这座二层高的黄房子，并没有很大空间，沿着墙根安置着一圈古色古香的木制桌椅，各个角落都有藏式家具、古董和各种装饰品。
玛吉阿米里除了有二楼表演式的酒吧、三楼开阔的视野，还有她最大的特色：一本本写满思念及悲欢离合的留言簿。在这个黄色的小酒馆，仓央嘉措曾坐在他最喜欢的位置上，醉意朦胧写下了一行行情诗。
转山转水转佛塔，仓央嘉措之后，无数修行的人们，从四面八方涌来，沿着八廓街转街。
行走在八廓街上的善男信女，内心纯净，步履安然。全然不像现代城市步行街上的饮食男女那样，魂不守舍，行色匆忙。
他们中有的人衣服上满是尘土，但谁也不在乎。有时迎着阳光，有时伴着夕阳，他们就这样一跪一拜，向前，虔诚的向前。
沐浴着圣城温暖的阳光，目送着虔诚的信徒们渐行渐远，仿佛时间就在此刻戛然而止。
曾经我也围着大昭寺磕了一圈长头，有人好几次提醒我可以许愿，说在西藏许愿是不需要还愿的。我第一反应是若有来世，愿做一个朝圣的人啊。
流浪八廓街头，遥望着布达拉宫，每天与朝圣者们为伍，匍匐在大昭寺门口，占三两块石板，晒尽一生阳光。
即便不需要还愿，如果条件允许，我也还会再来拉萨。
如果你也是一个人来的拉萨，也要在拉萨的青旅住上几日再回去，当一缕金色的阳光洒在拉萨上空，满城遍地是金黄。
而这个时候的西藏，全藏区的人会揣着一年到头的“余钱”去拉萨朝圣。
你会遇见来自四面八方的藏族同胞，或转经筒、或三步一叩拜、或口念六字真言……竟神奇般地全部聚集到了拉萨。
不仅关乎景色，更关乎信仰。
赞扬过红山的布达拉宫，转过八廓街的旗柱，到罗布林卡散散步，走过北京中路、宗角禄康公园、大昭寺的路、小昭寺的巷子... ...
生活很苦，拉萨很美。
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