如果大家問，柬埔寨好玩嗎？
我會說好玩，值得一看。
"哪有什麼好玩的呢?"
如果遇上這麼詳細的發問，大概我的記憶基本就要從那些叢林石堆中開始扒拉了。
要是對吳哥文化的興趣不濃厚，那遊覽起這些遺蹟來真的會覺得辨識度不高。但從建築美學或是攝影抓取的角度來記住它們，聽起來好像也未嘗不可。
吳哥窟 | 不可錯過的文明之光
吳哥窟總是最好辨認的：規模最大、保留最完整，遊覽的時間最長、遊客最多、可拍的角度和機位都最豐富的那個，就是它了。
大吳哥巴戎寺 | 高棉的微笑
小吳哥指的是吳哥窟這座建築，而大吳哥指的則是整個吳哥城。在這吳哥城裡，細細散散分佈著很多景點：空中宮殿、戰象平臺等。因此大吳哥又被稱吳哥通王城。
在這通王城裡，位於其中心的地方便是巴戎寺。其特徵就是方型迴廊和內部的
49座佛面塔，身臨其中會深刻體驗到塔群的密集。下方是我在博物館拍到的一張建築本體的還原模型，可以做一下巴戎寺的全景參考。
而每座塔的佛面都擁有慈善溫和的笑容，方臉與厚唇亦極富柬埔寨人的外貌特徵。聞名世界的"高棉的微笑"就是來自此地此景。
巴戎寺不像吳哥窟那樣面積遼闊，相對來講內部格局較緊湊。建築內也沒什麼綠植，純石質的景觀讓它在陰天下看起來更加嚴肅一些。
在寺內的任何一扇門窗望出去，基本都能看到微笑著的佛面。這又不由得稱讚起當時的設計規劃者對建築構造與方位上的奇思妙想。
巴戎寺的外側迴廊上也有記錄當時吳哥王朝社會風情的
浮雕壁畫，其中包括包括神話信仰、戰爭背景、市井瑣碎等，每一處非常精細。塔普倫寺 | 古墓麗影
雖不及吳哥窟、巴戎寺的建築規模龐大，塔普倫寺也算是景點內容較豐富的一個。縱然它內部已經多處是殘桓破壁、不成形狀。
卡波克樹像蛇一樣緊緊纏繞著牆壁、岩石，如同寄生的生命體似的。四處延伸的樹椏長出了葉子，使得其不論幾時都是
陰涼森森的模樣。也正因如此，這裡也被多部影視鉅作視為絕佳取景地，其中有名的莫過於《古墓麗影》。
枝幹的形狀似流動、又像被攤開，我甚至懷疑它們是不是液體固化而形成。這裡奇觀眾多，甚至有些需要排隊遊覽。相機裡經常拍攝到各種人頭，因此我採用的素材很少。
"樹寺合一"並非只有塔普倫寺才有，故也不能成為其標誌性特性。但如果問哪處最豐富，那便是這裡當之無愧了。
同樣的，官方在此設置棧道和最佳機位，遊客少的時候或許能有大片收穫。
聖劍寺 | 一道走到底
聖劍寺整體呈現十字形，中央有一座浮屠石雕往四方放射，裡外約有4 層，直通向寺廟的 4 個方位入口，每側入口共有十九道門。
每經過一道門，越靠近中心點則門的高度會越來越低，這是在表達對神的敬畏。進入的人必須逐漸地彎腰低頭，來展示莊重和謙卑。
這裡的遊覽方式也簡單，直接從一側沿著甬道走到盡頭，基本便是完成。在途中也不乏一些有趣的，比如像大象鼻子似的枝幹。
為了顯示出它的龐大，我還特意跑去鼻子底，以我的身形來對比一下。蹲著的時候好奇抬頭看了一下， 內裡還是真空的，好似真的會有氣息從深處呼出來。
穿過另一邊，巨大的樹體蟄伏在石牆之上，生生將其壓垮。從遠處看，像是某種外星異生物找到宿主後開始進行侵蝕和佔據。
東梅崩寺 | 五塔平臺
東梅崩寺廟曾經位於湖中心，如果想要參拜還需通過小船來到此地。最底層的平臺在當時就是起到了一個類似於碼頭的作用。
只是通過不斷的變遷，湖水早已褪化為農田。寺廟也不似其他那般與樹纏繞，來到此地只覺得空曠。太陽基本都是360度直照，毫無遮掩。
寺的主要構造為5座佛塔，中間為最高最大的那座；周邊4座則呈四個方位分佈圍繞著它。這也是象徵著須彌山的五座山峰。
三層平臺託著五塔逐步拔起，每層的入口都有石獅看守，每層的四角都有神象坐鎮。因此也有人稱其比起寺廟，更像個舉行典事的祭壇。
女王宮 | 精美紅巖與浮雕
女王宮其實相對於其他幾個寺廟都比較具有明顯特徵，比如它整體的材質是硃色砂岩，一眼過去全是紅彤彤的建築。在大太陽底下就像走進火焰山似的，體感溫度很高。
另外一個特徵是：不論拱門還是內部的藏書閣抑或主廟，這裡都擁有非常多的
精美浮雕，堪稱"吳哥古蹟明珠"和"吳哥藝術之鑽"。
浮雕上的內容多數是神明故事，主要還是有關於溼婆、梵天和毗溼奴這3位印度教三相神。
但如我前面所提，如果不是對宗教文化或是吳哥文明有濃厚興趣的朋友，估計很難保持全神貫注去了解。對於我而言，從建築角度去觀看了解會讓我更
集中精力一些。塔遜寺 | 古樹纏繞著的城門
這個寺廟非常小，唯一的亮點就是它的東塔門。整座門完全被大樹的根枝所覆蓋，岩石與樹幹融為一體，相互陪伴千年之久。
從這角度看，城門就好似一個神秘洞穴的入口，讓冒險愛好者們看了都想一探究竟。因此這裡也成為了
古墓麗影的取景地之一。空中宮殿 | 神秘皇家寺廟
雖稱它為宮殿但實際也是寺廟之一，相對其他規模較大的同類景點，空曠地表上的這座類金字塔的建築倒是很好辨認。
登頂的樓梯又長又陡，入口已經被設了圍欄禁止登梯。建築本身也不高，所以上方景觀估計也並無太大特色。聽聞此處
原有金塔一座，國王需每日來此地與蛇精化身的女子同寢。
如果蛇精一天沒出現，則說明國王氣數快要到頭了；如果國王一天不來，國家就會災難即將降臨。連王后妾侍都不能影響這個習例，只能等國王在後半夜出來。
有沒有蛇精真的無法查證。但空中宮殿附近的草木橫生，幽林重重。即使是在大半天，朝林間深處看還是可能會豎起一身寒毛。
巴肯山 | 遊覽名額有限的日落
巴肯山雖然不高，卻是整個吳哥王城內為數不多的制高點。從下車的地方開始步行，需要走20-30分鐘左右的平緩步道，才能來到巴肯寺的腳下，這是觀看日落的絕佳平臺。
出於對遺蹟的保護，同時登上巴肯寺的名額只有300個。這就意味著，如果得到名額，寺下的人群就需要無止境地排隊等候，這導致了隊伍通常都是怨聲載道。
這就意味著，即便是卡著時間點過來看日落，也是可能很苦逼地在排隊中錯過時間。我是比較幸運地能在天黑之前上去，但，天色不給力。厚雲重疊，基本看不見清晰的落日景觀。
洞裡薩湖 | 另一處看日落
若是趕不上巴肯山的日落，在行程的最後可考慮安排去洞裡薩湖。摸著良心說，這湖縱然有水上學校、水上超市、水上教堂等特色，依舊算不上一個出色的景觀勝地。
因為這裡真的太髒了。在甲板往下看，混濁的湖面簡直是一池泥水。孩子們像是習慣這樣的生長環境，直接就跳進去划水玩耍。
儘管水質不得人意，好在夕陽沒有讓人失望。即使鹹蛋黃一樣的太陽已經打卡下班，餘留在天邊的紅暈同樣使人心醉。而當我們乘船回碼頭時，可見之處全是嚴肅的幕藍色 。
連之前來過的朋友重新看了我的照片，也感嘆這是不同的視覺看到了不一樣的"黃泥湯"。
寫在最後 | 尾聲
來到這裡有個比較深的感觸是，這裡的人們真的比較不容易。不管走到哪個景點，門口總有等待顧客產生導遊需求的嚮導和領隊；
不一樣的小孩子揹著一樣的隨身小攤，用各國語音向你兜售冰箱貼、明信片、打火機；婦女們永遠都在叫賣她的手工披肩。
即便這樣，還是有遞給你煎餅然後笑呵呵說enjoy your holiday的小攤老闆；也會有一臉憨笑讓我們拍照留念的tutu車小哥。
大部分人在去過柬埔寨回來後都會感嘆祖國的美好。雖然我並不希望自己的幸福感是通過比較他人的艱苦而獲得，也說不上富足，但平和而安穩的小日子已經值得感恩了。
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